смотри землю....
а что с питанием вообще в сети?не проваливается ли оно,как у всех почти:(

Вольтаж в движжении посмотреть нечем, напряжометра нема. Ну я не замечаю сильного падения по потребителям. Ниже 13 вольт точно не падает, я бы заметил. Такая просадка сказалась бы не только на давлении топлива. Батарея заряжается исправно, проблем с запуском нет. Да и насос-то сейчас напрямую с плюсовой клеммы АКБ питается.

Может масса на кузов фиговая, которая под капотом... Вообще странно, это дало бы проблемы с запуском, со стартером.

Полезу в бак, продублирую массу на кузов и на насос. Если не будет эффекта - тогда видимо насос наелся.

А может там в баке говно какое-то плавает и сетку перекрывает - давка падает... Ночь машина постоит, говно осыпется на дно бака и утром все окей какое-то время, пока насос опять на присосет все к сетке. А я электрику тут ковыряю самозабвенно. Обратил внимание, что давка падает после проезда по сильно неровной дороге. Так что может версия про говно в баке не такой уж и бред.

не Макс,в том то и трабл...напруга проваливаетя,а всё работает как ни в чём небывало:(

Auditor, опенпорт же вольтаж так же показыает. или ты хочешь увидеть вольтаж на насосе?

да не,ну провалов по вольтажу на оборотах точно не должно быть.

продолжаю искать причину падения давления

Сейчас внимание сконцентрировано на втором реле (что под капотом), к нему подходят сильно жареные провода. Думаю мне придется менять это реле и полностью перепрокладывать всю проводку от АКБ до резистора.

Я снял реле с кронштейна, срезал изоляционную трубку (вернее отколол по кусочкам - она хрупкая как чипсы), цвет проводов начинает идентифицироваться только в 15 см от реле, ближе они все одинаково черные и липкие, изоляция грелась и горела, вся коса дубовая шописец. Убрал реле подальше от резистора, разделил провода чтобы не касались друг друга и день отъездил номрально по всем пробкам.

Думаю на том участке цепи сопротивление нереальное.... интересно почему так.

а я тебе что говорил? у меня таже самая фигня началась,поэтому ревайр и сделал.

я только что померил напряжение (это так скажем в режиме "нет проблем"). 13.8 вольт на акб (при включенных фарах, музыке, климате и допприборах на холостом ходу - это весьма неплохо, значит гена жив-здоров). А на реле которое под капотом - уже 13.3 вольта приходит. На фишке.

Короче вырежу я всю эту гомосятину сегодня, реле поставлю новое (обычное пятиконтактное реле как в иностранческой схеме по ревайру с DSM, 70 рублей стоит в тазомагазах), плюс поведу из салона с первого реле еще одним отдельным проводом, а из старой горелой косы оставлю только 1 провод (управляющий на мозги), укоротив его до того места где он не горел.

Вот как-то так. Думаю на этом все закончится.

Резистор трогать не буду и цепь от резистора до насоса тоже - там все окей и провода не плавились => сопротивление у них в норме.


Если и после этого останутся лаги, тогда не останется ничего другого кроме как прокладывать заново плюс от резистора до фишки насоса. Этого делать не хочется, т.к. аккуратно чтобы все сделать - сильно дохрена всего разбирать и через салон тянуть.

а ты на насосе сравнил? с тем что на релюхе?

ты б посомтрел что там когда всё плохо...или тупо в сети что.

скажем так: от первого реле (на котором висит прямой провод с акб, новый, свежий и заипатый) до второго потеря 0.5 вольт.

У меня не было "все плохо" с тех пор как я убрал реле подальше от резистора (который греется как сволочь) и разделил провода, идущие на реле в их обгоревшей части.

Отсюда смею предположить, что проблема живет там

На насосе мерил в прошлый раз, там при запуске было 13.7 (в фишке). Но это тоже было в момент, когда проблем не было.

Короче сейчас поеду все делать, мерить и т.д. Вернусь - отпишу.

Добавлено через 7 часов 42 минуты
Все переделал. Вся силовуха пошла по-новой до самого насоса. С фишки второго реле до насоса цепь не звонилась вообще... Эффект странный пока что. Во-первых, у меня сразу же выгорело реле. пока через резистор идет - все ок. Как напрямую - реле расплавилось. Заехал купил еще одно (другой производитель) - завтра поменяю, посмотрю чёкак: либо я олень, либо первое реле гавно (русиш гуано, так что последний вариант не исключен)

В общем через резистор давка на ХХ 2.4 бар, на нуле наддува как и положено 3 бар. На бусте пока хз (ибо через резистор постоянно), но на 9 вольтах 3.2 кг давления насос уверенно создает. А больше не поднимается, т.к. полное напряжение бортсети не приходит пока на него. Впрочем это уже ОЧЕНЬ отличается от того что было раньше. На штатной схеме при запитке через резистор бедняга давку больше 2.6 бар не создавал в принципе, а теперь после ревайра 3.1-3.2

Чует жопа перелив

А вот масса на насосе была изначально збс. Сопротивление 0.01. Ничего не трогал там, *** не надо.

ага,реле на ревайре у меня тоже этот насос сжигал.

Добавлено через 22 секунды
нужна силовая релюха

30-амперная вроде... сцука... предохранитель на все это дело стоит 10А и ему хоть бы хны. А вот релюшки советские видимо говнецо. А ты какую именно брал, Серег? Надо ехать покупать.

Купи такую же,но от иномарки,либо с разборки,либо в наличии у кого. Рашн з.ч грешат качеством.

Реле поменял и все ок с напругой, а вот с давлением жопа-перелив. Сток регулятор не справляется. Либо реостат врезать, либо регулятор менять на тюнь...

а кто то помнится говорил,что штатный справляется:)
Макс последняя релюха была тупа припаяна...ибо разъем тоже плавился:(

я купил импортное на 40А. Все хорошо, даже не греется. Пока. Дальше посмотрим. Щас буду с давкой думать че делать.

Кстати пред 10А сгорел *** сегодня) Поставил 15А, пока полет нормальный.

Добавлено через 3 минуты
Дяденька, не бей. Ну кто ж знал что до насоса доходит дай боже 2/3 необходимого тока.

Добавлено через 46 секунд
И кстати температурный режим снизился, слегчало мотору резко. Температура масла упала градусов на 8-10.

Макс,ставь сразу 20 минимум...а лучше ищи 30А....
следущее у тебя будут клемы на хорошей релюхе оплавляться:) реле будет жить,а фишки нет:)
поэтому я и припаял ***:)

у меня не фишки. У меня каждый провод обжат металлической "мамой" и убран в термоусадку (целиком, вместе с "мамой") И это надето на реле. Там нечему плавиться кроме изоляции проводов и пластикового корпуса реле, но говорю ж: сегодня весь день отъездил и несколько раз проверял - там чуть теплое все.

Пред 30А у меня есть, но очково как-то его ставить. Буду по 5А добавлять. Сгорел 10А - поставил 15А. Не выдержит 15А - поставлю 20А.

Макс:) поживём увидим....

но в общем это все дело техники... а резюме-то какое? сток насос - рулит, а сток проводка на него - нет?

Добавлено через 50 секунд
да нивапрос, самому любопытно))))

честно хрен знает:(
но выкинуть ревайр как есть хочу...и повторить как ты сделал.

Добавлено через 1 минуту
говорят к этому хренову насосу, свой столь же фирменный или хренов контроллер есть....и типа в паре они норм работают....

говорят в рязани курей доят... есть ссылка на инфу? Вопрос-то животрепещущий. Брату тоже будем ревайр делать, у него супра тоже и тоже стопудово все выжжено *** и с давкой та же лажа что и у меня, только датчика нет и он не видит этого, а тачка то валит то не валит. И детонит жестоко (у него щас стоит мой запасной мозг с дубликатом моей прошивы - детонация на чек, ланч, забеднение и т.д.)

Я сделал просто: вся силовая цепь пошла во-первых новыми проводами 2-2.5 квадрата (2 достаточно, просто ставил что было под рукой), во-вторых минуя замок зажигания (схему я рисовал выше в теме). Из штатной проводки осталась управляющая цепь первого реле (на его катушку питание, как и было изначально, приходит через замок с IG1 и уходит по тонкому проводу на массу через мозг), управляющая масса идущая на мозги со второго реле(тонкий провод) и масса на фишке насоса.

эээ, это точно,контроллер с супры же.

Добавлено через 10 минут
89570-14230 неадекват ценниг.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/Parts...5-eb40774c2ec4

для ровных тюнеров нормальный ценнег)))) Ну а так да, 13 с хреном рублей дороговато конечно

А как он работает, описание есть? Он встает вместо нашего резистора наверное?

поговаривают цельный комп...аж 7 диапазонов....
у меня нет,найти сходу не могу:(

он чем-то управляться должен. С чего-то принимать сигнал. Наверное на супре в стоке им супровский мозг управляет. Все супер конечно, но в таком случае для нас он почти бесполезен.

ищи как их ставят на 90 турики....он у них в лоб не работает,что то переделывают....

сенкс, поищу.

Да я думаю нет в нем острой необходимости так-то. Реостатом снизить напругу между первым и вторым реле и разом убить двух зайцев: во-первых убрать перелив без установки дорогого тюненого регулятора (а недорогие мы уже проходили, спасибо, не надо нам этого больше), во-вторых реостат снимет часть нагрузки с цепи второго реле, на котором горят провода, плавится корпус и т.д.

Добавлено через 14 часов 13 минут
не все так просто. У туриков есть штатный ШИМ-контроллер на их штатный насос. Т.е. их мозг умеет управлять такими контроллерами.

А у нас по этому принципу управляется вентилятор радиаторов. "Ежик" на вентилях - это как раз такой вот ШИМ-контроллер.

Пока думаю немного исправить ситуацию путем увеличения порогового значения на переключение второго реле (резистор - без резистора). В стоке команда включиться напрямую поступает на лоаде >= 80%. Это рано если насос - ацкая супра. Если сделать 100-120% думаю будет в самый раз. Короче поиграться этим параметром надо и посмотреть че будет.

Жаль Анрюха jam уехал уже, сам перешить не могу, нечем.

а вот это любопытно....
может и сопротивление поменять? они разные есть....
у кого то ужансый (у меня например) а у кого то красивая коробочка с рёбрами... (в основном такие как раз)

Это ты про что?

сопротвление что под капотом...
с подключенным сопростивлением то всё гуд? а как на прямую заливает...
если оставить дольше через резистор,но сделать его меньше....

хм,сложно всё это,но и твоё решение изменить активацию в прошивке тоже не варинат,будет лить но позже,но так же...

у меня происходит залив в режиме средних нагрузок. Когда питание уже пошло мимо резистора, но лоад движка еще мал. В частности из-за этого на нуле буста давление топлива не 3, а 3.2

Я тебе больше скажу... если не дуть больше стока, то можно вообще не питать напрямую насос и давать напругу всегда через резистор - все будет ок, супра на 9 вольтах справится.

Я так мыслю, что переключаться надо на 0.1 - 0.2 бар буста... есть таблица соответствия лоада и буста, Андрей знает... А в стоке переключение происходит при разрежении -0.2

Я сейчас попытаюсь объяснить внятно

в стоке должно быть так:

ХХ (-0.65) - 2.3 бар давление топлива
0 бар наддува - 3 бар давление топлива
1 бар наддува - 4 бар давление топлива

А у меня сейчас так:

ХХ - 2.4 бар
0 бар - 3.2 бар
1 бар - 4 бар

На верхах на бусте нормально все. На холостых мозг уменьшает дьюти форсунок и тоже все норм, 2.4 это допустимое давление, смесь у меня вполне стехиометрическая по шлямбде, т.е. все окей. А вот на среднем режиме в районе от -0.2 до 0.5 бар наддува происходит залив. Если заставить насос до послденего работать через резистор - зона залива как минимум сузится.

я понял идею.... с первых строк:)

на верхах выходит всё гуд? не заливает..а исключительно переходной режим.
тогда да, твое решение супер гуд.

буду пробовать, жаль мне не сделать это прямо сейчас. Покатаюсь пока, посмотрю на расход. Тут, как говорится: богаче - не беднее, расход в гору - зато мотор жив

Ага, Макс, думаю с картами будет норм вариант, сделаем как приеду в след раз либо найду возможность через твой шнур сделать удаленно. Вот так сток карта управления переключением работает, я думаю есть чем поиграться

Ооооо....) думаю подберем комбинацию значений! забыл что она еще и по оборотам выставляется.

В этом и есть смысл точной настройки, все как в Initial D :D

молодцы!!!

чем дальше в лес - тем больше партизан... Не было датчиков - я ездил и не парился. А теперь вижу многое чего раньше не видел и это побуждает лезть все глубже в дебри. С одной стороны интересно, а с другой - надо две машины) одна чтобы ездила, а вторая чтобы лазить шаловливыми ручонками.

Вообще у меня их три, но после веера от всего тошнит.

Auditor, прям как в анекдоте про гаечку в Ж..е :) нашел ключик ж..а отвалилась :)

ОФФ

да блин Андрей, это просто про меня анекдот :D

Помыл радиаторы, все собрал - все четко, все работает. Сцуко дня не прошло - потекло охлаждение задней турбины. Причем я там уже менял лопнувший патрубок. Ссыт коварно и не всегда, исключительно под хорошим давлением. Стекает с раздатки. Дольешь систему до уровня (все полное и в расширительном бачке максимум) - течет пока не сольет бачок и треть радиатора. Потом в системе падает давление (**** - воздух, а он сжимается) и все работает окей и ничего не течет. Я долго понять не мог какого члена у меня по жизни пустой расширительный бачок и не полный радиатор, но тачло не греется и ниже определенного уровня ОЖ не уходит.

ПС а по поводу анекдота... вр4 учит нас, во-первых, откручивать болтик в жопе без спецключа, а во-вторых никого уже не пугает когда она (жопа) отваливается. Привыкаешь.

это уж точно :) не было печали купила баба порося... :)

я этого борова ровно 4 года уже откармливаю... если бы ходил пешком и деньги откладывал что в него вбил за все это время - купил бы себе уже 6.3 АМГ

Auditor, да Макс я тебя понимаю, сам так же, можно было что-то хомячковское взять и ездить... и еще много чего купить... Но ведь так интереснее, когда балкон, ванная и прихожая забита хламом с леги... а потом это ставишь и сколько радости когда оно едет, а сколько эмоций когда сделал поставил, и не едет :)
вчера дверь заднюю заносил домой чтобы на балкон поставить (экспериментировать с креплением суперовского спойлера), так на меня соседка посмотрела, будто я сборщик металлолома :)

Слушай Макс, а ты сказал что переложил полностью проводку на насос...
серьезно чтоль? или только выкусил всё гамно под капотом?
или всё же до бака довёл новую?:)
займусь тоже на днях... опыт перенимаю.

до фишки насоса новый плюс, через весь салон вдоль тоннеля под ковром. Минус остался "родной", но я его тоже переделаю. Андрей раскопал, что там заземляется в одну точку много чего, в частности стопы, поворотники задние и т.д. вместе с насосом

Вся силовая электрика - новыми проводами

2 квадрата - с акб на первое реле, 2.5 квадрата с первого реле на второе реле, 2 квадрата на резистор со второго реле и 2.5 квадрата с него же на насос. Из старой проводки осталось управление катушкой первого реле (+ с замка и земля через мозги), управляющая земля через мозги второго реле и масса на фишке насоса

нормальная работа....
по уму б паралельно штатной протащить.... а не по верх бросить...
но и так будет работать:)и хорошо будет

Штатная идет через Саки на Кайнаки. И через несколько разъемов. Незачем мучить штатную косу - получится дольше по времени и длиннее провод... а чем он короче, тем ниже его сопротивление и тем лучше и стабильнее будет напруга на потребителе.
На самом деле если четко знать где что находится, держать в голове схему и помнить цвета штатных проводов, иметь под рукой 6-8 метров хорошего провода, мелочевку типа клемм, термоусадки и изоленты и прямые руки (т.е. не тупить над схемой каждый раз как обрезаешь штатный провод, не искать первое реле и т.д.) - там работы суммарно на час.

Добавлено через 26 минут
Я кстати такую штуку заметил, что по пробкам все равно немного падает давляк. Но теперь совсем нестрашно, ниже 2.3 не опускается на холостом. При этом когда питание врубается напрямую - давление стабильно вне зависимости от нагрева (т.е. на холодной машине на 0 бар 3.2 очка и на раскаленной то же самое)

Отсюда напрашивается вывод, что резистор после нагрева повышает свое сопротивление, причем ощутимо. Мне это сейчас какбы даже на руку, т.к. перелив, но в будущем после настройки планирую убирать резистор в более прохладное и продуваемое место. Ибо этот "фактор Х" по температуре не радует, хочется стабильности.

будем надеяться это конец:)

эксплуатация покажет... конец будет после победы над переливом.