Дядь, а тут вот че нашел http://tearstone.com/shop/Torque-Con...Converter.html
Не пригодиться?

ну бублик:) на 3500-3600
ценник видел?? + доставка,отправка...будет штука не меньше.

В Москве искал?
Рассказывай все. Интересно же.

А то у меня пару раз подергивалась на оборотах 6-7 короба при тапке в пол. Думаю фрики буксуют :(
Щас вроде ок, но сам понимаешь "осадок остался".

тык с охлождением не решил вопрос....и масла нету такого.... может и есть но ценниг за 500 руб литр я не готов тока 5000 руб на масло отдать....
подумываю о АМХ

пока всё же ищу насос для масла.....

А СП3 250. Для тюнинга не особо дороже. :bw:

Кстати, по поводу кулеров и термостатов к ним, в топку последние:) коробка умная, она сама себя греет, так что обойдётся...хотя это повышенный расход:(

а делает она это очень просто,не блокирует бублик пока не прогреется.

смотрел на коробку без поддона...болтик сука глубоко сидит, крутить не отвёрткой нужно, а ключиком....вот думаю , а если дырочку просверлить в корпусе и опытным путём подобрать давление...а то каждый раз сливать масло,снимать поддон....

Теоритически - можно попытаться. Основной вопрос будет в герметичности этого самого отверстия и возможности через него долезть до регулировочного болта.

Сфоткай, Сереж. А?

правильно grizzly молвит, ведь счастье в 10 литрах на 10000 тыс. за 2000 руб. На бенз по более уходит на 10000 тыс;)
-какое отношение масло имеет к этой теме? коробка без масла не поедет)))

выдержка из мануала написанного рольфом на русском языке.
http://img177.imageshack.us/img177/4053/37421229sf1.gif

Парни ну как у Вас с тюнингом АКПП,подскажите у вас коробка ИНВЕКС-2?сколько лошадок она держит?У меня Инвекс-3,можно поставить Инвекс-4 с эво9 вагон,у меня эво7 ГТ-А(автоматная) Посмотрите ссылку http://www.amsperformance.com/store/...p?cPath=21_146 я думаю поставить кулер и тюненый бублик,есть ли смысл ставить все это,так как я собираюсь доработать движку до 350 лошадок

кулер нужно ставить полюбому
но на GTA он вроде и так стоит

а вот бублик - ну на эвик наверное нужно

вообще почитай наши ветки про тюнь коробки
будеш в курсе как у нас дела обстоят

инвекс - это всего лиш алгоритм управления коробкой

А как найти информацию сколько моя коробка выдержит сил?советуют более мощный кулер поставить и бублик который по ссылке Lock up.Сколько максимум ваша коробка держит стоковая?

стоковых автоматов пока больше ~320сил небыло
320 держит

да вроде у нас бублики и так крепкие
летят не они :)

бублик тюнить если другой столл спид надо

главное организовать эффективное охлаждение маслица :)

Ещё в прибалтике кекс есть с 400хп на автомате. Живет!

С ним насколько я помню толком связаться не удалось. Но вроде он ничего с ней и не делал.

Мы щас обдумываем вопрос принудительного перегона жижи через доп кулер насосом. Серега ищет.
Я планирую поставить вентилятор, только нужен температурны датчик включения регулируемый потемпературе.

Вадик температура двигателя и температура коробки - это разные вещи.

Кулер нормальный и цена в поряде. Главное чтоб влез. Посмотри у нас в разделе инсталляции там ребята выкладывали полную инфу по установке и там ссылки на радиаторы дешевые.

тогда уж температура охл жижи ...

ну если учесть что в нагруженных режимах как мотор греется так и коробка
вообще идея смысла не лишена
и не требует лишних деталей :)

Не знаю. Главное температуру мониторить. Если она у тебя на "поджигании" будет держаться в допуске, то почему бы нет.
Тут нет однозначного ответа. Самое главное характеристики жижи. Она новая и в температурных пределах - СУПЕР! А если нагрета и не раз, то потеряла свои свойства. Отсюда и износ фриков и т.д. Само железо должно держать и более.

Да, Вад, но например на драге при длительном сталле. У тебя мотор "холодный", а короба уже до 120 кипит... ^(

Предполагаю, что там внешний датчик температуры + блок управления (температура включения + скорость карлсонов). Но это тока предположение

выглядит вот так: http://www.luzar.ru/catalog/8/3

у него температурка 87-82 (вкл-выкл)

есть с более низкой температурой
Hans Pries 823 959 481 G80 (85-80)
Valeo # 820032 (82-78)

Из раздербанивания надо брать аккуратно - большинство датчиков имеют температурку 100-95, 99-94 или 92-87 - горячевато.
Если ставить термостат на 76,5, то, имхо имеет смысл его поддержать охлаждением масла, как минимум, до 78 - чтобы не повышать тепловую нагрузку на радиатор.

Врезать термореле вентиляторов дополнительных радиаторов масла и ATF стоит, имхо, на выходе из двигателя/коробки - т.е. ДО доп. радиатора.

Должно получиться следующм образом:

Исходно: Двигло прогревается. На 76,5 открывается термостат (с пониженой температурой) и запускает циркуляцию ОЖ через радиатор.

1. Моторное маслице спокойно бегает через свой радиатор и имеет температуру равную температуре ОЖ на выходе из двигателя и, возможно, чуть ниже ее на входе (если едем спокойно и идет обдув маслорадиатора).
1.1. Начинаем отжигать (или стоим в проппке). Температуры ОЖ и масла начинают расти. Первым, в дело врубается вентилятор маслорадиатора (например на 82) и начинает холодить оное. Температура ОЖ продолжает расти до тех пор, пока на 95 (не уверен в этой цифре - надо уточнить) не врубается вентилятор радиатора ОЖ. Но работать ему уже полегче, поскольку часть тепла забирает на себя масло и сбрасывает его через свой радиатор.
1.2. Перестали отжигать (или в принципе поехали и появился обдув :)). Сначала затыкается вентилятор радиатора ОЖ (допустим на 90), вентилятор масла продолжает дуть до тех пор, пока температура масла не опустится до 78, после чего тоже отключается. Все возвращается к исходному состоянию.
Что имеем: Температура масла под контролем и не должна выходить из диапазона 76-95. За счет отвода части тепла через маслорадиатор жизнь системы охлаждения облегчается.

2. ATF мягко прогревается, циркулируя по контуру АКПП->Дополнительный радиатор ATF->штатная трубка охлаждения ATF->АКПП. Если мы едем спокойно, то обдув доп. радиатора ATF может сделать ее температуру ниже температуры ОЖ. В этом случе штатная труба, проходящая через радиатор ОЖ вернет ее к нормальному температурному режиму (~77), параллельно забрав часть тепла у двигателя (слишком холодная ATF это тоже нехорошо).
2.1. Начинаем отжигать. Температура ATF пошла вверх. На 82 включился вентилятор. То, что он не сбросил, сбрасывается в радиатор ОЖ, который начинает вентилироваться после 95 (см. примечание в п.1.1). Таким образом мы имеем некотороый запас по теплоемкости для охлаждения ATF.
2.2. Остановились или поехали спокойнее - температуры пошли вниз. И как в предыдущем пункте - сначала выключился вентилатор ОЖ и только потом, когда мы загнали температуру ATF в нужный градус - отключился вентилятор доп. радиатора ATF.
Что имеем: Гораздо больший резерв для сброса тепла с ATF, чем при стоковой конфигурации. При этом в спокойных режимах езды не боимся, что коробка будет чересчур холодной. Облегчаем в большинстве случаев жизнь штатной системы охлаждения.
Минус - чуть более длительный прогрев АКПП и двигателя. Но с учетом количества тепла, выделяемого нашими движками, это все на уровне шума...

Что необходимо уточнить: Пороги включения-выключения штатного термореле управления вентилятором радиатора ОЖ. Если задумываемся об установке термстат с пониженной температурой, то имеет смысл понизить эти пороги.

Спасибо большое. Вентилятор есть. Радиатор есть. Эту хренюшку в выходные выкорчую. Куплю датчик температуры и ставлю.

Кстати о размере кулеров.

Штатный кулер моторного масла от Эво 7-9 имеет размер 160х200мм

Я полагаю, что искать надо что-то, начиная с этих размеров, до 250х200мм - больший по размеру будет сложнее воткнуть. А на 250х200 можно и вентилятор недорогой найти, заточеный под работу в забрызгиваемом месте. Какой (от чего) - скажу. После того как куплю себе второй ;) - чтобы не создавать ажиотажа :).

BRIAN у меня появиась такая мысля - а если регулировать столлспид давлением в бублике. Незнаю как у вас в коробке, в А341Е есть отдельный соленоид который рулит давлением бублика. То есть на старте открывать этот соленоид на полную катушку,пусть скидывает давление в бублике, низкое давление - высокий стал, а в момент старта вернуть к заводским настройкам. Давление в бублике будет подниматся быстро, но не моментально, без удара в трансмисию.Момет сталла можно будет регулировать http://www.powertraincontrolsolution...content-4.html здесь помоему осуществленно именно так.
Так же в компе этом есть возможность рулить блокировкой. На нисме обсуждался абгрейд Максимовского автомата http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=12736 при котором бублик заблокирован на всех передачах, т.е. получается использование бублика как продвинутого сцепления, там же есть ссылка на пиндосов проклятых которые делают киты в несколких уровнях для всего что ездит на автомате. На 10 левеле у них сделанно именно так [url]http://www.levelten.com/index.html[url] . А то Харвест вон без блоки до 50 лс. терял на нагрев, ИХМО много. По твоим ссылкам на форумах трещали про shivtronick, что за зверь, и с чем его едят не нарыл пока.

У нас и так блокируется бублик, как переделать им управление, так что б именно давлением управлять х.з.:( Просто изменить можно, но я переживаю за коробку, в ней тоже даление понизится вроде как, не думал я по этому поводу, т.к. сделал себе бублик с повышенным сталлспидом (не поставил правда до сих пор) а вот как блокировку принудительно включать х.з. Но хочется...нужно посмотреть какой сигнал управляет соленоидом блокировки и от этого отталкиваться или же искать кто сможет расковырять мозг АКПП , что более предпочтительно.
http://www.tahoe.ru/index.php?do=sta...0f50ebd1789d93 вот это принципиальная гидравлическая схема (правда от паджерика и 4 ступка но это не важно, теже яйца)

В потверждениие моих предположений нарыл в архиве GT форума:
Бывший гидротрансформатор на 4000 Grantа при установке в коробку 4WD slavvа стал крутится на 3200. А на 4WD а340 производительность насоса выше.

ну елси там всё прочитать, то там будет написано, что доработана гидравлика:)
у нас тоже самое приисходит, когда линейное поднимаешь, + мой бублик, надеюсь будет что то в том же духе, причём с достаточно высоким КПД.

За схемку пасиба, сам рыл сейчас ее. По давлению - в 340 есть отдельный соленоид который рулит давлением именно в транформаторе, а не во всей коробке. В галантовской еще не знаю, ищу.
По мозгам - америкосы при перфомансе вроде вообще переходят на стендалоне мозг. При наличии прямых рук заточенных под паяльник (увы у самого не такие) реально сделать такой.

америкосы и так на этой коробке из 10 выезжают...на одной ноге:)

Вроде соленоид который №24 по схеме занимается именно регулированием давления в бублике, у которой отдельный контур, то есть можно рулить ее давлением не трогая магистральное. Соленоид №19 рулит блокировкой трансформатора. Вот теперь только надо узнать какой сигнал моделирует на них родной мозг и можно озадачивать знакомого схемотехника на предмет изготовления волшебной коробочки.

Схемка это отстой, ты лучше мануалы качни, там есть хорошие ,цветные.
У нас мозг рулит давлением на каждую передачу, на бублик тоже, но как я понял только блокировкой

Добавлено через 5 минут
24 соленоид он не электрический.

Вообще , по мему мнению, при заблокированном гидротранформаторе изчезает основной недостаток АТ - потеря КПД на на передачу момента. Если усилить блокировку + поднять давление в магистрали на 50% - получится супер коробас, на котором хоть дрифт, хоть кольцо. ГТ не проскальзывает, АТФ не греется - можно буксовать сколько вздумается. Переключатся будет быстрее + тот самыц пресловутый "полный контроль".

в точку! блокировку мне поставили усилинную.

Мануалы качаю - седня курить буду. А то что 24 не электрический - не беда, надо только найти его и в обход клапаном электрическим давление скидывать, или попробовать этот на чем заменить.
А на 5 ступках вроде общая магистраль на передачи, в отличии от 4ступок?

они одинаковые практически, мануал качнёшь всё понятно будет.

BRIAN можешь мне мануал сжатый на мыло кинуть? А то 14 метров по GPRS качать это долго очень и скидыват уже второй раз. Если возможность есть сожми раром по максимуму и на aci9d@mail.ru зашли.
Заранее благодарю.

Добавлено через 6 часов 47 минут
Качнул.... курю......:))))

Схема нашей коробки есть в автодате. Вчера как раз изучал её. Как отдельно управлять соленойдом непонятно. :(

У автодаты есть отдельная книга по автоматным коробкам?

Целый день седня изучал инфу всякую, мануалы по митсовским и не только коробкам. В конечном итоге надумал такое:
1. При повышении давления ускорение переключения происходит только из за повшенного усилия прикладываемого к пакету, но скорость сжимания не повышается. Для того что бы повысить скорость необходимо повышать давление управляюшей магистрали которая подпирает гидроаккумуляторы снизу, типа пружинку пожесче сделать. Этим давлением рулит электроника через ШИМ, его не подкрутишь. Можно сделать жесче пружины в самих аккумуляторах. Например подкладывать шайбочки под них. А можно регулировать управляюшее давление меняя скважность ШИМ и повышая подпирающее давление аккумуляторов. Знакомый паяльник сказал что надо схему смотреть, а у меня нет ее.
Блокировкой рулит соленоид который так же управляется ШИМ. Сделанно это для того что бы наши ж..опы не чувствовали момент блокировки. Т.е. если на этот соленоид подать +12V то он просто на 100% заблокирует бублик . Напряжение снимаем - трансформатор свободен. А при ШИМ регулировании возможно 50% и 10% и 100%. ИХМО нахер не нужно.
А вот гидромозг вроде у нас занимется только перераспределением потоков, давление на соленоиды он не регулирует, в отличии от тоеты, где усе подкрутить можно.
Все это мои бредни - критикуйте.
Вопрос еще назрел товарищи тюнеры со знанием английского - посмотрите что у пиндосов за блоки управления на эти коробки есть, чем они управляют.

дядько молодец
вот только линейное давление и на акумуляторы воздействует, они и снизу маслом подпитываются:) так что жёсткость возрастёт

Хотя мой автоматчик именно это и предложил, зажать нахер акумуляторы, но жёстко бубдет всегда:(

нужно расковыривать наш ЕКУ и прошивать по новой.

При поднятии давления жесткость гидроаккумуляторов не должна возрасти. Давление то поднимается с обоих сторон, и сверху будет давить и снизу. А вот прошить мозг это конечно хорошо. Только как?
Пиндосы грят: захотел отжечь - вырубил основной мозг включил волшебную коробку. Захотел комфорта - включил основной мозг.

В тоетах есть управляющая магистраль, которая заведует жесткостью переключений, в ммсах нет ее. Есть несколько соленоидов, каторые стоят около гидроаккумуляторов, и рулят подпирающим давлением. Я так думаю что сидят эти соленоиды на одной шине, а разность в переключениях по передачам задается пружинками в аккумуляторах. Т.е. если подать на эту шину измененный сигнал, то все передачи будут переключатся быстрее. Так же скорость еще зависит от пропускной способности самого управляющего соленоида передачи. В обыкновенных коробках эту скорость регулируют жиклерами. А у нас этим опять таки рулит электроника, через ШИМ. Она не дает соленоиду просто открытся, заставляя его плавно наращивать давление.
Вот и надо сделать приблуду, которая будет просто включать передачу, а не плаааавно включать. Т.е. дерныл рычажок - соленоид 1 и соленоид 3 включено (это я так ... как пример), остальное выключено, дернул еще раз - соленоид 2 и соленоид 4 включено и никаких Шим и другой замедляющей херни. при помощи этой приблуды можно будет и блокировкой бублика рулить, и подпирающим давлением гидроаккумуляторов.
В общем народ - дайте схему электрическую коробки, а я паяльника своего запытаю на предмет осуществления моих бредовых идей.

это не сложно при отключении мозга, или аварийном режиме, и так давление максимальное.
у нас всего то 6 соленоидов.

Я пока кроме поднятия давления больше ничего делать не буду, ибо опыт показал что этого достаточно,для переваривания 420 сил на колёсах вот уже 50 т.км и при этот это едет на всём стоковом 12 с чем то секунд, и главное ездит каждый день, в ручном режиме человек и так пинки не хилые при переключени получил, а в автоматическом сохранился комфорт благодаря обучению штатного ЭКУ....

А про акумуляторы посмотри внимательнее устройство, линейное давление подпирает их снизу, и они будут более жёсткие, это не убогая и древняя тойота:)

BRIAN я внимательно прочитал все твои и Гризли посты с переводами. Ипробуксовка у него все равно присутствует. На моей эво 7 в типтронике есть неслабый затуп при переключении вниз. И греется как сумашедшая, значит мощу мою жжет. И вообще хочу сам всем рулить.
Про гидроаккумуляторы - подпирающее давление не магистральное, иначе аккумуляторы можно было и не ставить, давление все равно одно, что сверху что снизу. Это давление ниже магистрального, и регулировкой его можно рулить именно скоростью, а не силой сжатия пакетов фрикционов.

отчасти согласен.но у нас нет вспомогательного давления, оно нам не нужно, короб то современный.
Про пробуксовку не понял....когда он на гоночном бензине дул, коробка начинала пробуксовывать, а так то всё гуд у него.

Да буксовало на гоночном. Но я больше обратил внимание на момент когда буксовало. Проскальзование происходило именно в момент переключения, сжимающего усилия хватает на удерживание момента, но скорость низковата, фрики жарятся. Я вот недавно два пакета вообще в труху стер и это на 350 на колесах.

запутал меня совсем:) нет у нас подпитки акумуляторов:) и всё зависит от давления прикладываемого к акумуляторам и исполнительной гидравлике.

Прости меня BRIAN пиз...абола. :))). Это мне надо читать внимательнее. И впрям нет давления управляющего. Это и хреново и хорошо что давления этого нет. Хреново в том что надо сами аккумуляторы ковырять. А хорошо тем что если приблуду всеже сделать и управлять соленоидами напрямую, то переключатся будет пиз...ец как быстро, может даже наоборот придется пружинки аккумуляторов ослаблять.

Так вот я о чём и говорю, давление поднимем(как Аэрон сделал) и через одну и туже дырку ( а мозг то дырку одну и туже делает , ну в автоматическом режиме учится, а в ручном то нет) скорость увеличится, физика:) и усилие воздействия на пакеты тоже увеличится....