[QUOTE=valmes;47269]Объясните мне в чем приемущество маленького диаметра? Согласен со старта веселей поедет... но вспомните были такие два велика - УРАЛ и КАМА... со старта КАМА почти всегда выигрывала, но крутить педали с такой скоростью чтобы висеть на хвосте у УРАЛА просто было нк выносимо... это я к тому что уже на скорости маленькие колеса большой минус.

Ну на 400м я думаю это скорее будет преимуществом нежели недостатком. Проверено временем:)

машина настроена на наше гавно.. Компрессор 6 пси. с ЛСД дифференциалом.... Но все равно до ста меня не проходит.... Просто после ста он длетит конкретно, вот и есть проблема....

Валёк +1, америкосы настраивали ЭБУ под свой бензин.

Алекс2003, знаешь где-то я с тобой согласен ведь физически чем больше колесо тем больший путь оно проходит за одни и те же обороты кардана. Я тоже всегда голову ломал но так и не смог найти ответа на этот вопрос. Но факт остаётся фактом! У меня на БМВ 225/40 R18 на драг я надевал 205/50 R15 и машина просто летела! Ну небо и земля!

На маленьких колесах быстрее разгон, но меньше максималка, вот и вся арифметика. Того же самого можно добиться, изменяя ГП. Ну и до кучи меньшие диски обычно легче, а каждый кило с диска равен наверное 50-ти просто с машины (зависит от авто), и это все уже давно терто-перетерто.

Я встречал другое соотношение: 1 кило на дисках = 25 кило на авто.

+100 Вес , вес и ещё раз вес....

1. Выкидываем ВСЕ из багажника, можно и сидушки все убрать(кроме водительского )
2. Снимаем фильтр
3. Отпускаем турбинки
4. Заливаем 15ку 98 и добавляем коректор
5. Ставим низкопрофильную резину
6. Переключаемся ток в типтронике (5000-5500)

Что ещё?

откручиваем Бэхе 2 цилиндра, чтоб уж наверняк!!:D

А больше и нечего.....
потренируйся с типтроником.

Эдуард, сколько коробка выдержит таких заездов? можешь рассказать нам у кого АКПП, бублик скоро менять придется?

Ну у меня 3 сессии в Тушино выдержала - это 15 заездов. + еще столько же по городу.
Тут важно масло не перегреть выше примерно 120-ти градусов. А если перегрел - сразу менять.

А как без датчика определить что перегрел масло?

как в аварийный режим мож перешла?

Ну тогда бессмысленно писать про 120 градусов. Надо написать проще - в аварийный режим ушел, коробку остудил... и поехал менять масло

Вот Сергей подсказал по температуре:
- перегрев (117 градусов) - мигание нейтрали;
- аварийный режим - мигание нейтрали, жестко третяя или задняя. Врубаются с офигительным толчком.
Ловил обе ситуации: было и вспенивание из-за высокого уровня (атмо), и сорвало патрубки с выливом масла на асфальт (атмо), и перегрев из-за хренового состояния масла (вр-ка).

ээээ, я не помню точно, что и как....так что это не совсем достоверно.

Я прекращал издеваться, как только в салоне маслом шмонить начинало...

Ну вот такие дела ребята...

Машинка после драга как отпустишь газ, переходит в 3-ю передачу, и мигает нейтралка. Едет, пока так се, макс 6.5 до ста...Просто пока она не в форме, не известно в каком состоянии расходники, покрышки 225-50-16.... В салоне легкий гул....

Но мне понравилось, пора продавать ТТ:)

Вот такая же фигня у меня! Газ тормоз я ни разу ещё не делал а машинка как приехала чувствуется запах палёного масла и с резким металическим звоном толчком сбрасывает передачу, застревает на 3 и моргает N.

Что может быть тому причиной? Масло менять? Фильтры?

Для начала обязательно поменять масло. Если есть внешний фильтр АКПП - его тоже махнуть (если только внутренний фильтр - на первых парах менять не надо, до него непросто добраться).
Сделать промывку АКПП маслом на стенде. Если нет стенда, то: заводим, ставим авто на нейтраль, снимаем патрубки - насос выкачает масло. Заглушить, залить новое. Завести - слить. Повторить процедуру, пока из АКПП не пойдет светлое масло.
При заливе отследить уровень масла. Ну и, понятно, заливать то, что доктор прописал, а не то, что посоветуют на сервисе.

Это ж сколько нового масла извести нужно?

А что прописал доктор на наши машины? Если можно в нескольких вариантах пожалуйста.

Что заливать - есть в ФАКе
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=2609
С промывкой надо примерно 15-20 литров. Хотя и 12-ти литров может хватить: все зависит от степени убитости жижи, которая в АКПП. Я на промывку с заливкой потратил что-то около 17-ти литров.

Спасибо Эдвард, сегодня же заменю масло!

Я 18 истратил.

а главное не поможет...

...ибо "сливки" застрянут во внутреннем фильтре и ... полный привет. Кажется так...по крайней мере было у меня.

Ну короче масло я поменял без промывки. Масло было чистым но его было мало. Первые 2 дня всё было хорошо а сейчас опять, реже но всё таки иногда сбрасывает :( На месте при включении D очень поздний толчок на реакцию. Это всё фильтр???

Добавлено через 23 часа 46 минут
Вчера ребята сказали мне что в бублике остаётся несколько литров масла и чтоб его слить нужно добраться до него. Действительно ли нужно слить масло из бублика или он сам возмёт себе новое из коробки?

Да, остаетсяЮ, просто слить и залить новое - так поменять это масло в бублике не получится.
Если несколько раз заливать масло и сливать его штатным насосом (патрубок снят, двигатель заведен, селектор в положении "N"), то масло полностью прокачается через систему.

Добавлено через 32 секунды
Ну или 2 раза масло менять: слить, залить, через несколько сотен км. повторить процедуру.

Ок спасибо, сегодня же поменяю. А что насчёт фильтра? Если опять будет переходить в аварийный режим то нужно будет заменить фильтр?

Фильтр бывает внешний (не у всех: на рестайлах встречается редко) и внутренний. Внешний, если он есть, менять однозначно.
А вообще, неплохо бы считать ошибки для начала.

Когда драг то? Не терпится узнать результат.

К драгу пока готовимся, что-то мне не очень нравится тяга моей машинки. С Ауди ТТ 1.8Т 225 л.с. МКПП я встал, на старте он прыгнул, метров 200 шли с ним с разрывом в один корпус, дальше я обогнал. С таким раскладом мне пока боязно выходить с 540iSC.

Насчёт коробки, ответьте на такой вопрос - масло в бублике обновляется по мере работы? Т.е. если в бублике хамно, а в коробку я залил новое масло обновится ли масло в бублике забирая новое из коробки? По ходу с каждым днём всё меньше и меньше сбрасывает передачи. Если так то через недельку сменю ещё раз масло.

Самый лучший, надёжный и безопасный способ поднять октановое число бенза, это смешать его с этиловым спиртом. У него октановое число 133. Количество можете посчитать сами простой пропорцией. При добавлении 5% к 92-ому, получаем 95-ый. 5% к 95-ому = 98ой, 5% к 98-ому, будет порядка 100-ого. Лить больше 15% не рекомендую, у спирта летучесть не очень и машина хуже чуть заводится в прохладную погоду. Но работает движка просто замечательно. ПРоверено неоднократно. Детонацию таким методом как рукой снимает. ТОка спирт берите не менее 95%, технический подойдёт.

Всё вот так гениально просто? Посмотрим что скажут остальные.

Че та мне как-то сыкотно...

Мне кажется хозблоку не понравится. :D

зависимость не верная... мож из 92 и получится 95 путём добавления 5% но дальше, всё сложнее и сложнее поднять число...

Братва научите как фрибуст сделать (с подробным описанием и по возможности фотографиями)!

Так просто же вроде: смотришь на турбину, видишь актуатор, к нему шланчик, шланчик отсоединил - привет фрибуст и отсечка по топливу! Турбин две :)

Братва я в турбинках пока чайник. Давай немного поконкретнее. Что такое актуатор, для чего, зачем нужен шланг на нём, что происходит когда отсоединяешь шланг, что за отсечка по топливу и что это в принципе изменяет?

Поиск решает ;)

примерно так: актуатор, это такое устройство, которое управляет клапаном, пускающим часть выхлопных газов в обход турбинного колеса, тем самым ограничивая давление создаваемое турбиной засчет уменьшения ее оборотов. Управляется актуатор соленоидом, либо штатным, либо бустконтроллера. Управление происходит путем создания вакуума в диафрагме актуатора, она перемещает тягу, которая, в свою очередь открывает клапан. Соответственно на своей турбине ты дожен увидеть диафрагму (круглая, металлическая), и отходящую от нее тягу (пруток с резьбой и гайками для регулировки). Находишь шланчик, подходящий к диафрагме и долой его. Нет разряжения - диафрагма не движется - тяга не движется - клапан не открывается = фрибуст.
Отсечка по топливу:
Суть: при увеличении буста до примерно 1,1 (конкретно на моей машине, ориентировочно 1 кг), срабатывает та самая отсечка по топливу (ощущается примерно как отсечка по скорости, только еще резче). Происходит из-за того, что компьютер видит, что машина не может обеспечить себя необходимым кол-вом топлива, а это чревато детонацией и разрушением двигла. Как видит - хз, предполагаю что по датчику детонации и МАФу.
Поправьте, если наврал.

Добавлено через 2 минуты
***, поиск правда рулит, там все понятнее расписано.

по мафу

Спасибо, всё прочитал и понял. Так скажите зачем делать фрибуст для драга если при этом будет срабатывать отсечка и ещё есть опасность запороть движок?!

получить давление 1 кг, без перепрошивок
если есть датчик буста, то можно попробывать в нём держаться и не упереться в отсечку... хотя и сложно

Не могу уловить связь - много воздуха, мало бензина, тяга естественно хуже, но как это может загубить движок?

ДЕТОНАЦИЯ.

Детонация -> физическое разрушение поршней, шатунов ну и т.д....

А ещё турбы мрут быстро.

Мужчина,ну и каков результат?