Сигнал включения кондея идёт сначала в мозг (ECU), а там уже в виде реакции на это меняется через шим-контроллер (ежик). Прифигачивал наши (галантовские) мозги на gto. В стоке там два вентилятора, каждый рулится своими релюхами (и большой может подключаться через резистор).

Интересно. Мне то что придумать? :D
У меня получается мозг видит включение кондера, и включается первая скорость, при повышении давления в системе кондиционера, должна включаться максимальная скорость, но этого не происходит. Ну это ладно. Решить можно будет другим способом.

А вот при температуре, когда как включается? При 100 градусах включаются еле еле и сильнее ничего не включается. Ежики менял, разные ставил, ничего не помогает, всегда один режим работает.

У всех так.
На максимум или при кондее, летом... Или далеко больше 100...

Карту поправить и всего делов, если сохранена штатная схемотехника. Как до ноута доберусь могу скинуть скрин карты со стоковой прошивки. Можно хоть в постоянку на полную запустить венты.

Это да...
Но в стоке как я выше написал.

В стоке на полную и не смотря на скорость авто-после 106 или 108 градусов только крутят венты. До этого зависит от скорости авто, вкл или выкл кондей.я знакомым делал после 100-102 на полную, плюс более агрессивную продувку в зоне 88-100град, чтоб скачки температуры были плавней и подкапотку продувало. Ниже смысла особого нет тк термос все равно закрыт. Разве только кулер и конденсор продувать, да немного горячий воздух из покапотки удалять.

RadriGAS, проблема в проводке, курите схемы

Блин! Все уже есть в теме.

http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...&postcount=452

Хотя Валентин правильно пишет, 106 не граница, на максимум должны крутиться при 109 в стоке.
При АС крутятся всегда на 100% - если это не происходит, смотрите ACswitch в эвоскане, если он не переходит в 1 при включении муфты, значит смотрим проводку
Давление хладагента вообще не при делах на этом моторе.

Хороший вариант для цедии, что не заменили датчик давления хладагента с 3х-контактного(для моторов 4г93/94) на 2х-контактный(для всех остальных помоек). В итоге муфта не включается и сигнала на мозг просто нет. Проверяется элементарно - при включении кондея муфта щёлкает и вращается? Смотреть нужно визуально под капотом на компрессоре

Мозг видит включение кондера. Муфта срабатывает, кондер включает, все дует. Винты только еле еле крутятся.
Скорее всего дело в блоке управления вентиляторами, так как он у меня родной цедийный остался. И датчик хладагента родной остался.
Как мне сказал электрик, принцип работы на многих авто, винты включаются первую скорость при включении кондера, а при повышении давления, должны винты включать максималку. Но этого не происходит, так как видимо блок винтов не подходящий. И принцип на этом моторе другой.
Блок винтов поменяю, посмотрю. По идее должны винты включиться на 100% при включении кондера, и этого должно хватить, чтобы выдуваемый воздух был 5-6 градусов, и хладагент не закипал и по давлению высокому в защиту не уходил не вовремя.

У 6а13 двухконтактный датчик, внутри два концевика включенных последовательно, один отрубается когда давление ниже нижнего порога (утечка в системе, мало хладагента), второй отрубается когда давление выше верхнего предела (чтобы избежать разрушения системы). Муфта срабатывает и мозг видит флаг ac-on только когда давление в этих пределах и оба концевика включены. Управление вентами никак не завязано на этот датчик, кроме того что переключает в мозгу карты управления вентилями. Скоростью управляет только мозг, плавно, и только исходя из температуры двс, скорости авто и флага ас-он. Раз мозг видит ас-он и муфта работает то дело точно не в нем и не в датчике. остается ежик. Думаю даже ваш глючащий датчик скорости отпадает, тк при вкл кондея дуть должно всегда на 100проц, при любой скорости.

Бывало, что низкая скорость вращения связана с плохом контактом разъёма на самом ёжике.
Разъём вытаскиваешь, а там весь пластик вокруг контактов поплавился уже :) Такое я тоже проходил.

Даже то что у меня стоит 3х контактный датчик хладагента ни на что не влияет.
А вот ежик да, скорее всего в нем причина, нужен именно галантовский

Добавлено через 56 секунд
Не, с этим все четко. Просто ёжик лансеровский. Несовместимость управления видимо.

RadriGAS, датчик пофик, ты можешь хоть +12в с аккума подать на вход мосга, чтоб он увидел ас-он. Он включит вентили на полную, если так в картах прописано. Думаю дело в ежике.

Так ёжик вообще "не тот" оказался, хотя принцип действия у всех должен быть похожий :)
Наш ёжик при отрывании провода управления заставляет вентиляторы крутиться на полную.
Можно провести элементарный тест, отсоединив этот тонкий провод.

Какая нахрен несовместимость? ШИМ управление там одинаковое. На лансера от галанта мильон их поставили, т.к. на лэнсах они мрут, а галантовские "вечные". Другое дело, если твой крякнул. Как его проверить без замены - написали.
Да и объективность твоих проверок, мягко говоря, фуфловое. Как у тебя включается муфта компрессора, если датчик - выключатель по давлению у тебя не подключен? Принцип действия на цедии (рестайле) совсем иной. На веере тупо есть давка или нет и мозг видит команду по массе ч-з этот датчик, а на рестайле стоит уже датчик давления, где в зависимости от напряжения мозг видит конкретное давление в системе, т.е. сигналом для включения является плавающий плюс в определённых границах.
Если коротко: на дорестайле сигнал - минус, на рестайле плюс. Каким образом у тебя включатся муфта компрессора?

Я так понял таких тонкостей не будет. Если в диагностике есть флаг ас-он-вентили должны крутить на всю катушку. Либо ежик того, либо в картах копались. Либо что то не договаривают/не знают.

В процессе освоения азов чиптюнинга, возник вопрос. Кто как борется с недодувом на 1-2 и с передувом на 4-5. У веера все карты в двух экземплярах, до 100 кмч и после. Частично это решает проблему. Есть еще коррекция по дросселю, но я не понял, работает ли она в ксмод 1.03. чтобы придушить наддув на неполных нажатиях газульки. Также есть целевой лоад и коэффициент лоад аддер. По идее, выкатав нужную карту лоада, можно ее внести в табличку и дальше если будет превышение лоада, то мозг сам откатит дьюти соленоида чтобы убрать лишний воздух. Это поможет и низшие передачи раздуть, и на высших прибить излишний наддув, плюс скомпенсировать зимой передувы. Кто нибудь пробовал, эти карты работают корректно?

Именно так и работает :ay:

sir_valentine, почисть личку)

А каким образом это реализовано? Я вот смотрю сейчас на карты и вижу только FanControl(incorrect) и больше ничего говорящего о включении вентелей.

Вообще, борьба с детонацией заставила анализировать условия, которые влияют на нее. И я заметил, что если навалить с включенным кондеем, то детон уходит. Видимо влияют включенные на максимум вентиляторы.
И отсюда появилась мысль сделать две прошивки, абсолютно одинаковые. Но чтоб в одной порог срабатывания вентилей был 85гр, а в другой - штатно.
Т.е. переключил тумблер (переключил прошивку) - включается максимальная продувка. Особенно актуально если надо сделать несколько заездов подряд.
Наваливать с включенным кондеем - не вариант. Во-первых лишняя нагрузка из-за включения\выключения муфты.
Во-вторых лишний нагрев радиатора кондиционера.

Нет, конфиг на вентили один. Что можно сделать через тумблер -- вставить в параллель постоянный резистор, обманывая мозг о фактической температуре.

Добавлено через 54 секунды
Ну или просто тумблером отключать линию на ежик. Тогда вентили сразу на полную дуть будут.

Очень жаль... А каким образом организовать продувку о которой писал Константи?
Из того что имеет отношения к вентиляторам, я нашел только вот это:
https://yadi.sk/i/izdMWyJO95Xiog

Но не очень понимаю по какому принципу и какая из этих таблиц включается, т.к. не нашел зависимостей.
И где-то ведь должен быть параметр отвечающий за процент включения вентиляторов?

Поправить наблицу работы вентиляторов.

Это то, что я выложил чуть выше?
Или есть какая-то другая таблица в KS-Mod 2.0?