он чем-то управляться должен. С чего-то принимать сигнал. Наверное на супре в стоке им супровский мозг управляет. Все супер конечно, но в таком случае для нас он почти бесполезен.

ищи как их ставят на 90 турики....он у них в лоб не работает,что то переделывают....

сенкс, поищу.

Да я думаю нет в нем острой необходимости так-то. Реостатом снизить напругу между первым и вторым реле и разом убить двух зайцев: во-первых убрать перелив без установки дорогого тюненого регулятора (а недорогие мы уже проходили, спасибо, не надо нам этого больше), во-вторых реостат снимет часть нагрузки с цепи второго реле, на котором горят провода, плавится корпус и т.д.

Добавлено через 14 часов 13 минут
не все так просто. У туриков есть штатный ШИМ-контроллер на их штатный насос. Т.е. их мозг умеет управлять такими контроллерами.

А у нас по этому принципу управляется вентилятор радиаторов. "Ежик" на вентилях - это как раз такой вот ШИМ-контроллер.

Пока думаю немного исправить ситуацию путем увеличения порогового значения на переключение второго реле (резистор - без резистора). В стоке команда включиться напрямую поступает на лоаде >= 80%. Это рано если насос - ацкая супра. Если сделать 100-120% думаю будет в самый раз. Короче поиграться этим параметром надо и посмотреть че будет.

Жаль Анрюха jam уехал уже, сам перешить не могу, нечем.

а вот это любопытно....
может и сопротивление поменять? они разные есть....
у кого то ужансый (у меня например) а у кого то красивая коробочка с рёбрами... (в основном такие как раз)

Это ты про что?

сопротвление что под капотом...
с подключенным сопростивлением то всё гуд? а как на прямую заливает...
если оставить дольше через резистор,но сделать его меньше....

хм,сложно всё это,но и твоё решение изменить активацию в прошивке тоже не варинат,будет лить но позже,но так же...

у меня происходит залив в режиме средних нагрузок. Когда питание уже пошло мимо резистора, но лоад движка еще мал. В частности из-за этого на нуле буста давление топлива не 3, а 3.2

Я тебе больше скажу... если не дуть больше стока, то можно вообще не питать напрямую насос и давать напругу всегда через резистор - все будет ок, супра на 9 вольтах справится.

Я так мыслю, что переключаться надо на 0.1 - 0.2 бар буста... есть таблица соответствия лоада и буста, Андрей знает... А в стоке переключение происходит при разрежении -0.2

Я сейчас попытаюсь объяснить внятно

в стоке должно быть так:

ХХ (-0.65) - 2.3 бар давление топлива
0 бар наддува - 3 бар давление топлива
1 бар наддува - 4 бар давление топлива

А у меня сейчас так:

ХХ - 2.4 бар
0 бар - 3.2 бар
1 бар - 4 бар

На верхах на бусте нормально все. На холостых мозг уменьшает дьюти форсунок и тоже все норм, 2.4 это допустимое давление, смесь у меня вполне стехиометрическая по шлямбде, т.е. все окей. А вот на среднем режиме в районе от -0.2 до 0.5 бар наддува происходит залив. Если заставить насос до послденего работать через резистор - зона залива как минимум сузится.

я понял идею.... с первых строк:)

на верхах выходит всё гуд? не заливает..а исключительно переходной режим.
тогда да, твое решение супер гуд.

буду пробовать, жаль мне не сделать это прямо сейчас. Покатаюсь пока, посмотрю на расход. Тут, как говорится: богаче - не беднее, расход в гору - зато мотор жив

Ага, Макс, думаю с картами будет норм вариант, сделаем как приеду в след раз либо найду возможность через твой шнур сделать удаленно. Вот так сток карта управления переключением работает, я думаю есть чем поиграться

Ооооо....) думаю подберем комбинацию значений! забыл что она еще и по оборотам выставляется.

В этом и есть смысл точной настройки, все как в Initial D :D

молодцы!!!

чем дальше в лес - тем больше партизан... Не было датчиков - я ездил и не парился. А теперь вижу многое чего раньше не видел и это побуждает лезть все глубже в дебри. С одной стороны интересно, а с другой - надо две машины) одна чтобы ездила, а вторая чтобы лазить шаловливыми ручонками.

Вообще у меня их три, но после веера от всего тошнит.

Auditor, прям как в анекдоте про гаечку в Ж..е :) нашел ключик ж..а отвалилась :)

ОФФ

да блин Андрей, это просто про меня анекдот :D

Помыл радиаторы, все собрал - все четко, все работает. Сцуко дня не прошло - потекло охлаждение задней турбины. Причем я там уже менял лопнувший патрубок. Ссыт коварно и не всегда, исключительно под хорошим давлением. Стекает с раздатки. Дольешь систему до уровня (все полное и в расширительном бачке максимум) - течет пока не сольет бачок и треть радиатора. Потом в системе падает давление (**** - воздух, а он сжимается) и все работает окей и ничего не течет. Я долго понять не мог какого члена у меня по жизни пустой расширительный бачок и не полный радиатор, но тачло не греется и ниже определенного уровня ОЖ не уходит.

ПС а по поводу анекдота... вр4 учит нас, во-первых, откручивать болтик в жопе без спецключа, а во-вторых никого уже не пугает когда она (жопа) отваливается. Привыкаешь.

это уж точно :) не было печали купила баба порося... :)

я этого борова ровно 4 года уже откармливаю... если бы ходил пешком и деньги откладывал что в него вбил за все это время - купил бы себе уже 6.3 АМГ

Auditor, да Макс я тебя понимаю, сам так же, можно было что-то хомячковское взять и ездить... и еще много чего купить... Но ведь так интереснее, когда балкон, ванная и прихожая забита хламом с леги... а потом это ставишь и сколько радости когда оно едет, а сколько эмоций когда сделал поставил, и не едет :)
вчера дверь заднюю заносил домой чтобы на балкон поставить (экспериментировать с креплением суперовского спойлера), так на меня соседка посмотрела, будто я сборщик металлолома :)

Слушай Макс, а ты сказал что переложил полностью проводку на насос...
серьезно чтоль? или только выкусил всё гамно под капотом?
или всё же до бака довёл новую?:)
займусь тоже на днях... опыт перенимаю.

до фишки насоса новый плюс, через весь салон вдоль тоннеля под ковром. Минус остался "родной", но я его тоже переделаю. Андрей раскопал, что там заземляется в одну точку много чего, в частности стопы, поворотники задние и т.д. вместе с насосом

Вся силовая электрика - новыми проводами

2 квадрата - с акб на первое реле, 2.5 квадрата с первого реле на второе реле, 2 квадрата на резистор со второго реле и 2.5 квадрата с него же на насос. Из старой проводки осталось управление катушкой первого реле (+ с замка и земля через мозги), управляющая земля через мозги второго реле и масса на фишке насоса

нормальная работа....
по уму б паралельно штатной протащить.... а не по верх бросить...
но и так будет работать:)и хорошо будет

Штатная идет через Саки на Кайнаки. И через несколько разъемов. Незачем мучить штатную косу - получится дольше по времени и длиннее провод... а чем он короче, тем ниже его сопротивление и тем лучше и стабильнее будет напруга на потребителе.
На самом деле если четко знать где что находится, держать в голове схему и помнить цвета штатных проводов, иметь под рукой 6-8 метров хорошего провода, мелочевку типа клемм, термоусадки и изоленты и прямые руки (т.е. не тупить над схемой каждый раз как обрезаешь штатный провод, не искать первое реле и т.д.) - там работы суммарно на час.

Добавлено через 26 минут
Я кстати такую штуку заметил, что по пробкам все равно немного падает давляк. Но теперь совсем нестрашно, ниже 2.3 не опускается на холостом. При этом когда питание врубается напрямую - давление стабильно вне зависимости от нагрева (т.е. на холодной машине на 0 бар 3.2 очка и на раскаленной то же самое)

Отсюда напрашивается вывод, что резистор после нагрева повышает свое сопротивление, причем ощутимо. Мне это сейчас какбы даже на руку, т.к. перелив, но в будущем после настройки планирую убирать резистор в более прохладное и продуваемое место. Ибо этот "фактор Х" по температуре не радует, хочется стабильности.

будем надеяться это конец:)

эксплуатация покажет... конец будет после победы над переливом.