Alexvr4, ты побьешь рекорд Zonda ?!

Порядок диагностики генератора не снимая.

1 Померить общее напряжение на аккумуляторе (прямо на свинце) на ХХ
13-14.2 - для управляемого с процессора
13.8-14.2 - для обычного.
2 Померить на болту генератора, должно быть так же.
3 На фишке у обычного один конец зажигание (12В), другой лампочка (0В когда горит)
4 Если на фишке всё хорошо, снимать гену.
5 На управляемом убить управление (просто вырвать конец из фишки) называется по разному, тут надо знать какой из двух проводов. Один всегда называется F или FR (Field report) его надо оставить. Другой C CT CL CTR CTRL, чаще всего что то с "С".
Генератор превратится в обычный - всегда 14В.
6 Напруга не поднялась - снимать управляемого гену.

Теперь внутри. Что там может сломаться.

1 70% Это тупо щётки. Стоят 60р замена 200р (если паять не умеете)
2 15% Регулятор напряжения (реле-регулятор по крестьянски) Стоит 500-1500.
если жалко денег, можно отремонтировать. Разогревается, отпаивается радиатор с деталями. Там, скорее всего, отпаялся силовой транзистор. Припаиваем, собираем. Можно купить новый радиатор с напылёнными деталями, на Экзисте 200-300р.
3 10% Диодный мост. Чтобы проверить надо отпаять от обмоток. Там 6 или 8 диодов, прозвонить каждый отдельно. Плюс ещё 3 маленьких. Обычно сгорает 1-2, реже 3 диода. Любые диоды можно поменять персонально. Цена одного 60р. Круглые либо впрессованы, либо впаяны в круглые лунки (Toyota напр). В MMC чаще квадратные на плоском радиаторе. Меняются в 3 секунды горелкой.
4 Обрыв колец от ротора. Подлезть, припаять. Проверка сопротивления ротора ~ 4 Ома
5 Стачивание колец на роторе до талого. Замена. Новые 200р
6 Сгоревшая обмотка ротора/статора. Проверка на сопротивление.
Вот тут всё хуже. Новые 3000р. Для любителей Хардкора типа меня - перемотка. Проволка 500р катушка. Пол дня работы. Пару раз делал, работает.

Самое плохое, если неисправность плавающая. Всё проверили, поставили, опять глючит. А цель поставлена: Починить во что бы то ни стало. Надо припаять два провода к щёткам (одной и другой). 3 провода к выходам обмоток. Вывести их наружу. Ездить. Как заглючит, быстро выбегать и мерить. Одну неисправность так месяц вылавливал (оказался редкий косяк - обрыв кольца от ротора).

Короче, скорее всего эти нюансы мало кому интересны, кто богатый тому проще выкинуть, купить новый, но может, кому и полезно будет. Спрашивайте если интересно.

OverHead, так то верно... Вот только у нас основная масса неисправности это регулятор, изношенных щенок не видел ниразу (кроме тойоты там так было)
Регулятор наш стоит дороже и сука китайский... (номера в факе) починить его ещё никому не удалось (микросхема) цена оригинала -лучше не знать...
Так же часто банально отгнивает нога у регулятора в разъеме на генератор.

В основном регулятор, поддержу. Онли контракт или если повезет восстановленный оригинал.

Уже год стоит тазорегулятор ;) работает ;)
Правда в запасе еще один лежит,собранный с новыми подшипниками и тоже тазорегулятором ;)
На всякий случай.... ;)спасибо Андрюхе, за ацкую конструкцию ;)

:D:D:D в пределах нового китайского гены...хорошего
плюсану этому оратору ;)

BRIAN, а напомни,у тебя же теперь выносной регулятор? Сгорит,можно не снимая гену сделать?

Сегодня все и выясню. Поеду в гараж, буду снимать сначала блок предов (подозреваю что не пропаял фишку под ним). Если нет, ну чтож значит гена. Летом уже снимал через колесо. За методику проверки спс, про возбуждение знал а какие сигналы на управлении с мозга-нет.
Проценил основных виновников. Диодный мост 700, регулятор 950, терпимо. Но ни на щетки, ни на диодный мост не похоже. Щетки обычно моросят какое то время, а диодный мост при пробое одного двух диодов дает напругу, просто проседает сильно под нагрузкой.

Davinchy, нее, интегрирован в генератор, все выглядит как штатное.

Чтобы не выкидывать деньги на ветер, регулятор надо брать мобилтрон, он дороже, но работает адекватно. Хуже, чем оригинал, но работает.
Если причиной неисправности является диодный мост, то проблема в контакте переходной пластины к радиатору, там просто всё ржавеет. Если будешь ковырять мост, сделай фото, я обведу, где нужно прозвонить контакт.

Окей, спс.

Neos, мобилитрон тоже так себе... Я давно брал два новых, один сразу был дохлым... Второй как и всегда умер примерно через год.

но он единственный подходит по параметрам.

у меня тфу-тфу год уже работает.

Все проверил, все окей по проводке. Гену снял, дефектуем.
Пс подшипники под замену, в районе пайки диодного моста к регулятору- коррозия, железные усики отогнулись и отошли от пайки при несильном нажатии отверткой. Все пропаял, осталось проверить. Если ок то завтра подшипники махну и в путь, если не заработает придетсч отпаивать обмотки и дальше проверять. Щетки отличные, контактные кольца тоже, следов нагрева нигде нет.

Сразу отпаивай обмотки и проверяй мост. Если сейчас всё хорошо, то в ближайшем будущем там всёравно так же подржавеет. Сними мост и проверь.

Да уже все ясно. При сборке заметил что пара диодов кривовато стоят, шатнул их отверточкой-развалились. Подзарядил аккум и поехал домой, завтра буду искать подшипники и мост. Номерки неоригинала из фака проверены?
Пс товарищ на приоре приехал с такой же болячкой, его гену починили за 10 минут) все таки зч в наличии это здорово.

Не знаю как у вас, но лично я нашёл-таки наконец хорошего мастера недалеко от себя.
Скинул генер, почистил слегка, продул, время пошло. 5-15 минут донести/довезти до него, в 90% случаев он тестит-раскидывает-дефектует за 10 минут, тут же ставит всё из наличия, и на денсо, и на бош, и на хитачи, и на митсубы, если нет чего, и привёз до 2-3х часов дня - вечером всё будет, генер-стартер будет собран. Нет - не следующее утро забираю. Цены: раскинуть-поменять-собрать - 400рэ до рубля-полтора за всё вообще. Детальё, в массе своей в наличии, стоит чуть дороже экзиста. Подшипники нск или корея норм, начинка тот же мобиилетрон, что-то бош, что-то юнипойнт, что-то ещё - от кошелька и запросов. В итоге, максимум полтора часа с момента съёма, и генер/стартер уже запрыгивает на машину. А я уже и пообедать например успел))
Я и с халтуры пару раз таскал ребятам, так проще, и повторюсь, в человеке уверен.
Короче, манал я вот это, раскидывать, дефектовать, заказывать, бегать, забирать, ставить...не профи=в 100раз больше будешь ипстись, и ещё что-нить просахатишь, а это время и деньги/нервы.

А на тазы, простите, генераторы от 2,5рублей начинаются, и до 5-7рублей. Cмысл делать?

Ну на таз и регулятор 150 руб стоит... Можно и починить ;)

Если более 3,5 рублей - то да, стоит. Менее - нет думаю))

BRIAN, а выносной ты не делал? или оно не прижилось? У меня норм,пока что,но рано или поздно придётся что то делать,хочется заранее продумать))

У нас есть генераторщики, все в наличии, делают быстро. Только берут втридорого. Реально втрое дороже запчасти впаривают. Одно дело рубль полтора, другое 6 отдать за тот же ремонт.

расчет на блондинок, прокатывает, чо...

Davinchy, нет, зачем? Да и делал Андрюха... Он интегрировал тазорегулятор в генератор, полный болтон. Штатную фишку воткнул и полетели ;)

Некоторые уточняющие моменты, кто совсем не в курсе.
Тазорегулятор работает исключительно контролируя только борт напряжение. Из-за разного подхода к нижней границе включения подпитки обмотки возбуждения, чтобы пошёл заряд, она варьируется примерно в районе 13,2-13,4 вольт, ну и + погрешность при исполнении. Т.е. это классика, давно проверенная временем. Так работают все тазы (наши тазы, не новые - там не знаю). Т.е весь заряд представляет собой включение/выключение обмотки возбуждения с большой частотой, если не брать в расчёт разряженный акб и гена работает постоянно на отдачу.
На наших а/м, да и почти на всех иномарочных производители внедрили дополнительные условия для включения заряда и его отключения. Вот наш стоковый регулятор и контролирует дополнительно мозг, т.е. помимо зажигания и сигнала на лампу акб идёт ещё управление и контроль регулятора мозгом (G и FR). Вот здесь то и кроется ботва с китайскими регуляторами, где существует несоответствие номиналов цепей управления внутри регулятора и многие кит. регуляторы не дают управление обмоткой возбуждения на низких оборотах (ХХ), хотя как бы исправно работаю при их повышении. Причём, даже если у вас на ХХ он есть, надо нагрузить всеми потребителями и если напруга не свалится ниже 13,2 вольт, считайте гена у вас исправен. Минимальные обороты при этом могут быть 600 об/мин. Из всего китайского гобелена, типа карго, ютм, транспо и мобилтрона на наших генах адекватнее всех работает последний. Не идеально, как сток, но работает.
А так, тазорегулятор спасёт положение, кто не хочет морочиться, но здесь хоть и всё просто, но надо дружить с электроникой и руками, как показала практика. По сути проблема, это небольшое кол-ва места для впихивания, но это, ессно, решаемо, расковыряв и убрав родной радиатор регулятора. Есть один небольшой минус у тазорегулятора, он чуток может перезаряжать акб, т.е. держать напругу на уровне 14.4 -14,8 даже тогда, когда акб полностью заряжен. Это видно по слегка выкепевшему электролиту на пробках акб. Это так же зависит и от самих акб(их конструкции газоотведения). Но избыточно на ресурс батареи это не влияет, поэтому можно забить.

Как мне сказали торговцы акб.., для современных лучше,что они всегда под 14 вольтами... Дольше проживут.... Странно конечно но так сказали.