Да, рецепт тут простейший. Нефиг было выдумывать заморочки со шкивами меньшего диаметра.
Отсоединять этот проводок лучше всего просто пин из фишки мозга вытащить. Его потом легко обратно засунуть. Если лень копаться внутри салона, то ещё можно разъём отключить под капотом, под блоком предохранителей, но там оба провода (и контроль и управление).
А уже если это не помогает, чуть поднять обороты холостого хода в прошивке.

вытащил пин и прокатался так пол года, абсолютно ничем не помогло просадке на холостом, зато по трассе постоянно давало 14+ вольт, от чего после поездки на море из аккума начало выдавливать электролит. регулятор в порядке 100%.

Ну просадку я в конце концов победил, просто купив другие "потроха" и переставив на него свой корпус. И проблема ушла. Это проще, чем разбираться. И дешевле, чем в масерской ремонтировать.

Держу в руках два шкива,один мелкий,другой побольше
На одном номер выбить 838...
Второй 803
Подозреваю это длинна окружности в мм.

Серег где там номер выбит?

С лица прям...

От просадки на холостых всё эта чепушня не спасает. Так, только на поиграться.

Может глупый вопрос, но какой именно пин из разъёма на мозг вытаскивать?

Все забыли, какой пин?

Reket, спасибо.
Вот такой вопрос возник, а при вытащенных пинах просадка на горячую может быть?

может. по нескольким причинам:
1. регулятор нагревается и его характеристики сдвигаются в сторону уменьшения напряжения.
2. деградация обмоток статора (межвитковое замыкание и т.п.). генератор остаётся работать при этом, но с последствиями. при большом количестве межвитковых замыканий обмотка "не вывозит" и сплавляется совсем, т.к. ток увеличивается и нагрев растёт лавинообразно. триггером может быть попадание в лужу, зимние реагенты и т.п.
3. с ротором та же хрень, но реже
4. прочие причины: перегрев диодов в выпрямительном мосту. даже если одна из чётырёх пар выходит из строя, то чаще всего генератор продолжает выполнять свою функцию.

Добавлено через 2 минуты
вытащенный пин только отменяет возможность мозгу перевести генератор в режим пониженной выработки. на исправность же регулятора и генератора вцелом это не влияет никак.

Андрей_GTO, как я понял, реле-регулятор имеет термокомпенсацию, которая на практике заключается в некоторой просадке напряжения(0.5-0.7v) на горячую.

Эта компенсация сама получается, т.к. вольт-амперная характеристика любого транзистора зависит температуры ;-)

Зависит, но в данном регуляторе эта цепь реализована по задумке ч-з терморезистор на подложке самой керамоплаты для внутреннего регулирования, т.е. носит расчётный характер снижения тока на обмотку возбуждения, а не спорадический.

Да, глянул на оригинальный регулятор. Действительно всё так. Убедился, что это именно задумка такая.

Интересно, на неоригинальных регуляторах это тоже есть?