sir_valentine, вот нихрена подобного, ты ЭвоРС байпас когда нибудь в руках держал?
У них штуцеры по разному повернуты и если он стоит сверху то с этим могут быть связанны определенные трудности

Лично в потьмах под бампером ставил :)

под бампером пох)
но если их взять вместе - то отчетливо видно, что у железного штуцер смещен примерно на 30-40 градусов влево и когда оно стоит сверху он ссска упирается и заламывает шланг... так что они не 1в1, слегка разные))

Добавлено через 8 минут
Перевернуть байпас это норм тема, я так делал и все прекрасно работает. Если трубка слетела, то ты услышишь помпаж, нахрена наваливать дальше?)) От 2-20 помпажей исправная турбина не умрет... даж не колыхнется. Дальше то уже точно пора сообразить что происходит неладная фигня))

Байпас открывается при подаче разряжения - пох какой стороной от стоит в надутый впуск, он все равно откроется при закрытии дросселя = подаче разряжения. Байпас открыт на ХХ, всегда.

тогда почему все блЮ офф ставят "неправильно"???:af: там давлением клапан всегда подпирает.
далее по теме -удар по крыльчаткам будет ток при неисправной системе в момент резкого закрытия ДЗ.
А так то согласен, установка байпаса - вопрос веры...и понимания, что и как устроено:) Посему - дрочим как хочим;)

если он дешевле эвовского железного, почему бы и нет :)
Хотелось бы иметь запасной вариант.. но без чертежа по месту не каждый токарь будет делать, у нас они дюже высокомерные, без бумажки к господину не подходи))

так что с чертежом то?

Похожий байпас от ская
https://www.instagram.com/p/BG2BUc8r...ken-by=semidum
взял за 500р только вот флянец уже пол года жду блин (

Стоит блооф хкс, глохнет зараза после резкого сброса газа. Акпп, на ходу очень неприятно. Воткнул бы штат байпас, да мотор так пришел уже, нету зч необходимых. Как малой кровью обойтись? Точить на рыло блоофа штуцер и делать байпас, подключать по стоковому?

Можно и так, но вообще-то мозги у нас обучаемые по этой теме: после того как акум отключали полдня-день глохнет потом все норм.

Спс, надеюсь поможет. Главное не убраться пока мозг обучается там

Подскажите у Субару байпасов диаметр патрубков меньше? Или я чего то не то купил. Да ещё и пружина мягче...

Да, диаметры меньше немного. Пружина не должна быть мягче

диаметр меньше, пружина почти такая же

Спасибо. Флянец уже выточил, вечером буду испытывать. Если будет травить, то попробую пружину переставить. Реально железный развальцевать, а потом завальцевать?

Ваговский байпас тоже чуть уже, металлический, пружина более жесткая. По размерам примерно такой же, только трубки надо колхозить.

Прикупил такой же себе и другу, делаем чертеж с выходом на 34мм.
Друг приколхозил такой же более грубым способом и говорит, что держит он хуже стокового.
Может есть какие то отличия, может есть версии отдругих моторов с более слабой пружиной, есть инфа?

Понеслась, держит или не держит, на мембрану давит одинаковое давление наддува что сверху через впускной коллектор и маленькую трубку, что снизу из впуска. И пружина предназначена стравить давление при давлении разряжения, когда во впускном при торможении создалось разряжение. Она не предназначена для сопротивления давлению наддува. Если травит, значит травит мембрана, а не пружина виновата.

А ведь точно, как то я упустил момент, что байпасу, в отличии от блоу, не нужно компенсировать давление буста пружиной, пока мембрана целая, все должно быть гуд

блоу тоже не нужно, он тоже получает давление наддува в подпор мембраны

А зачем тогда используются пружины более жесткие и регулировка преднатяга этих пружин?

Подстройка под давление в коллекторе на сбросе газа. Разряжение разное может быть.

Usui, в зависимости от рабочего давления в системе, регулировка нужна для того, что бы блоу "успевал" это давление сбрасывать. То есть при давке 2атм сильно затянутый блоу не сбросит нужное количество воздуха и турбина все равно словит противоток и получит помпаж и скорую погибель)

А все-таки на чем сошлись? Устанавливать байпас по заводской схеме, когда давление на выходе из турбины пытается открыть клапан, а управляющий штуцер сопротивляется?
Или наоборот?

Кстати, если подключить поршневой байпас по схеме обратной заводской, то ему в бок на поршень будет постоянно давить буст и возможно его будет перекашивать (как минимум смещать от центра оси) и возможно центрующим резинкам поплохеет от этого. Как минимум они будут не равномерно изнашиваться.
Однако такое подключение даст больше гарантий что буст не будет сбегать...

Ставьте рс-байпас в металлическом корпусе от эво. Там силиконовое уплотнение и лютая пружина. Они травят, только когда сгнивает корпус от времени и реагентов... Ставьте по штатной схеме.

Добавлено через 4 минуты
ээээ

давай на пальцах. Есть две камеры, поршень и пружина, которая этот поршень поджимает. Байпас срабатывает в одном случае: когда с одной стороны мембраны буст, а с другой - разрежение. Тогда буст сам продавливает пружину и приоткрывает байпас, давая воздуху уйти в ненаддутую часть впуска. При правильном подключении открытие байпаса происходит только тогда, когда ты бросаешь газ после валилова. Схема безопасная: даже если лопнул любой из шлангов, будет недодув и дыра во впуске. Никакого помпажа не будет. На ХХ байпас всегда закрыт, потому что буста на ХХ нету, давить на поршень и преодолевать усилие запирющей пружины нечему.

...дроссель закрыт и в задроссельном пространстве дикое разрежение. Так, добавлю для понимания - что ещё влияет на поршень. ;)

Усилие запирающей пружины пытается преодолеть вакуум в управляющем шланге.
На сколько я понимаю, именно для этого и идут в комплекте к некоторым байпасам пружины разной жесткости, чтоб противодействовать этому разряжению.

млин...под бустом в том же шланге то окрывает клапан тоже буст...он его закрвает.

Ну вот, за лет 15 существования форума наконец хоть разберёмся как работает байпас :D

под бустом в обеих камерах буст, в разрежении на хх в обеих камерах разрежение, значения одинаковые (две противоположно направленных равных силы, в сумме дающие ноль) - работает запирающая пружина и только она. При сбросе газа за дросселем разрежение, а на поршень давит буст. Одну равнодействующую убрали - буст продавил пружину...

физика 8 класс...

Это смотря куда трубочку подрубить, у нас при закрытии дросселя будет разряжение в трубке байпаса, бо оно идет с ресивера, где весь воздух высосал мотор сразу, а до дросселя там буст, вот и имеем, что разряжение и давление до дросселя поднимет клапан байпаса и лишнее давление стравится.

Допустим у нас Pбуст = 1 Bar, Pразр = -0.8 Bar (при резком закрытии дросселя) и Pс = 0.5 Bar (усилие которое надо преодолеть, чтобы продавить клапан)
и 2 сценария:
1 Full Boost: в ресивере и до дросселя 1Bar, на клапане имеем скомпенсированные силы, из впуска давит 1Bar, на мебрану 1Bar + пружина, в итоге имеем 1.5Bar прижатия клапана и 1Bar выдавливания, клапан чхать хотел на буст
2 Сброс газа: в ресивере разряжение -0.8 Bar, во впуске 1 Bar, на клапане имеем следующее - из впуска давит 1Bar, на мембране -0,8 + пружина, в итоге поднятие клапана за счет -0.3 Bar разряжения и 1 Bar выдавливания, клапан откроется

Это так как вижу я нарисовав схемку, если че упустил, поправьте, будем искать истину вместе

А какой номер у железного байпас от Lancer Evolution? 1545A001(этот вроде точно видел)? MB868799? MN156641? Или они все?

Берём байпас от Эво10. Он там во всех комплектациях железный и стоит дешевле чем ЭвоРС... и бу и новый стоят дешевле.
Немного по другому развёрнуты вход-выход и штуцер управления, но достаточно чуть-чуть соображалки, и он встаёт в наше сток-место как родной

От Эво 10 стоит дороже.
Этот подходит?
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=19727

avignon, я находил за 6000р, новый он стоит 9300р
По ссылке не смущает последнее сообщение 2017 года?

evil_mivec, меня сам номер интересует, понятно что там уже продано всё давно... Но таких цен как ты говоришь, я нынче не видел. Б/у где-то лежат вроде, а новые дороже, от 12500...

1545A007
Это от эво Х

homa312, он подороже. Меня уже волнует один простой вопрос, подходит ли этот? [IMG] https://i024.radikal.ru/1312/b1/a39bb0d46460.jpg [/IMG]

это тоже от эво CT9A CT9W
почему не подойдет?

Добавлено через 11 минут
https://baza.drom.ru/vladivostok/sel...-79012046.html
и выточить переходник за 500-1000
экономия потрясающая

крышка на верхний патрубок радиатора с 13 мотора выручит:af: только резьбу нарезать в другом месте

не то
получится что два соска смотрят параллельно, а надо перпендикулярно

avignon, ну дк этот байпасс самый популярный. Ставят конечно. Не смотря на его стоимость. Управляющий сосок повёрнут немного в отличии от нашего, пластикового.


Держит в районе 1,7Bar. Мой стоковый, пластиковый начинает открываться после 0,0Bar.
Покупал весной у разборщика Эво в Перми. За 7т.р. У него ещё были. Но думаю для Москвы не актуально.
Если развальцевать его стальную крышку - можно было бы развернуть сосок в нашу сторону и отдать корпус на анодирование. Чтобы он не сгнил. Но процедура рискованная, ни как не решусь. Так и лежит, езжу на стоковом :D
У дешёвых, не митсувских, на сколько знаю не совпадает диаметр толстых патрубков. Возможно подожмётся хомутом. Тут каждый сам решает..

Добавлено через 2 минуты
Хм, на твоём фото как раз верхний байпасс. Я забрал самый нижний. Он ближе к нашему..

egyptyanin, судя по всему, нижние от Evo X, а верхний от предыдущих...

Кстати вопрос по байпасу от Nissan Skyline RB25DET
На стоковом байпасе чтобы продавить пальцами клапан нужно приложить больше усилий чем от ниссана + на ниссане есть дополнительное отверстие которого нет на стоке.
Стоит с ним затеваться? а то насоветовал человеку

Дополнительное отвестие идет под четырехпортовый соленоид.

Добавлено через 48 секунд
https://a.d-cd.net/wsAAAgGngeA-1920.jpg

Добавлено через 37 секунд
https://a.d-cd.net/f6fd27es-960.jpg

Не, если смотреть со стороны фланца там будет отверстие на 3-4 мм без всяких сосков
Открой ссылку на дром что я скидывал

отверстие для того чтобы давкой с внутри клапан подпирало.

а почему на штатном нет?

пружина жестче.