rayst, правильно....

Все,что делают сейчас, это тупо маркетинг.... С заложенным ресурсом(конечным) ну и типа экология и экономичность... Причем первые два типа стоят впереди....
Повторю чьи-то слова, в прошлом веке использовали в масле какую-то супер скользскую присадку... И все было хорошо,пока экологи не пришли и не сказали,у нас от неё катализатор мрет.. Давайте без неё... И так во всем ;( нам впаривают ненужные вещи... За дорого,в красивых упаковках... Для многих слово синтетика равносильно всемогущему ;) Это ж бред.
И главное живой пример какой-то безумно дорогой супер гоночный мотюль... Из кокосовой вытяжки... Интересно,что там синтетического в основе? ;)

на этом мотюле,кстати,не один мотор полёг))

Davinchy, просто на нем ездить долго нельзя ;)
Но у нас как было,а у многих осталось, увы :( настоящее,гоночной,импортное (поэтому априори хорошее)дорогое.... ;) А оно оказывается на одну гонку ;)

Лью лукойл люкс 5w30, меняю раз в 5 тыс, при цене 900р за канистру ненапряжно. Ужора масла нет, на горячую давка масла не моргает. Давление не мониторю. Однако и езжу по городу, продолжительных отжигов не бывает, максимум 20-30 сек под полным газом.

Так и я о чем, впаривают покупателям за дорого точно такое же масло как и дешевое. Дёшево - ещё на значит что плохо в данном случае с маслом.
10в40 Газпром стоит 860 руб за 5 литров в Гранде, тамже 10в40 энеос 4 литра стоит 1550 руб.
Я уверен что в Корее, где его из семечки добывают, ему цена 500 рублей. Так получается Энеос гавно, т.к. оно дешевле, сравнивая в равных условиях (стоимость на месте изготовления)
Такую же параллель можно провести и с синтетикой...
Айфоны за 50 тыщ впаривают, а ему цена 5 тыщ.
Ну у каждого своя философия.

Я бы посмотрел.:ai: :D

Андрюх, могу сказать, что магазины слегка подокуэли.
Вальволин в закупке стоит 1700-1900р, в гранте он стоит 2700-2800. Тоже и с остальными...

Но Грант сцуко охуенен. Я понимаю почему бабы ходят по магазинам и их втыкает на 3 часа,.. Как не зайду туда, так писэц, хожу броду втыкаю на желёзки. Цена там... Ну хз, вон ребята пишут что Газпром нефть по пиццот, а там по восимсотшисят...

по 450 не преувеличивай))

Обобщая вышесказанное:

Не важно, сколько стоит масло, важно, что б в нем был хороший пакет присадок и стойкая к температуре база, иначе масло будет гореть и закоксовывать кольца. Но при этом да, под крышкой может все быть чисто)))

В общем, взять Идемитсу Евро спек за 2000р и Лукойл Люкс за 1300р или сколько оно там- набор присадок один, и скоксовывается оно одинаково легко. Вывод да, нафиг покупать японское, когда в канистре Лукойл люкс схожее по составу и свойствам масло.

Я еще не видел хим анализа Газпромовского масла, но мне кажется, оно супер бедное по присадкам...отсюда и цена низкая... Но если вдруг оно окажется по присадкам такое же, как и Лукойл/Идемитсу/NGN/Eurol,то да, вы тут все верно говорите и реально, зачем переплачивать, когда есть дешевое и качественное! По тестам оно вроде как не так сильно коксуется и следовательно не так сильно засирает двиг!

Ездить можно и на Олейне. Цена 400р за 4 литра. Нашему SG соответствует,НО при этом присадок ноль, кольца залягут моментом. Вязкость уйдет от заявленной после 500км пробега.

Почему синтетика? Да потомуу что у полусинтетики и тем более минералки быстрее начнет уходить от норматива вязкость...сначала быстро разжижится, а потом резко начнет густеть превращаясь в солидол. У синтетики кривая изменения вязкости со временем плавнее и без резких провалов.

http://www.rostokino-lada.ru/i/_cms/21165234383.jpg
http://wiki.zr.ru/images/thumb/0/00/...00px-API-1.jpg

Почему масло подороже? Да потому что в нем, как правило, присадок больше и база стабильнее. Но никто не против дешевого масла с теми же характеристиками. Но таких пока не нашли мы.

Поэтому стабильное масло с нормальным пакетом присадок по цене получается от 1400р. Как не крути.

Что говорит инет про рекомендованый в мануале мицу в 96 году SG.

***

Класс API SG – моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1989 года выпуска.
Моторные масла этого класса обладают свойствами, обеспечивающими улучшенную защиту от нагара, окисления автомасла и износа мотора, в сравнении с предыдущими классами, а также содержат присадки, защищающие от ржавления и коррозии внутренних деталей двигателя.

Что есть лучше:

Класс API SH – моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1994 года выпуска.
Этот класс характеризуется более высокими требованиями по сравнению с классом SG, и был разработан, как заменитель последнего, для улучшения антинагарных, противоокислительных, антиизносных свойств масел и повышенной защиты от коррозии.

Класс API SJ – моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска.
SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах.

Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению

Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах.

Класс API SN – утвержден в 1 октября 2010 года.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение.

****

Т.е. На последний класс SN нам плевать, ибо за экологию мы не печемся, а вот SM масло будет лучше по всем паказателям относительно старых классов. Долше работать, стабильнее держаться, медленнее окисляться итд.

Мы же исходим из того, что хотим использовать для своего авто лучшее, что изобретено на данный момент, значит это SL и SM масла, если же нам плевать на свое авто, то тогда да, возвращаемся к олейне...

парни, залил я лукойла армортек 5в40, стопудово оригинальное - друг в лукойле батрачит

проблема началась в жару, встал в пробку в +35 - на холостых давка начала стремиться к нулю, примерно к 0,5 падала или еще ниже(ворнинг на 0,8 стоит), долго так не давал на холостых тарабанить ибо очканул, подгазовывал.

стоит кулер двигла и жирный алюминевый основной радиатор, я слегка в шоке.

думаю что залить дальше и пока даж в голову ничего не лезет. Думаю только 5в50 или 10в50 опробывать

Добавлено через 13 минут
забыл добавить - маслу максимум 1500 км пробегу, после того как слегка начинал ехать хотя бы 60 кмч давка на холостых приходила в норму - приблизительно 0.95-1.05

bandit94, а температура масла при этом какая?

как вариант,кто сказал,что оно будет хорошим) посмотрим ,как газпром покажет себя.

BRIAN, не знаю, такого датчика не имею)

Не жидковато? Еще большая просадка в давке может случиться.
Я традиционно летом перехожу на 10W-60 (правда, у меня не сток).

Добавлено через 1 минуту
Даже на более жидком масле (нежели 10W-60) на ХХ не помню, чтобы у меня давка падала ниже 1 атм.
Стандартно примерно 1.2-1.3.

bandit94, попробуй не наш лукойл, а Eurol superlite 5w40 или NGN Gold 5w40 (это одно и тоже.) Мне кажется с давкой таких траблов не будет.

А использовать в наших движках 5в50 или тем более 10в60. Двиг не расчитан на таком масле работать. Да, вязкость в жару будет чуть больше, но из за бешеных гидродинамических потерь температура поршня будет еще выше. А это более черевато последствиями...

Моему авто на лето доктор прописал 10W-60.
На масла отдельные кулеры + будильники, все ок.

5-40 вязкозть.идемитсу зепро рэйсинг попрежнему.
жара 37-38гр пробки,темп масла 105, давка 0.9 на ХХ

лучше перфоманса не видел ни на одном масле ,и 10-60 и 5-50 лил,жор и вонь.

оговорюсь что любое другое 5-40 будет как вода,при данных условиях погоды

такие чудеса

sega1263, про зепро рейсинг отзывы реально бодрячком)

Ребят, есть у кого картинка вязкости взависимости от температуры из легионовской книжки по галанто-образным?

http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a40667f471.jpg

Отправлено с моего Philips I908 через Tapatalk

tim, спасибо)

Странная картинка... 5-50 до +20, зато 10-30 до +40. Ахинея полнейшая.

Нет. Она как раз правильная. Кто внимания не обращает на цифру зимнюю не постигнуть дзен, просто.

При 100 градусах вязкость у него 14,83 а у Eurol Superlite 5w40 14,72. Попробовал бы ты его, интересно, будет ли держать давку. По параметрам похожи масла, а ценник отличается в 2 раза)

Мне нгн голд не понравилось только одним это шумность работы и цокотом гидриков на холодную пока масло до 30-40 градусов не прогреется. На лукойле генезис эдвансед 10-40 тишина

Действительно, при +40 текучесть масла при отрицательных температурах играет огромную роль.

во-во, тоже в мануале картинка бредом показалась

Мда.... Не зря маркетологи жрут свой хлеб. Никому в голову не приходило, что из жидкого, а это 5w нужно получить густое...
И если у вас на улице постоянно жарко, то температурный режим всегда за 100.пока масло новое хорошо... Но оно старится... И что получится хз ;)
Так, что табличка более чем актуальна для старых масел.

Добавлено через 3 минуты
Имхо, чем меньше разница между холодом и горячим, тем лучше! Или вы до сих пор верите в универсальные масла,шины, топливо ;)

нет, при +40 важна текучесть масла при +100 :D

ещё раз, для тех кто в танке - чем универсальнее предмет - тем он хуже, это касается не только всяких там отвёрток "100500 в 1", кресел-кроватей и диванов-раскладушек, но и масел. В полной мере. Грамотное масло вообще имеет одну "цифру" и заливается по сезону.

Если вы считаете себя умнее тех, кто создаёт рекомендации (и, сюрприз, он ещё и двигатели разрабатывает), то продолжайте смотреть телевизор и писать в спортлото, как только нарвётесь на "некачественное топливо".
Кстати, графики-то можно построить, а ещё можно и стандарт почитать, и там оказывается, требования вязкости что у 5W-50, что у 10W-40 при 150 градусах (а это более важно, ибо в цилиндр-поршень температура ещё выше) одинаковые (!) и если вдруг захочется построить графики, то увидим, что вязкость 10w-40 до ~+5 градусов будет выше, потом ниже (тут сложно сказать на сколько, но при 100 градусах от 10% до почти 2-х раз), но при 150 графики опять совпадут, а дальше уже не в пользу 5w50 пойдёт с разницей опять до 2-х раз.

Добавлено через 5 минут
upd
Для 10W-40 при 150 градусах 2,9 мм^2/c, а не 3,7, как для 40.
Есть над чем потеоретизировать... но практически - это уже сделали инженеры и свои выкладки в азбуке отобразили.

brian как всегда все знает)может ты еще отработки на анализ сдаешь на ойл клабе?)
Разговор идет о не актуальности этой таблицы. Мало того что мануал писался еще при допуска API SH/SJ, которые давно устарели, так еще и прописан для моторов 4g93 и 6а13тт, где температурные режимы так то разные. И ваш очень смешной троллинг про лото и всесезонное масло совсем не зашел.
VikDD замечательно что ты привел текучесть, только там был разговор про 10в30 и я почти уверен что в современных маслах разница 5в50 и 10в30 будет куда меньше 20C

d1zy, мне честно с прибором ;) учитесь, читайте, анализируйте, думайте,используйте чужой опыт.... Или реклама ваше все ;)
А сможешь объяснить чем старое по api масло от нового отличается?
Только я смотрю старые помойки на старых маслах живут дольше, чем современные помойки, на чудо маслах ;)

У современных помоек ресурс изначально минимизирован. Никакие чудо-масла не спасут :-)

Наверное, открою большой секрет, но режимы температурные у всех мицу-моторов ~1990-2005 годов одинаковые, да и более поздние - тоже почти одинаковые, изменяются они только тогда, когда их начинают тюнить как попало или ездить с забитыми радиаторами. Или думаешь, что раз "турбо" - то он должен быть холоднее, чем джидай? Или может наоборот? Так, для справки - на турбо специально ставят радиатор больше, что бы отводить большую выделяемую теплоту, но тот же самый термостат на 82 градуса, ибо температурные режимы у двигателей что турбо что не турбо - одинаковые, поэтому и картинка - одинаковая для всех двигателей. Их так делают. Остальное- вопрос веры. Кто-то верит, кто-то нет, но букварь не просто так написан...

Да, наш мотор определенно нельзя назвать горячим... на бмв моторы с нормой 105-115
Для нашего двигателя норма 95-105

Именно! Ибо "жара под капотом" и "температурный режим" - вещи хоть и взаимосвязанные, но всё-таки разные. Жара - это к вентиляции подкапотного пространства, а температурный режим - к тому как лишнее тепло отводится, что бы его оставалось ровно столько, сколько нужно для правильных зазоров и соблюдения допусков.

это где такая норма прописана?)
в жару по датчику при отжигах у меня темп.масла 110-120 в этих пределах всегда.

Добавлено через 3 секунды
это где такая норма прописана?)
в жару по датчику при отжигах у меня темп.масла 110-120 в этих пределах всегда.

ой, что то не так в мануале
https://h-a.d-cd.net/fc37076s-960.jpg
турбо мотор более прихотлив к выбору масла, это факт. в общем то лей что хочешь, по мануалу или по совету - дело твое. Просто такая подача прям раздражает.

prizrakws, речь про тепловой режим двигателя и систему охлждения, соответственно исключительно о температуре ОЖ идет речь. Норма температуры ОЖ 95-105 градусов для нашего мотора, если у тебя не так - значит что то не исправно.
Масло бывает там куда антифризу слава богу не добраться))

так чё лить та?)))) а то замена приходит, до этого родное лил мицу... всё бы ничего, только после 5000 км гидрики слушать потихоньку начинаю))

Rolan, спроси на овощном форуме - там тебе с удовольствием ответят

Rolan, NGN = Eurol, нормальное масло. Можешь его лить

Rolan, 5000км=замена масла, не нужно дальше гидрики слушать

я больше скажу, как только застучал гидрик = меняй масло))
как правило от 2 до 5 тысяч это происходит :)

prizrakws, точно!

благодарствую)
prizrakws, это что - каждые 2-5к менять масло? или глядя какое залил?


Schneider, насичот овощей юмора не понял вааще)

Rolan, плохо что не понял,плохо,что даже мануал не читал.
Замена масла 5000км.

я еще больше скажу: как только застучал гидрик - меняй гидрики

не ну это слишком радикально, из серии засорилась пепельница - меняй машину :D
MITSUBISHI MD376687 - 1000р./шт.
только одни гидрики = 24.000р.
+ прокладки ещё + работа, контракт дешевле! ;)

исправные гидрики не стучат ни на каком масле. А если стучат - значит по уму надо менять. Но как в итоге поступить - личное дело каждого. Я в свое время поменял и больше их никогда не слышал

Добавлено через 3 минуты
вообще какбэ не оригом единым жив человек. Есть хундай, есть другие неплохие производители вдвое дешевле орига. Прокладки стоят копье. Работу летом можно сделать в выходной самостоятельно под открытым небом (я в свое время на первом моторе так и делал). Да и вычислить можно те, которые стучат с высокой долей вероятности. А если стучат давно - там видно, на рокерах будет набой в месте контакта рокер/клапан. Так что поменять можно по сути 1-2 падлы и все пройдет.

Но конечно проще всего с маслом экспериментировать, в надежде что пареная репа вылечит сифак.

Ага, на 6A13TT прям просто навалом неоригинальных гидриков. Также как и на GDI моторы :-)