пиСтят барыги:D, на банку оптимально 2.2 вольта.;)

Я тоже удивился.... Но вот сказали так...

Не буду утверждать, но я пришёл к мнению, что понижение напряжения до 13.2 сделано не столько для бережного отношения к аккуму, сколько для уменьшения расхода и экологии. Они там уже каждую копейку начинают выкраивать. Зачем давать 14 вольт на заряженный аккумулятор, если он уже заряжен? Лишний ток, он же бензин, уходит просто на нагрев. Хотя, думаю, на современных АКБ ресурс от этого особо не уменьшится. К тому же, при 13.2В на всю машину пойдет ток на 5-7% меньше, а ей и так хорошо. В сумме, реальная экономия.

Забыл сказать о внешних регуляторах. Раньше, в 80-х, на японцах регуляторы частенько были внешними. Я мастырил такие несколько раз. Подходят почти любые русские. От копейки, восьмёрки и т.д. Можно внутрь поставить, но это дольше, зато красиво, зато поменять быстро нельзя, зато провода снаружи не висят ... короче вы поняли. Кстати, диодный мост тоже можно на проводах наружу вывести. Но это было давно, сейчас диоды по одному появились по 60р, проще поменять.

Теперь более сложный момент. Как сделать из простого регулятора от ВАЗ2101 электронно управляемый с процессора? Оказывается очень даже просто. У меня на EC5A пока вообще ничего не ломалось (в этом году только купил 50 тыс. всего пробег :), поздравьте кстати). На GTO-VR4 и старом Galant VR-4 (E84A), генератор чинил пару раз, но там простые 14В без регулировки. На примере, буду ориентироваться на FTO-MIVEC Ver.R. 97г. Я думаю, там всё так же как на Галантах 96-2002. На ней у меня стоит регулируемый с процессора регулятор, на нём 4 провода
S, L, FR, G. Последние 2 идут на процессор. На русском регуляторе 3 конца (Заж -15-, Земля, Выход -67-)

Земля на корпус, думаю понятно. Она и в Африке - земля.

S - Зажигание. Его, соответственно, на плюс регулятора.

L - Лампочка. На плюс питания щёток (конец, где 3 маленьких диода соединены)

FR - Field Report. Я бы перевёл это как "информация о силе электромагнитного поля". Не смотря на такое страшное название, это просто конец на щётки. Где выход регулятора, где импульсы. Они идут в процессор и он по скважности (ширине импульса, по простому) определяет какая нагрузка сейчас на генератор. От этого он решает, сколько сделать напряжение в электросети. Да, к этому концу надо соединить третий конец жиговского регулятора.

G (С, CT, Ctrl) - С этим концом сложнее. Он идет из процессора в генератор и путём широтно-импульсной модуляцими (короче, та же скважность) меняет напряжение генератора. Если его просто оторвать, генератор станет молотить по разрешённому максимуму 14В и проц. зажжёт Джеки Чен ошибку. Если этот сигнал подать в определённое место в регуляторе (там под крышкой резисторы, транзисторы есть), можно заставить его работать в любых пределах, хоть 12-28 вольт.
Был случай. Я как то для соревнований по SPL(где стёкла руками держать надо) на MMC Mirage, поставил полтора аккумулятора (половина из русского, где свинец наружу). Там надо было долбасить "или пан или пропал" и сделал напряжение зарядки 19 Вольт! Усилитель попер, даванул аж 146.5 ДБ вместо 143. В итоге, первое место :). Одна лампочка сгорела в приборке только. Так, что с русскими регуляторами проверено всё на себе.
P.S. При этом я голосую за Mobiletron. Весь колхоз только от временно или от бедности и безысходности.

Геннадий был побежден. Диодный мост обошелся 1300р (автодок 600р но ждать не хотелось, и то и это mia100035). Пара подшипников нск - 700р (автодок 550р но опять же ждать). С пайкой помучился правда, нужен паяльник 80вт или помощнее. Ну и снимать ставить. Реле регулятор и щеточный узел к счастью в норме. Заодно все пропаял, что вызывало сомнения.

1- если убрать управление с мозга, то никакой джеки чан не выскакивает;)
2 - один провод с мозга завышает напряжение, другой занижает...
с жиговским регулятором сей способ не канает...

Но меня это ненапрягает... Хотя в памяти есть ошибка. Чек не горит.

Константи, отпиши как поставишь на машину, я тоже самое поставил только регулятор тоже заменил, на HC-Cargo... сдох ссска через 1 день(

Добавлено через 1 минуту
vj-5, чек гореть не будет, но ошибка 64 в мозге висит, читается скрепкой

Я уже два дня езжу, как собрал так сразу и поставил. Пока полет нормальный. Кстати похоже гул таки издавал генератор а не умирающий ролик натяжителя гены. после замены диодного моста и подшипников завывания пропали. Что именно это было - точно не скажу тк стетоскопом тыкал только в передний подшипник а он как раз был в нормальном состоянии, а вот задний был в дрова.

Не правильно. Один провод действительно занижает напряжение, другой это именно информация о текущем режиме работы генератора (скважность на обмотке возбуждения). Первый это выход у процессора, второй вход. (как он вообще входом может что то там завышать?)

я в курсе насчет ошибки;) ...чел грит именно про ЧЕК ЕНЖИН.

Добавлено через 54 минуты
ну тут спорить не буду...давно " там " был:D мож малех подзабыл;)

Я тоже про Джеки Чена не прав был. На Форде, Шевроле и Мазде он точно загорался. На Галанте, получается, только ошибку запоминает. И мне это нравится, а то современные машины начинают истерить по каждой фигне.

Зажигания у нас нет!

Ну сколько можно повторять?

У нас есть пост плюс он силовой! С него запитывается ротор на х.х.,решает это микруха(она же рер-р) .

Далее, " На плюс питания щёток (конец, где 3 маленьких диода соединены)", не питает там ничто не лампочку не щетки.
Лампу зажигает рег-р, он решает надо или нет, три мал-х диода(если они еще есть) нужны только для понятия есть ли вращение или нет и подавать ли напругу на ротор или нет соответственно.

:)
А так пишите че хотите))) теория-стимул :D

Схема генератора Mitsubishi:

http://savepic.org/8067301.jpg

Я не говорю про все генераторы на замле, только про те, что видел. И те, что видел чаще всего. В Тоёте, да, стоит один диод - информационный, как раз для - "понятия есть ли вращение" и питание идёт с плюса. Конкретно у меня на Галанте и ГТО, генераторы собраны по приведённой схеме с 3-мя диодами, которые питают обмотку возбуждения. В любом случае, на питающую щётку надо подавать +12, чтобы заработало (землю на другую).

На S, да, у нас постоянный плюс, согласен, хотя на многих генераторах зажигание. Но это сути при работе не меняет.

Да не питают они ее.

Точка T и точка F никак не взаимо связаны(даже по этой схеме), схема не наша, на словах у тебя третье.

Спору нет, ковырнул ты много ген, потому говоришь правильно, но теоретично касаемо наших ген, мимо.

Ничего личного.

Очень много смуты вносится, потому и много тем в поиске про ген.


Разговор про наши гены, еще рас повторюсь.

Соглашусь, конкретно про схему генера от Galant 96+ на память в деталях не вспомню. Разбирал у себя на FTO 97 (там такой же). Но схему не разглядывал, просто щётки поменял. Точно знаю про VR4 94 года.

Но и ты согласись, без разницы откуда питается ротор - с трёх диодов, с регулятора или просто с постоянного плюса. Суть проверки от этого не меняется.
А про точки (Т) и (F) я совсем тебя не понял.
Т - питание обмотки ротора. В данном случае, с диодов. В Генерах (Galant 97-2002), о которых идёт речь, питание с плюса через регулятор. С чего она должна быть связана с F?
F - это выход с регулятора напряжения, садится на землю через обратный транзистор по схеме с открытым коллектором (это точно у всех так). Диод, что между ними - это так, защитный от обратных всплесков.

Тоже ничего личного, мило спорим, истину ищем ;)

О чем и речь.

И про диагностику - вариантов много, кто как хочет...

Ниче личного, но истина ясна, давно это регулятор, иногда диодный мост, но он горит не просто так.
А так забей, норм все.
:)

Либо мне везёт на поломки далеко в не города, либо случайность.
Предыстория коротко: стоял гена на 120А, появился гул, я на гену сразу подумал, беру контракт на 100А меняю, гул остался, забил, езжу, заряд есть и пох.
Где то после полу года, гул усиливается, и зарядка начинает падать до 11.4 +-, но потом восстанавливается.
НО самое интересное что когда ЕСТЬ ГУЛ - то есть заряд, когда ГУЛ ПРОПАДАЕТ - нет заряд, точнее малый.
И вот при поездки на НГ в соседнюю облась заряд гуд, и тут смотрю на напряжометр и вижу что маловато, останавливаюсь, ГУЛА НЕТ, газую пох. Еду дальше заряд все меньше и меньше, где то с 13 падало, доезжаю до места напряжометр кажет 10.9 на приборе (потеря с акума 0.5)= 11.4
Как доехал я хз. Но хоть доехал ибо ночь и холод.
Сижу за 300 км курю папиросы, пью вино, на улице -15, и думаю шо делать и как ехать обратно:)

Заряжай аккум и дуй обратно, часа на 4-6 его хватит.
Ну судя по симптомам обмоточка приготовилась или диод силовой коротнулся. у нас же три обмотки, потому не так сильно отображается при работе, ну и гул характерный, не подшипниковый при этом.

4-6 -- не уверен. Километров 50-60 точно хватит. С ближним, ПТФ и музыкой. Если поотрубать лишние потребители -- может и дольше.

ну сюда я ехал 100-130 км после того как упала зарядка, тока с ближним светом.
Андрюха, что это за гул если не подшибниковый?

Странная логика... Знать,что у тебя нет зарядки... И музыка,туманки...
Соточку можно проехать.

Добавлено через 1 минуту
ben_zol, от обмоток... Как трансформатор ;)нехорошо ему.

Не забываем про живучесть АКБ
Мне на пару перевалов хватило без потребителей ;)

Соточку можно проехать.
В том-то и прикол, что лампочка АКБ не горела. Начал искать подвох только после того, как магнитола отрубила звук, хотя экраном моргала. Замерял напругу на АКБ -- 9В. После этого все погасил, что можно было и километров 30 еще проехал.
Это уже было второе бессимптомное издыхание АКБ. Начал в багажнике возить запасную АКБ :)

sir_valentine, тоже такое проходил... Поэтому турботаймер апекси перед носом,в режиме батарейка ;)

Ага, обмотка вибрирует.