греться сильно будет 1.5 квадрат. Поэтому 2.5 идеал. Ток там немалый, реле нужно 40а и качественное - остальное дохнет в течение недели.

evil_mivec, Василий http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/
нука покажи... где ты нашел.
Последние издание - 7-е.
Каким боком оно относится к постоянному напряжению в авто ?
Дай ссылку на твою ссылку которой нет.

Да, для 15А 1,5мм это предел, при низком напряжении и длине 5 метров наверное 2,5 будет самый то.
Хорошие реле Crydom, Finder, надо попробовать поставить твердотельное, на мосфете или игбт - дорого зато вечно и подгорать нечему)

Добавлено через 58 секунд
Burc
отстань троль, изучай матчасть

твердотельное = полупроводниковое?

Да, без подвижный частей вообще.
На основе MOSFET или IGBT транзистора, еще симисторные есть

Если знаешь номер конкретного реле - подскажи. Там еще надо бы знать сопротивление управляющей цепи, чтобы мозгам плохо не стало.

Мозгам плохо не станет, там управление на оптронах, как правило, но высокоОмное точно. Высоковольтных таких полно, с низковольтными не встречался, но должны быть по идее...

Управление слаботочное, сопротивление не указано, но максимальный ток управления указан 28мА при 32 Вольтах, при 12 будет около 7-8мА

Если брать действительно самое лучшее, то это Crydom, 1млн срабатываний на любой модели
Подойдет например D1D40, хорошая перегрузочная способность на 10ms пропускать до 108А - это будет хорошо в плане стартового тока насоса.
http://www.crydom.ru/pdf/1_dc.pdf
Но есть один минус, неприятный пункт Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vdc] 2.1
То есть максимальное падение напряжения может достигать 2.1 Вольта, что довольно много... на практике конечно будет меньше, значение дано для максимального тока коммутации
Ценник будет не гуманный - около 75$

Если совсем прям лютое реле брать, то тогда D06D60, там и падение напряжения максимум 0.6 Вольт и 3млн срабатываний гарантированно, но и ценник будет 150$
http://www.crydom.ru/pdf/d_06d.pdf

Если интересно, могу со временем поискать что нибудь приличное подешевле.

второе огонь. Дропы нам противопоказаны, 150$ для реального тюнинга - не ценник вообще.

Но... есть одно мальенькое унылое НО... вся эта система (реле+резюк) - устаревшее говно. Нужно выкидывать резюк и ставить шим, а мозги "учить" управлять шимом.

Ну шим генератор с изменяемой скважностью собрать не проблема на таймере NE555, им управлять гейтом MOSFET-транзистора и через него крутить насос... но вот мозги научить... хотя в принципе тоже можно, прикрутить какой нибудь ардуино или рапсберри, брать дискретный сигнал с мозгов и аналоговый с датчиков давления, а ШИМ выходы у них по умолчанию есть

Но получается лишний элемент "ненадежности" в виде промежуточного контроллера. Можно сделать байпас на родную схему, тумблером например))

Подсказка:

на управление вентиляторами радиатора у нас идет шим. И мозг ими рулит. И выходы свободные на мозге - есть. Обратная связь по датчику давления - не нужна. Учитывая "тупость" нашей системы управления насосом (полная напруга/две трети напруги) достаточно создать таблицу с шагом 1В на каждые 10% лоада движка свыше 80%.

Добавлено через 2 минуты
Т.е:

Eng.Load =< 80% - 9V
90% - 10V
100% - 11V
110% - 12V
120% - 13V
130% и более - max (полная скважность)

Все остальное сделает регулятор давления топлива в рейке.

Добавлено через 1 минуту
А резистор и реле - в помойку.

а есть ли в этом смысл? зачем менять то,что может исправно работать? хорошие провода и реле с резюком и никто не упирается в работоспособность системы,или нет? обычно косяки в качестве исполнения ревайра или же плохой комплектухе. Нафига усложнять шим контроллером?

Лучше будет работать двиг в переходных режимах - раз
Реле это "узкое место" - два
Энергопотребление супровского насоса слишком большое - нужен шим. Он у супры в стоке, если что.

да я понимаю ,суть ,что должно быть лучше,только не уверен,что жопа это почувствует ,да не уверен,что даже по логам будут изменения ,какие то,заметные.

Ок, если ШИМ выходы есть тогда городить ничего не нужно, реле заменим на MOSFET с открытым N-переходом быстродействующий на 2 наносекунды, дайте частоту ШИМ выхода я подберу подходящий транзистор.

Добавлено через 3 минуты
Эффект будет как минимум в продолжительности жизни насоса.

Резистивное управление скоростью вращения электродвигателя - самый поганый, неэффективный и затратный способ.
Для двигателей постоянного тока самый эффективный способ ШИМ
Для асинхронных двигателей переменного тока - частотное регулирование

Там не ШИМ-выход, а программируемый вакантный (резервный) выход.

Программируемый это здорово, сигнал у него какой? Дискретный? Аналоговый? ШИМ(импульсный)?
Других вариантов вроде даже и в голову не приходит...

не знаю, так что врать не буду. Андрей Jam знает.

Сейчас уже нет, супровский насос уже подарен кому-то. Предохранитель на 20А иногда сгорал. 30А держал нормально, но грелись провода и напряжение на насосе сильно просаживалось (как следствие рос и потребляемый ток).
Walbro на 225л/ч нормально сейчас на геге работает, предохранитель стандартный не перегорает, ревайр не делался. Возможно, предыдущий хозяин перетряхивал проводку...
Резистор оставлен. Рулить его включением можно и при помощи коррекции параметров в мозге.

Добавлено через 3 минуты
Неважно какой именно вывод. Важно, что придётся существенно корректировать программу управления, а с этим намного сложнее.

evil_mivec, ну даже таким методом,как сейчас,насосы ходят по очень много лет,думаю,что это не актуальная проблема,с учётом ещё того,что это не разработанное дело ,не испытанное и тп. тоесть,вариант,что делать просто так,от нефиг делать,а не для дела,тк полезность,скорее всего,будет минимальной.

Чтобы правильно сделать ревайр - надо иметь клещи для обжимки клемм) в противном случае ревайр никогда не будет правильным) Я это понял только сегодня :D:D

Не обязательно джэма тормошить чтобы шим управления делать. С помощью ардуино можно управлять ежиком (который питает насос) по открытию дросселя.себестоимость 500)максимум. Могу сделать. Могу.

Ардуино я тоже предлагал, но тогда интереснее делать с обратной связью по датчику давления в рампе - можно максимально эффективно использовать насос.

Только вот надежность ардуино - это большой вопрос.

Davinchy, что то в этом есть конечно, но зачем тогда вообще что либо делать?
Если заменил насос на более производительный то и схему управления им поправить - как отче наш... тем более можно вообще не трогать программу мозга а забирать оттуда дискретный сигнал как это сейчас делает пресловутое реле.

evil_mivec, ну по сути много чего ещё можно делать,помимо этого.
Если это даст реально отличие по стабильности или мощности,это одно,а если исправит гемор у тех,кто реваир не сделал ещё,то смысла в этом нет. ибо работа ,ради работы- это не верный подход.

Davinchy, это нужно тем кто поставил другой насос, не более.
или ты ставишь супровский насос и оставляешь родной резюк и надеешься что все заипок? так что ли?

Гы....а у всех родной резюк.... И у Макса и у меня...

И в итоге эта схема работает "так себе". Ну как минимум ревайра требует на 2.5 квадрат. Я хочу шим...

я поставил АЕМ. пока никаких проблем нет. И думаю,что не будет.

Супра требовательна,оказалась.А остальные,судя по отзывам,нормуль. Возможно потому,что супра насос под штатный шим рассчитан,а наша проводка нет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...86%D0%B8%D1%8F

просвещайся.

Добавлено через 1 минуту
Потому что супра вдвое больше размером. АЕМ берет оборотами, как и вальбра. Это "-" к надежности и сроку службы. Супра - тупо размером. Зато она вечная (у меня работает 5 лет уже)

Родной резак, его то сопротивление рассчитано под ток потребления родного насоса.
Он наверное греется как адов ад с супровским насосом.
У меня насос лежит, я вот думаю сразу все красиво сделать через MOSFET транзистор. Можно использовать промежуточный контроллер, можно залезть в мозги, можно спаять мини-схему управления только насосом.

Я наверное выберу первый вариант, заодно подцеплю к нему херову тьму всяких разных температур и буду выводить их на OLED

Он и с обычным насосом греется как адов ад (руки сжигает до волдырей).

Auditor, да понятно,что свои плюсы и минусы. Работает дольше,в виду того,что мало у кого авто больше 2х-3х лет живут,не так важно . Я про большинство,а не частные случаи. Супра жрёт ток,требует ревайра ,однозначно ,и качественных элементов .После чего можно будет забыть про топливную.


Я мало катаюсь,посмотрим на аем,как долго он проживёт и как себя покажет.

У меня аэромотив стоит. Вообще никаких проблем не было.

Хочу дополнить тему про реле. Интересно будет тем, кто вообще почти делать не хочет, но хочет чтобы всё работало).
Нашёл реле от тойоты под номером 90987-04002, номер ММС MR212219. Тойтовская тоже недешёвая, но в три раза дешевле. Гандон резиновый только надо переставить, кто смоежет его снять не порвав, конечно:).

http://i68.fastpic.ru/thumb/2014/122...096ef4ac3.jpeg
http://i68.fastpic.ru/thumb/2014/122...7342f469f.jpeg

Реле стоит в моторном отсеке, кто не в курсе и, ессно, болтон.

Neos, Выдает как: Реле обогревающего вентилятора 90987-04002 для TOYOTA HI-ACE (2006 - 2014)
http://detalus.ru/data/images//toyot...0040e2a92d.jpg

У нас очень часто дело не только и не столько в реле, сколько в самой проводке. Просто замена реле спасет тех, кто на стоковом насосе катается. Остальным это не поможет (супра, аэромотив и т.д.)

Добавлено через 2 минуты
Я тут кстати совершенно случайно купил колодку под пятиконтактное реле (для стандартного расположения ножек). Колодка обжата, провода разного цвета (удобно), на управление два потоньше, на силовуху потолще. Это для тех, у кого еще и проводка выгорела, а из инструмента есть плоскогубцы и изолента.

Ах да: цена 60 руб.

klient, всё правильно. Думаешь вентилятор салона хайайса жрёт меньше нашего стокового насоса ? :D
Внутри конструктив реле так же полностью идентичен.
Макс, если ты купил российско-китайскую колодку, даже не думай эту гомесь ставить, у тебя поплывёт сама колодка, :D можешь проверить.
У меня по роду деятельности есть и колодки с немецких авто, но всёравно это гомесь по сравнению с нашей стоковой и вообще с заводскими японскими. Там температура идёт от самого реле и от мотора, от чего больше - ещё не известно. Я тоже проводил эксперименты летом с замерами на разных точках и сделал определённые заключения и исходя из них переделал проводку, но ни по одной из перечисленных схем здесь, на форуме. Как именно - пока не суть важно, может когданить разрожусь на бортовик, пока не до него...
Но поковыряв несколько вееров понял, что чаще всего проблема кроется именно в этом реле.

чем поможет реле от тойоты?
просто,оно новое?
я свое разбирал,внутри все в идеале...

Надо не зенками проверять, а тестером падение напряжения на реле под нагрузкой. Мерить сколько ДО реле и ПОСЛЕ.

из схемы Brian понял что нифига не поменялось в схеме, просто + питания который на реле топл насоса контакт 3, идет напрямую от АКБ. Просто переставить один проводок и все,так получатся?

зачем остальные манипуляции с обкусывания, доп релюхами ,и прочим манипуляциями???

с доп предом акб на 20амп ясно, как доп защита на выходе с акб.

и чем все закончилось ,схема рабочая,можно на нее ссылаться,или есть уже усовершенствования,непонятно как то??

хочу перейти на АЕМ насос,вот и решил почитать,возникли сомнения.

Сергей, схема Брайана основана на 4-контактном реле, там используется принцип того, что ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Грубо говоря пущено через резистор сразу без реле, а реле включает/выключает цепь обхода резистора. Т.е. реле большую часть времени не задействовано, т.к. напрямую мимо резистора ток идет только при валилове. Это позволяет продлить релюхе жизнь в разы (думаю что навечно, если реле изначально качественное). Но у меня почему-то такая схема не заработала, поэтому я остался на своей схеме, котрая дублирует заводскую с точки зрения схемы. Только ток берет не с замка, а с АКБ через пред и провода не 1.5-2 квадрат, а 2.5

В стоке ток приходит на пятиконтактное реле и с него идет либо через резюк, либо напрямки в зависимости от положения реле.

Гешефт всей схемы ревайра:

1. увеличить сечение проводки (для этого кладутся новые провода бОльшего сечения, чем в стоке. Это для того, чтобы в проводах было меньше потерь и нагрева.
2. уменьшить кол-во соединений по цепи АКБ-насос
3 исключить замок зажигания из силовой схемы питания (на замке висит только управляющая цепь первого реле, силовой плюс на первое реле идет из-под капота сразу с АКБ через пред)
4 вставить пред чисто на насос

Все эти манипуляции позволяют насосу "найти" потерянные 1-5 вольт (в зависимости от состояния штатной проводки и подкапотного реле). А двиг сответсвенно находит протерянные 0.2-0.5 очков давки топлива, без которых дергается на малых нагрузках и детонит на больших.

Ребята, рекомендую использовать провода марки НВ 3; НВ4; НВ5
Бывают сечением до 2,5мм2, токопроводящая жила из медно-луженых проволок, изоляция ПВХ-пластикат.
Авиационные в общем провода.

Еще для подкапотного пространства хорошо подходят провода ПРКА; ПВКВ - жила из медных проволок, кремнийорганическая изоляция (силикон в простонародье...) выдерживает 160 градусов, очень мягкая.
Бывает сечением до 35мм2

если кто-то совсем нуб и плюс не отличает от минуса, то наверное не стоит туда лазить. Схема для тех, кто чуть-чуть понимает, как организована автомобильная бортовая сеть.

Добавлено через 1 минуту
Если есть вопросы по самой схеме - спрашивайте. Хотя я по-моему разжевал все до состояния манной каши, только фоток не хватает. Могу сегодня сделать, как раз полезу под торпеду к первому реле

Если не лезть к насосу, а померить напругу на фишке снаружи бака - на насос 2 толстых провода идут?

да. один черный 2 квадрат (масса), второй черный с белой полосой 2.5 квадрат

Макс еще бы не плохо было бы озвучить материалы качественные и проверенные, читал где-то, что у тебя провод под капотом не дюжит, перегревается, чтобы я, делая ревайр не пошел и не купил себе такой же провод

пойди в магазин и купи 4 метра двух- или трехжильного бытового кабеля (3х2.5кв), которым по квартире электричество разводят. Они есть разного типа, есть такие где сплошной толстый медный провод в каждой жиле, а есть многожильные как в автомобиле. Вот второй как раз идеально подходит. Распускаешь внешнюю изоляцию и получаешь 3 прекрасных изолированных медных провода 2.5 квадрат.

И жилы там толстые, хорошо и надежно обжимаются, имеют низкое сопротивление и не греются.

Добавлено через 1 минуту
Ну или можно пойти в автомагазин или на авторынок и купить там автомобильный провод. Бытовой сильно дешевле.

Добавлено через 3 минуты
Клеммы надо брать как можно более жесткие, я брал луженые. Обжимать все щипцами, плоскогубцами нормально не обожмешь, греется и отваливается все (особенно если клеммы мягкие и дерьмовые).

Реле надо брать либо с иномарки, либо импортное на 40 ампер в радиомагазине. Не россию и не китай.

Ну и все. Просто надо понимать, что от качества сборки всей схемы ревайра зависит в принципе его целесообразность. Либо делать хорошо, либо просто почистить свое родное реле и ничего не трогать, потому что при некачественном исполнении будет только хуже.

По схеме "земля" с насоса идёт проводом 1.25, что является самым узким местом в системе. Переделывать обязательно.

где придется. Реле, которое нужно менять - в резиновом чехле возле резистора на моторном щите. Искать его не надо. А вот салонное надо знать где.