чета кажется мне есть дырко между расходомером и входом турб у тя

Вроде нету. А на чем основано предположение?

Подсос по ненаддутой части впуска, мимо расходомера, вызовет неустойчивый хх и еще кучу неприятных симптомов, которых я на своем моторе на наблюдаю.

и достижение отсечки станет проблематичней,так что точно не там.

Кроме актуатора ничего не остается. Причем именно одного актуатора, т.к. если бы проблемы были с обоими - выключение соленоида ничего не изменило бы.

На морозе -10 закидывает буст до 1.2...

Макс, смотри, как бы турбы ухи не наелись..

Полгода езжу уже - не наелись пока. Проблема никуда не девалась, была изначально. Мне Капральчик маленький ликбез в личке провел и я понял - почему она на дрэге валила без провалов.
Да я на самом деле провал ловлю не каждый день - уже приучился ловить момент и приспускать вожжи. Щас датчик буста стоит, так что я вижу что происходит.
Очень хочется разобраться, надо опять ковыряться... на сей раз уже актуатор передней турбины снимать.
Жаль морозы п*ли, при -13 в гараже совсем не айс (вернее айс. да не тот)

Продолжу

Замена актуатора не помогла. Где-то по пути к актуаторам теряется управляющее давление. В выходные будем досконально ковырять все шланги и трубочки. Либо где-то дырка, либо забитость.

там трубки металические идут....если снимали мотокоробку могли подмять...да и банально забиться могло чем нибудь.
кстати, у тебя ведь полный сток и штатный соленоид стоит?? проверь, а есть ли в нём рестриктор и нет ли его ещё где:)

Auditor, в навесном монтаже прокинуть шланчики от соленоида к актуаторам напрямую, минуя трубки, козлячий пластиковый тройник и кучу соединений, не?

BRIAN, Серег, я примерно так и рассуждаю. Скорее всего трабла появилась именно в день замены сцепы (увы, это был первый день моего владения авто и оно тупо не ехало, поэтому сравнить не с чем, равно как и предьявить сервису что-либо). Все в субботу будем смотреть.

Добавлено через 20 секунд
Roma27, Спасибо за идею, по загону в голову не пришла. Все простое гениально :)

прошло полгода и я наконец разобрался

Берем пистолет с манометром и дуем во фрибустный шланг. Видим, что на 0.5 вейстгейты открываются на треть, на 1 кг - на 2/3, полностью открыты где-то на 1.4 кг. Утечек нет, забитостей по трассе - нет. Вопрос решился регулировкой штока актуатора. У меня были перетянуты вейсты и из-за этого вся свистопляска. Отпустили их немного - буст в пиках 0.5, отсечек ессесно никаких и ... неедем (после 6 месяцев на фрибусте, хехе). Завтра буду подтягивать и регулировать, но это мелочь. Главное - лежбище пушного зверя найдено.

ПС как же приятно вдавить такпу в пол, не ожидая провал :)

Ну так молодец! Фрибуст-таки:) Это прикольно, по совету Андра открыл тоже, прёт оч хорошо, особенно тысяч с 3х, но словив пару раз отсечку, испужался и воткнул шланчег на место.
Я бы отрегулировал на 0,8...уж наверно скучно-то на 0,5. У меня дует 0,6, в пиках закидывает 0,8.

у меня сейчас 0,5 и в пиках 0,6, я сделаю чтобы было 0.8

по идее сегодня грамотный бустконтроллер мне приедет из Москвы. Как раз вовремя, так что сделаю себе шобы перло максимально без отсечек.

стоп...а у нас разьве регулируются актюаторы???
нет,то что шайбы под них подложить можно я знаю:)

длина штока, Серега. Если ты укоротишь шток, то получится, что вейстгейт еще закрыт, а шток уже вытянут децл и пружина подсжата => надо больше давить, чтобы он начал открываться. Небольшое сбивание этих регулировок может привести к недодуву либо жестокому передуву.

это я всё понимаю:)
просто не помню что на наших была регулировка.

Была и есть...

Хочу продолжить тему немного с другого конца... С отсечкой по бусту я разобрался, но подергивание и раскачка при малых нагрузках никуда не делись. Несколько дней ломаю голову... Вот входные данные:
1. Трабла проявляется на прогретом авто и выражается в следующем: при езде внатяг т.е. при поддержании стабильной скорости, когда дроссель практически закрыт, идет раскачка (иногда чуть заметная, иногда достаточно сильная, иногда ее нет...). Стоит добавить газку - дернется разок и поперла в разгон ровненько. Также дергается при переключении передач (но тут я не уверен, может это сцепа..?) и есть еще один интересненький симптом, его лучше на примере: заежаем во дворы (оттормозились со скорости, накатом вошли в поворот), подтыкаем на скорости 10 км/ч 2-ю передачу, нажимаем газ (обороты где-то на уровне ХХ) и сначала ловим ощутимый провал, а потом машин начинает набирать обороты.
2. С запуском особо проблем нет, ну секунды 2 крутить надо. Явных нестабильностей хх не наблюдаю.
3. Одну кутушку пробило по корпусу. Облил силиконом - пропуски ушли
4. Свечи недавно выкручивались - все в рабочем состоянии. Отклонений по зазору и следов пробоя нет, цвет нагара одинаковый.
5. Машин глохнет после проезда по глубокой луже. Думаю что это происходит при попадании воды на датчик коленвала. Стоит ли копать в эту сторону?
6. Дроссель чистил на прошлых выходных, после чего пришлось регулировать холостой ход

Вадим (catalan), в какой-то теме видел твой пост про то, что у многих срабатывает датчик холостого хода в движении и из-за этого авто дурит. Мои траблы - именно при начале открытия дросселя, может быть дело в этом датчике? Можно подробнее - что имеется в виду? Датчик полностью закрытого дросселя или что? Как он обзывается?

Добавлено через 9 часов 40 минут
Чета с каментами туго... Ребята, вы меня пугаете

Датчик заслонки посмотри. Полностью закрытую заслонку вроде тоже через него смотрит.

копайте шура копайте, ябы подумал насчет датчега колена, но только если он по нему заглох = ошибка в хистори будет

нету ошибок по колену в хистори.

Было пару раз - загорался чек при движении. но тогда у меня термостат нагнулся в открытом положении, авто выстывало на скорости. Поменял термостат и больше чек не загорался, думаю с ним было связано. А ошибок в хистори все равно не было... Ну ежик-логгер их не видел и мультик тоже не видел.

Датчик колена эт да, может там трещина или с проводкой что-то и физдипит из-за этого. Но блин на холодную, пока обороты еще прогревочные - все ок... Только совсем холодная пока - ехать не особо хочет, подтупливает.

датчик колена либо работает, либо нет, точно картину его работы можно увидеть на осциллографе, повтори условия и наблюдай, ничего снимать не надо, один провод осциллографа втыкаешь в разъем дпк, другой на массу, очень желательно по второму каналу отслеживать сигналы с распредвала и все, 5 минут. Кроме того, если все-таки дпк неисправен, это непременно отразится на стрелке тахометра в виде очень резких и очень коротких подергиваний стрелки тахометра иначе авто бы либо глох, либо дергался всегда когда нет сигнала с дпк и дергался бы конкретно. Но судя по твоей проблеме, нет длительных отключений и чтобы снять подозрение с дпк или распредвала, заведи авто на холодную, на горячую, смотри форму сигнала на всех режимах, внимательно следи за обрывами, их очень сложно увидеть, если они кратковременные, лучше всетаки видеть сразу два канала и с распредвала и с дпк, я именно так увидел обрывы с дпк - нагрел дпк до 90 градусов феном и сравнивал с сигналами с распредвала. При нагреве у дпк ухудшается способность преобразования сигналов и если он на грани отказа кака вылазит именно при нагреве корпуса дпк.
Второе, что я бы исключил - полная замена на заведомо исправные катушки, провода и свечи, лучше попросить друга дать катушки, а свои переставить на его авто и не возвращать:D шутка. Плохое искрообразование, связанное с негерметичностью или пробоями или неисправностью ВВ элементов влияет на воспламенение и выражается в виде затупов, прострелов, длительной равномерной, с частотой работы цилиндра или нескольких цилиндров и не сильной дергатней, сильной стрельбой на впуск, отдачей в педаль газа. Симптомы проявляются на малых нагрузочных режимах, но все хорошо на большой нагрузке? Не исключено, что неисправность находится в механической части, например, если согнут один из валов или чтото криво стоит, раскачка с какой частотой? Частота изменяется при переключении передач? На хх, датчики в дросселе, каналы я бы тоже обратил внимание. Компрессия в цилиндрах какая? все ровно? Ремень грм не проскочил? Регулятор давления топлива работает корректно? шлантики 6 мм без дыр, без грязи? Тему не всю читал, слишком много написано.

теперь то, что в начале
вот это очень похоже на негерметичность в цилиндрах, например плохо закрученные или неисправные свечи, реже неисправные катушки.

victor, спасибо... но надо было читать всю тему

1.То, что ты цитируешь - давно решено
2. Все датчики, кроме датчика коленвала, не вызывают никаких претензий по показаниям.
3. Пробитую катушку сегодня поменял на исправную - ноль эмоций.
4. Бронепровода новые

Осцилографа у меня нет, но он мне не нужен: есть шнур Ужика Пыха и ноут (т.е. считай MUT -II)
Датчик на графике выдает неравномерный сигнал. Дядя Леша посмотрел график и сказал, что датчику пи..да. Авто был полностью прогрет (92 градуса температура ОЖ), у меня кака начинается именно при полном прогреве. На холодную работает хорошо.

Так что начнем с датчика, на нем явно нарушена изоляция и он погибает... А дальше посмотрим.

Добавлено через 2 минуты
Это очень похоже на отсечку по овербусту, чем собственно и является.

механических проблем с двигателем НЕТ.

уверенность в локализации проблемы - это не значит ее устранение, я бы сравнил сигналы, датчики дпк и распревала идентичны, а как показывает самоделный мут - это еще писями на воде велено, тут проще все перепроверить 10 раз, прежде чем давать такой уверенный диагноз и начинать с замены датчика, иначе тогда зачем спрашиваешь раз так уверен, бери и меняй датчик, делов то на 3 часа:D Я, надеюсь, это он, а то за пол года поисков я смотрю ты уже всю машину изучил.

делов там на 30 минут, только подъемник нужен.
Самодельный мут показывает нормально - проверено неоднократно разными специалистами, в т.ч. в сравнении с самим мутом. Дмитрий Юрьевич (мек) пользуется этим девайсом для диагностики наравне с мутом. На нем кстати удобнее показания читать и графики строить.

Сигналы с датчика распреда и колена сравнить надо и надо посмотреть график датчика на беспроблемном веере - тут все правильно говоришь.

С датчиком точно есть косяк, потому что тачука глохнет, когда на него (датчик) вода попадает.

Зачем спрашиваю? Задавал вопрос до того, как снял график с датчика. Вот и все. На данный момент для меня план действия ясен.

На датчике (старом) ремнем ГРМ протерло изоляцию проводов. Датчик поменяли. по лужам больше не глохну, но трабл не решен.
Когда лезли к датчику, обнаружилось, что ремень ГРМ хреново натянут. На выхах меняю ремень и натяжитель (который походу сдулся)... Возможно, как кто-то говорил выше, хлопает ремень и съезжают фазы... Так и до проскока недолго или до разрыва... В общем пошел отсчитывать капусту экзисту в очередной раз... А после замены посмотрим... Может придется копать дальше.

маловероятно, если натяжитель дохлый уже бы проскочил ремень, могло показаться, что ремень плохо натянут, валы, в зависимости от их положения в статическом режиме сами по себе стремятся повернуться в ту или иную сторону, что в определенном положении системы приводит к легкому ослаблению ремня на стороне от валов до звезды коленвала, либо между валами. Но замена не помешает, если уже на подходе по пробегу, заодно этот вариант будет доказан или опровергнут.
А где перетерло изоляцию? Этого в нормальных условиях не должно было произойти.

У меня начало перетирать на выходе из-под кожухов грм, там где держалка для этого провода родная, протир сантиметра полтора, по-ходу от этой же держалки.
Хорошо, что вовремя заметил.

в первой трети от датчика до разъема.

Слабина по ремню была с обеих сторон от звездочки коленвала. Выше не лезли. Данных о замене ремня ГРМ нет (в России - не менялся), машина попала в россию с пробегом чуть больше 80 тысяч и ремень либо меняли в японии, либо не меняли вообще с завода. В общем от греха подальше махнем его.

Просто ощущение такое, что у машины скачут фазы. Так же вели себя когда-то жигули с люфтящим трамблером (скакал УОЗ) и потом другой жигуль похоже дурил с потянутой цепью (искал долго проблему)

Ps при сбросе газа идет хлопок в выпуск в момент, когда стрелка тахометра падает мимо отметки 1500 об.

Pps дергатня особенно четко проявляется в момент... ну как бы сказать... изменения вектора ускорения коленвала... так что ли. Когда ускорение сменяется замедлением или замедление - ускорением.

Это всегда так - при перегазовке в выхлопе подпердывает.

Может быть, это просто до кучи к общей картине. В общем разгадываем очередной ребус. Смешная тачка мне попалась...

Да нормальная тачка!
Идущий осилит:)
P.S. Хлопков никогда не замечал, хотя каталик вырезан. Просто недовольное бурчание:)

Ты понервничай ногой когда стоишь на месте, крутнул мотор - отпусти и тут же ловишь стрелку тахометра и бросаешь снова газ, вот в эти перепады стоящий сздаи машины или если открыть дверь услышит подпукивания.

на а как там шпонка на колене, сама звезда и шторка, что-нибудь из этого не люфтит? А то может просто шторка смещается, ну опять же это возможно было бы видно, если сравнить картинку с двух датчиков.

шпонка нормально, звезда стоит как следует. Шторку руками не щупал, но если бы люфт - мне сказали бы (менял Den_Zv, наш клубень... Сервис у него свой)

Ладно, поменяем ремень - и к дяде Леше на сканер... думаю отловим полтергейста.

недолжно быть так,я даже с 1 зубом проскоченным на 1 валу ездил и незамечал отклонений.
меняй ремень и сравнивай ,и еси непропадет ищи проблем,в системе "искры"

Искру тоже бум проверять, благо есть одна заведомо исправная катушка (т.е. тупо перебором, меняя по очереди)

Ну что могу сказать... Залезли к ремню ГРМ. Все зашибись, в японии видимо обслужили машинку перед отправкой на аукцион... что странно... кхм... Ну да бог с ним, короче: ремень-ролики и т.д. - все новое, ориги. Все в прекрасном состоянии, кроме натяжителя. Эта падла сдлохла. собственно заменили натяжитель (больше ничего трогать даже не стали) и вуаля... Тачка стала плавной, двиг работает тихо и ровно, валит хорошо. Я прусь.

Удивительно, что ремень не проскочил.

удевительно пля,прям как масло смениш и кажется что двиг вторую жизнь преобрел.

да ничего удивительного! Слабина по ремню - нехилый полтергейст. Съезжает сразу же угол опережения зажигания и угол впрыска на переходных режимах. Двиг работает громко, потому что лапка натяжного ролика постукивает по натяжителю, появляется легкое подтраивание и машина неправильно ловит обороты хх при сбросе газа. Это фазы, а фазы напрямую отражаются на работе мотора...
У меня совсем-совсем сдох натяжитель. Шток был задавлен по самые помидоры, лапка натяжного рычага лежала на корпусе натяжителя, по ремню была ощутимая слабина.

О, предположение подтвердилось. Устранили вовремя:ay:
И еще, то что моторчик ХХ открыт на 72 шага, скорее всего виновать концевик на насосе гидроусилителя. Если есть сканер или шнурок можно проверить сняв фишку с насоса. Шаги должны уменьшиться, не сразу конечно, примерно за 10 мин. Включатель придется лечить. Самое простое, убрать с задницы :D поршенька уплотнительную резинку.

не. у меня с шагами все нормально. Я сам выставлял, 72 там не было никогда... После чистки дросселя - обороты 1200 и шаги хх 0 (вычистили говнеца, пошел дышать через байпас холостого хода, да так задышал, что хода мотора уже не хаватло для понижения оборотов). Подзакрутил винт так, чтобы стало без потребителей 10 шагов по логгеру и усе...

Добавлено через 3 часа 2 минуты
блин, из этой темы можно делать БЖ...

Да, мона.

Проблемы и их решения! То, что надо :ay:

Осталось только вооружиться мануалом, взяться за мультиметр и отрегулировать нормально ТПС по признаку ХХ.

еще форсы надо на стенд... вернее - в УЗ те 6, что у меня отдельно лежат, потом на стенд и с новыми уплотнительными кольцами - на мотор. Есть подозрение на неправильный факел распыла (небольшая неравномерность работы по горшкам)

Макс геморойно натяжитель проверить?

нет, но кожухи пластиковые придется снять и шкив КВ тоже. Иначе не увидишь его.

То есть простая проверка натяжки ремня ничего не даст? Как я понял натяжка ухудшалась при нагрузке?

Нет Серега, там все было не так... И не там ты копаешь, никакого эффекта "отсечки" при разгоне не было из-за натяжителя, дергалась при езде внатяг (шла враскачку) и попинывалась при сбросе газа.

Вот на месте например газуешь и бросаешь педаль, обороты проваливались до 400-500, а потом подскакивали до 800-900 и потом уже плавно до 650 падали... Это было со сдохшим натяжителем. Когда все ровненько, обороты должны "подцепиться" в районе 1500 и плавно опуститься на 650...