Макс, тему всю прочел, про громкость вальбры наслышан. Реле подкапотное снимал и чистил, визуально в хорошем состоянии и чистое было, лишний нагар убрал. Насчет совета про массу - спасибо, сделаю.

слышать вальбру ты будешь всегда. Либо привыкнешь, либо поменяешь.

Ну там не только массу... там и питание надо с батареи напрямую, а не через замок зажигания давать. Потому что насос сидит на одном выводе с кучей разных потребителей. И общие 2 квадрата этого несчастного вывода "игнишн1" делятся на всех участников... там и поворотники тоже, и черта в ступе... чуть ли не зажигание... сам по схемам посмотри.

Я почему схемы-то и выкладывал, и ревайр делал...

Auditor, если провода новые обуглились, то проблема в насосе кмк.... что-нибудь типа межвиткового замыкания. Тебе бы ток проходящий замерять через него, и сравнить с кем-нибудь...

Какие все умные... Ты знаешь ток потребления супровского насоса? Ты читал всю ветку... Или так поумничать...

читал всю ветку

да обжал я дерьмово просто :D

у меня пред стоит на 20А, если б в насосе был межвиток - наверное его выбило бы моментом. Да и не работал бы он как положено. Вчера затестил, давление 4.2 на бусте выше 1 кг.

Это даже больше чем надо.

Добавлено через 5 минут
мертвые насосы столько не качают. Даже супровские ;)

с велика @бнулся, а так- вроде жив. спасибо, что спросил.

ты не правильно понял.


тебе далее уже пояснили, что пайка в авто - уг по ряду причин.я могу тебе трактат целый выложить про электро-хим. коррозию, мех. повреждение пайки и т.п. - только надо ли оно, если здесь достойно ФАКа определение левого/правого рычага (хотя все давно расписано, просто некоторые персонажи ни хера не читают).

ты сам расписался в том, что использовал говенные клеммы и инструмент - какие тогда вопросы к обжимке?

уверен, что сможешь пропаять также качественно, как на заводе ММС? знаешь какие флюсы и припой использовать? еще, для разрыва шаблона: чаще на заводе провода "свариваются", а не спаиваются.

хватит конструктива?
зы: пьян, без обид.

Да ты тоже меня извини, я погорячился. Конструктива вполне норм. Сам уже понял что надо просто нормальные клеммы и хорошо обжать. Пис.

У нас на супровском насосе ток в районе 15а обычно. Имхо. Потому что с предом на 15а я отъездил неделю и потом его выбило. ..пред на 20а живет уже полгода... так что 2.5 квадрата самое то.

я тоже хорош был. пис, Бро.
аудиофильские "позолоченные" клеммы и нормальный обжимник должны помочь.

попробую поискать. Пока все хорошо работает, но в перспективе опять начнет обгорать. Надо менять клеммы

Клемник на али экспрессе 200 руб с доставкой я купил и понял что без инструмента никак быстро удобно надежно красиво

киньте ссыль какой нужен,а то у меня какой-то валяется но может не такой.

Вообще у меня мысль: второй насос "приармянить".

Запаса по давке с избытком.

Ток вот с обраткой не решил как на обе половины бака равномерно лить при 25 литрах остатка, когда уровень ниже перегородки..

Обсуждалось уже...

Андрюш, а зачем ..? лишняя давка - это ненамного лучше, чем нехватка давки. Если сильно увеличивать наддув и менять форсы на 550сс - может и есть смысл... Даже супровский это уже много. А если там будет два насоса, наш регулятор не справится 100%, будет перелив, и вместо перфоманса получится черный дым, тухлая динамика и адский расход.

Ткни пож-та.

На с чет рег-ра давки топлива не знал.
:)

Супровский (при условии нормального питания) уже дает 2.4 бар в рейке на холостых, на разрежении -0.63, это говорит о том что шатный регуль УЖЕ на пределе.

Можно конечно поставить тюнь регулятор. Его можно настраивать. Ну и смысл тогда установки адских насосов, тем более двух? Чтобы бодрее в обратку сливалось?

Поднимать давление на штатных картах - это тупо перелив. Т.е. забогащение. На холостых при условии живой лямбды мозг поправится: выставит долговременную коррекцию, уменьшит время открытия форс. А в open loop на валилове наши машины льют по таблице и адаптироваться толком не умеют... Т.е. получаем то, с чем борятся настройщики. Смысл-то настройки - максимально раннее зажигание + максимально бедная смесь и при этом чтобы не детонило. Сток поздний по зажиганию и богатый по смеси, чтобы юзер мотор не положил, залив ослиной мочи... И поэтому мы его заостряем и бедним. И зачем тогда два насоса?:)

Он всегда своим путем идет ;)

Всё прочел, успокоился.

Всем спасибо.

:)

Мои 3 копейки по данной теме:
В стоке с резистором всё сделано правильно. На GTO (3000gt Vr-4) такая же байда.
На GTO ставил "супровский" насос, пошли проблемы с подгоранием контактов реле (там их фактически два в одном корпусе и через второе включается питание на мозг двигателя).
Через замок зажигания всё это идёт по едиственной причине - пожаробезопасность. Достаточно повернуть/вынуть ключ из замка и "+" питания пропадает везде, в том числе и в большинстве мест под капотом. При возможной аварии это достаточно важно (возможность возгорания замкнутой проводки в разы меньше).
Ревайр делать имеет смысл _отдельным_ проводом от аккумулятора/генератора. Но есть специфика: мозг делает коррекции времени открытия форсунок в зависимости от того напряжения, которое видит сам. А в проводах достаточно теряется. Так что для точности необходима либо настройка, либо существенно не менять при ревайре напругу на самом мозге.

В итоге на легнуме у меня стоит вальбра на 255л./ч. без ревайра, отлично работает, нужно только фильтр топливный менять почаще (как выяснилось).
На GTO перешёл на использование 400-ой вальбры, она и производительнее супровского denso, и жрёт раза в полтора меньше.

Парни подскажите, самое верное окончательное решение по ревайру было описано Сергеем BRIAN 15.06.2013 в первом посте, то есть опираясь на эту информацию, я могу смело решить проблему по топливу, больше нигде никаких левых тем нет?

Нет, то моя схема. Вот схема Сергея:

http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=27

Добавлено через 11 минут
Только на этой схеме не указан предохранитель, который нужно врезать сразу же после "+" с АКБ. Пред минимум на 20А

Добавлено через 3 минуты
все остальное - правильно, только я бы еще всю проводку заменил, кроме управляющей цепи первого реле (она на выводах 2 и 4) и управляющей массы второго реле (проводок, который уходит на мозги с вывода 1 второго реле на схеме)

Добавлено через 2 минуты
В схеме Сергея используется физическое стремление эл.тока двигаться по пути наименьшего сопротивления. Когда у нас холостой ход, то второе реле разомкнуто, и току деваться некуда кроме как идти через резистор, и - как видно из схемы - не через реле (!!!) При этом в городе работа "через резистор" - это 98% времени, и контакты реле не задействованы. А под газом реле выключается и замыкается прямая цепь, параллельная резистору (уже через само реле) Но т.к. в этой цепи сопротивление меньше - ток идет по ней. Очень эффективно, Надо япам скинуть эту схему.

В сухом остатке то, что релюха пускает через себя ток только в режиме валилова, что продлит жизнь её контактной группе до бесконечности....

А сопротивление какое вешать по Серегиной схеме? Я чайник в электрике:)

резистор вообще-то штатный. На моторном щите.

Добавлено через 23 секунды
Чайник-не чайник, но тему-то почитай сначала. Сколько писалось уже