разъём замка зажигания
 

Неожиданно в минувшую субботу поимел проблему: перестало включаться зажигание (не включалась приборка, но стартер при этом крутил исправно). Проверил предохранители, разобрал половину обшивок, в результате и стартер крутить перестал. Глянул схемы, снял кожух с рулевой колонки и понял, что разъём до замка зажигания просто вылетел окончательно.

Вопрос: он фиксироваться (защёлкиваться) должен? Или пластиковая стяжка рулит? ;-)

штекер который втыкается в замок -на защелке. причем довольно жесткой. иной раз, пока снимешь, руки обдерешь все.

На крайняк стяжкой, если защелка у фишки не держит.

Понял, спасибо. Значит либо было не защелкнуто до конца, либо известный принцип: "лучше пластиковой стяжки держат только две пластиковые стяжки" :)

честно говоря, я не очень представляю, как ты там зафиксируешь стяжкой. Гнездо на замке зажигания имеет своебразную форму, в едином корпусе без отверстий, что бы пропустить стяжку
https://shopcar.parts/product_images...2.5l.jpg?big=1

Элементарно. Пропускаешь стяжку между проводами с обеих сторон этого разъёма. Провода не дают соскочить стяжке, а стяжка стягивает два разъёма между собой.

Андрюх, на фото разъем черный, не белый.

Теперь осознал. Я его не выковыривал, а просто подключил назад и всё заработало. Понятно, что менять разъём или часть проводки.

sir_valentine, один хомут вокруг верхней части черного разъема(где переход в железо) кольцом, второй хомут также кольцом но на присоединяемом разъёме.
Разъемы соединяются, а потом через предварительные два кольца хоть 4 стяжки можно пропустить чтобы удерживать разъем соединённым.

Заменить фишку просто переставив пины и поменять контактную группу вообще не вариант?) Контактным группам уже на всех 20летних машинах писец, фишка 60р в любом тазомаге

Да я уже всё сделал. Контактная группа вполне нормальная, подгораний не замечено. Сменил платиковую фишку разъёма на нормальную контрактную и всё. Разъём перепиновал. Теперь всё как надо защелкивается. Просто не ожидал такой "подставы".

Добавлено через 5 минут
Всем сочувствующим спасибо, всё уже починил.)))

у меня был крепчайший сифилис на эту тему

пока не сделал ревайр через реле отдельно на стартер

оказалась очень полезная и грамотная приблуда - так как питание идет напрямую с батарейки

все тоже самое только менял нутрянку - замка а мама папа вроде и защелкивались но просадка по питанию - была

чего только не менял - ингибиторы акпп и троса уклисы - щелкает на паркинеге и все

https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f82b986a0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...030799240c.jpg

Ну гемор с подгоранием контактов в замке зажигания на галантах/легнумах - это не столь большой в сравнении с GTO. Там реально на машинах с заводской сигналкой есть в блоке предохранителей реле, которое на стартер (на втягивающее) подаёт плюс. А на машинах без сигналки в блоке реле и предохранителей под капотом просто пустое место. Т.к. коммутируемый ток весьма приличный, со временем контакная группа замка просто выгорает. Лечится установкой штатной релюхи на пустое место с соответствующий модификацией проводки.

Решение с картинки не очень правильное. При штатной организации проводки, если ключ из замка вынуть, то плюса с батареи нет почти нигде под капотом. Это хоть какая-то гарантия, что в случае хорошего удара пожара не будет. А тут достаточно смять это реле и "привет". Хорошо ещё, если при этом машина на стартере дальше не поедет )))

мле ну это из серии попадания молнии и золотого дождя )

что бы организовать 20ти летнюю штатную проводку, ее надо взять и целиком заменить на новую

Мне реле стартера поставили прям в монтажный блок, коммутации взяли почти все там же

Контактную группу замка менял. Старую разобрал -- как новая. Втягивающее менял, стартер перебирал. Проводку силовую на стертер менял. Провода от косы моторной до стартера менял. Один хрен башку морочит.
В итоге не выдержал, поставил реле. Теперь все ОК. Крутит как не в себя.

а у нас штатно нет реле стартера?

На автомате нет, на механике есть

Валентин, а можно для тупых объяснить как это правильно сделать, пожалуйста?

И я хочу.

Если совсем точно то на МКПП рест. На доресте МКПП тоже нет реле в стоке.

А какой примерно ток идет через замок зажигания в таком случае?

Neos, действительно... не знал. Глянул схему. Логика прослеживается - добавили концевик педали сцепы = поставили реле... других вариантов нет.

Connect, ампер таки эдаки 20цать

откуда вдруг? у меня нету.

Добавлено через 42 секунды
о... встало на места, у меня дорест

Добавлено через 2 минуты
гомосеки... нагрузка на колено лишняя. никому не нужная. никогда не завожу тачку с выжатой педалью

Это Макс просто защита от дурака... Современные тенденции .... А на замок им похер было.

Auditor, а почему нагрузка на колено?
Наоборот же с выжатой сцепой не крутишь стартером коробку в -30
В чем минусы выжатой сцепы при старте?

как по мне,это дело религии. Я ,всегда выжимал ,пока на автомат не пересел. Тут не ясно,что лучше,или мотор или коробка или сцепа и тп. Я считаю,что выжимать лучше,тк легче заводится. Если ездить на одном авто вечно,то скорее всего,можно собрать статистику,что лучше.

Полукольца упорные на колене,типа не под давлением масла... Поэтому и не выжимает сцепу Макс

Тааак, хорошо... Как выжим сцепы влияет на полукольца и наличие давки Масла на них?

При запуске смазываются хуже, пока в системе давления нет. Соответственно износ привыжатом сцеплении будет больше, в теории.

тут все в картинках описал http://galant-club.com/forum/topic/1...2%d0%b8%d1%82/
да и тут схема есть http://www.vr-4.ru/forum/showthread....2%E5%F0&page=4

Про смазку и давку понятно - это очевидно.
Почему износ будет больше? Не понятно.

1) Обратный выжим - вилка надавила на выжимной, корзина отжата, стартер крутит только коленвал и маховик.
2) Без сцепы - все прижато, стартер крутит коленвал, маховик, первичный вал в коробке.

Помоему во 2) случае нагрузка больше? Или я как то не так рассуждаю?

осевая нагрузка на колено - нагрузка на полукольа.

Добавлено через 30 секунд
при пуске масла там нету, стирает их

Какая разница прямой-обратный выжим? Отличие только в направлении нагрузки полукольца работают в обе стороны каждое в свое направление. При обратном выжиме тянешь коленвал за корзину он уперается в полукольца, отсюда на них нагрузка.Износ зависит от "жёсткости" сцепы и от наличия "необходимого" количества масла в момент возникновения нагрузки. Без выжатого сцепления нагрузки на полукольца почти нет, за то нагрузка увеличивается на вкладыши, ведь нужно крутануть не только колено но ещё первичный вал.а зимой он грустно крутится на МКПП. Но износ вкладышей при не выжатой сцепе я думаю равен износу полуколец, тут, дело"религии" Auditor не выжимает сцепление возможно в силу более мягкого климата в северной столице, на урале зимой если цепление не выжать то автомобиль может и поехать.