Глохнет - Глобальная тема
 

Случилась неприятность - сегодня глох, часто. VR-4 Type V, MT, 2001 год, нет катализатора, выпуск фуджисобо, дополнительная масса, все остальное сток.Два месяца назад менял сцепление, возможно что-нибудь зацепил, но врядли. Вместе со сцеплением ставил трубу вместо катализатора, тргал датчик кислородный, недавно менял топливный филтр и сеточку в баке. Суть проблемы - проявлялось раньше на горячую, если ехать, газ в пол, то какбудто бензина не хватает на оборотах 4-5 тыс, селгка дергается. Сегодня вообще заглохла, причем когда работает на хх то стрелка тахометра стоит на месте некоторое время, потом дергается, всегда по разному, может заглохнуть, а может и не заглохнуть, все происходит так какбудто полностью отключается питание на катушки, при этом приборка горит, чек не выскакивает! При отсоединении дмрв проблема есть - работает и как будто резко откл полностью все цилиндры. В выхлопе появились хлопки, даже если работает и не отключается. На холодную проблем пока не заметил, работает ровно. Есть у кого какие соображения? Подскажите есть ли на ВР-4 датчик температуры воздуха во впуске после интеркуллера, если да, то где он? Заранее спасибо за внимание к моей проблеме.
Удалось выяснить, что когда мотор крутится ровно (едем под горку, зажигание включено, обороты около 1500), в момент когда проблема (начинает глохнуть) стрелка тахометра дергается от 1500 оборотов до 100-300, судя по всему в этот период как раз то есть импульсы на катушках то нет и в тот момент когда питание восстанавливается на выпуске хлопки их глушителя. Проблема только на горячую, холодная машина едет без проблем пока не прогреется полностью. Что интересно, если проблема началась, то после выключения зажигания завести машину можно на 1-2 секунды, но как ни дави она все равно заглохнет и не заведется пока не постоит хотябы 5-10 минут. Вот такие вот подарочки выкидывает к НГ. Хелп.

насос топливный проверь.и фильтр.
датчик температуры есть только в расходомере.

А мертвая лямбда не может так себя вести?...

фильтр я менял, сеточку тоже, насос проверю, как насос может быть связан с температурой двигателя? Есть еще датчики связанные с температурой? отключал дмрв, датчик температуры охлаждающей жидкости (срабатывают вентиляторы), положения дроссельной заслонки, все соединения до куда дотянулся проверил - все равно работает пока не прогреется, потом как будто либо форсунки отключаются рывками либо искры нет, копм выдает 22, 23, 21 ошибки только после того как прогреется и начинается дерготня и только в движении. Когда охл жидкость начинает по большому кругу циркулировать вот примерно в этот момент все и происходит, при этом датчик температуры охл жидкости скрипит при отключении или включении зажигания. Есть какаято связь с температурой. Первая ошибка которую я считал - 21, но она могла появиться из-за нагревателя тосола, которым я иногда пользовался в морозы.

при этом датчик температуры охл жидкости скрипит при отключении или включении зажигания.

это как ?
может он коротит, выруби его

:D к гадалкам послать чтоли...

Что такое нагреватель тосола? До его установки/активации были эти симптомы?

В общем ситуация такова - полная задница, а если дословно, то давление топлива при незаведенном двигателе 0,250-0,270 кг\см2 (включаем зажигание, сцепу не выжимаем, насос работает, манометр измеряет, подключен к магистрали, та что идет к регулятору давления). Когда авто заведен давление порядка 0,1 кг\см2, когда давим тапку и сразу отпускаем давление падает в момент нажатия педали акселератора до 0,05 кг примерно и подрастает когда обороты падают до 0,2 - 0,25 кг, как я понимаю это нормальная ситуация. Когда машина прогрелась и началась проблема, давление падает после дерганий, тоесть не это причина как мне кажется, топливная магистраль в норме. В момент когда машина не заводится я наблюдал искру на катушках (выдернул провод из катушки, на него пробивало искру).
Подогреватель тосола электрический - это кипятильник на 220 В, питается от розетки, греет тосол от сливного отверстия к шлангам отопителя салона.
Стоит сигнализация шархан 7. Некоторые люди ссылаются на то, что может быть сработала защита, возможно от кипятильника. Всвязи с этим возникли вопросы. Может ли сигнализация както влиять? Может ли комп както перестроиться из-за 220 В? Что может давать команду задушить мотор и по какому датчику или датчикам? Можно ли както заново перепрошить комп, возможно ли это? После установки подогревателя машина работала и до тоже, после замены сцепления и выкидывания катализатора начались проблемы с разгоном (только при полной тапке на 4-5 тыс оборотак слегка заметно как будто бенза не хватает)(сцепа менялась до установки подогревателя и первого его включения в розетку 220В) . Все что можно было достать я отключал(кроме датчика коленвала и распредвала), проблема есть - машина глохнет когда прогреется, причем, если отключить подачу топлива специально, то глохнет медленно, а тут как будто форсунки намертво затыкаются либо искры нет, но второе вроде как есть, а стреляет на выпуск потому что не сразу все отрубается, а как будто как провод коротит - вкл выкл и тд до полностью выкл (стрелка тахометра дергается резко).

у тебя насос труп

да, вчера подумал малям и понял, что 0,25 кг это не 2,5 кг и даже не 3,8 как иногда бывает при более менее живом насосе))) Регулятор не может навернуться? фильтр новый, но все равно пойду манометр под сиденье воткну, если получится и обратку пальцем зажму, если она там есть)))

Добавлено через 3 часа 39 минут
*Втыкаем манометр непосредственно к штуцеру высокого давления насоса - надавил до 5 кг\см2 менее чем за 1 сек, дальше побоялся, давление держит.
*Втыкаем в штуцер регулятора на топливной рейке - 0,1 кг\см2, когда машина заводится падает вообще в ноль, как работает не понятно, на газ реагирует как описал выше.
* Запускаем только насос, пережимаем обратку - давление доводил до 3 кг\см2, нагнетает очень быстро, дальше побоялся, держит и не травит.
* Когда проблема есть (машина прогрелась), то все как описал выше, пытаюсь затыкать обратку - 2,5 кг\см2 стабильно, все равно проблема как была так и осталась - машина дергается и глохнет.
Беглый осмотр не дал результатов ( придется капаться на выходных, лезть конкретно.
Всех с наступающим

насос выбрось

Добавлено через 1 минуту
если совсем никак... то ты обратку сними с регулятора и в бутылку... и заводи... если от туда ничего не потечёт:) а с ростом оборотов так и будет я в этом уверен.... то точно труп.

измеряешь ты как то через попу...

BRIAN, правильно подметил - через попу, торопился. С насосом нормо, я надеюсь разгадка близка, кое что надыбал, если это так то отпишусь, если нет, то вообще жопа.

похоже регулятор давления в рейке у тебя труп
не Сард случаем ?

не жопа а ВР4 :D

ладно вам смеяться, я давление неправильно измерял, давление вроде в норме, регулятор тоже. Подозрение на датчик коленвала.
Вопрос к знатокам - должны ли быть импульсы с датчика коленвала при повороте ключа на старт (крутит стартер)? при этом есть импульсы с датчика распредвала или ВМТ! В каких случаях нет импульсов с колнвала? (в разъеме датчика питание 12В есть, 5 В есть, земля есть)
Второй вопрос - импульсы с распредвала при заведенном двигателе должны быть стабильной длительности при равных оборотах или три импульса одной длительности и один чуть более долгий и так далее?

У меня похожая ерунда, только двигатель не глохнет, но до этого ему остается чуть чуть. Холостые обороты с 1 падают до 0,2 и машина почти глохнет, постоит подергается, потом раз и все в норме.
Поменял свечи, топливный фильтр и сеточку на насосе, нифиг никакого толку. При всех этих глюках Чек не загорается, а когда едеш бац и загорелся.
Код ошибки 24 и 53 зажигание и скорость, что это такое х.з.
Где копать уже не знаю, датчик хх может так себя вести?

Врядли это хх, у тебя недавно вроде с коробасом проблемы были, могли датчик зацепить, а по поводу зажигания, так 53 ошибка исключает поломпку всего сразу, проверяй че к катушкам и от них идет по отдельности, если проблема периодически появляется, то может неконтачит чего, условия для проверки создай при которых проблема проявляется. 53 ошибка локализует проблему достаточно узко.
53 и 24 могут просто записаться в памяти и не зависеть друг от друга, сними клему и снова пусть запишется ошибка, сразу считывай, если будет только одна, то они скорее всего не связаны. Тестером нужно полазить померить и катушки у товарища взять и поставить

Добавлено через 16 минут
Напишу еще многа букав, вдруг у кого мысль появится "четкая":)
Авто Galant VR-4 МТ, 2001, ec5a-0500218
авто без изменений в конструкции за исключением небольшого тюнинга - выхлоп фуджисобо, нет катализатора (труба вместо него), датчик кислородн до трубы, один.
Предпосылки возможно другой проблемы - мотору как будто не хватало бензина только при полном газе и только на 4-5 тыс оборотах, еле заметные подергивания, разгон до и после очень хороший, как и должно быть, во время проблемы чуть подергивалась машина и слега ощущалось падение мощности. Это было после замены сцепления и установки выхлопа одновременно, до этого сцепление буксовало и возможно проблема была, но до того как начало буксовать сцепление работа мотора без нареканий - идеально.
Проблема случилась во время движения, проехал около 20 км и просто заглох при переключении КПП на нейтраль, заводиться и глохнет и тд.
Остывает - заводится, работает ровно, прогреется - глохнет.
Чем дальше тем хуже - на холодную заводится, чуть прогреется ( примероно от 20-70 гр) глохнет. В движении на холодную более менее нормально работает, по мере прогревания стреляет на выпуск, глохнет.
Считываем самодиагностикой ошибки - 2 ( скорее всего 2с), 12, 21, 22, 23.
21 ошибка могла выползти из-за нагревателя тосола, температурный датчик покахывается 2ком при около 15 гр охл жидкости - норма и повышает сопротивление по мере охлаждения. Вентиляторы срабатывабт при сбросе клемм.
12 ошибка - дмрв в норме, проверено на другой машине.
23 ошибка (связана с датчиком распредвала, нет сигналов) - импульсы всегда присутствуют с распредвала, когда есть зажигание и вал крутится.
22 (связана с датчиком коленвала, нет сигналов) - когда ключ на старт, крутит стартер, машина иногда не заводится, в это время импульсов нет с датчика коленвала. МАшина заводится одновременно с появлением емпульсов с датчика коленвала. При заведенном и прогретом моторе когда начинается проблема, начинает резко дергаться стрелка тахометра, при этом исчезновение импульсов с датчика коленвала проследить не удается, слишком быстро. Когда мотор вообще глохнет, то сначала исчезают импульсы с датчика коленвала (в момент когда машина глохнет, а потом с распредввала пока обороты не упадут в 0.
Питание 12 В на датчик коленвала подается, на дргих двух разъемах 5 В и 0 В при включенном зажигании и неработающем двигателе, контакты от корня датчика до разъема в норме.
Пробовал нагревать датчик феном примерно до 60 градусов, результат разный, иногда проблема есть и машину не завести (двигатель около 0 градусов) иногда заводится (двигатель около -10 градусов).
При отсоединении минусовой клеммы и восстановлении питания заводим машину, пытался выявить ошибки, чек ни разу не загорелся, но в памяти сохраняются ошибки 12 и 22, только если пытаться не дать заглохнуть машине и поддерживать обороты, стрельбы в выхлопе наблюдалась, стрелка тахометра дергалась. Практически все датчики отсоединял, работает в аварийном режиме, но проблема есть, датчик коленвала при отсоединении естественно глушит машину.
Метки ГРМ на месте, но почему то шторка на звездочке коленвала терлась и об магнит датчика и об корпус двигателя, было все в дюраль алюминии, много пыли смешанной с небольшим кол-вом масла, слега мокрит сальник коленвала. Снял ремень ГРМ, все почистил.
Подскажите, что можно еще проверить и что сделать пока я не нашел датчик, пока думаю на него. Что сделал не так, пожалуйста, жду рекомендаций, машина нужна очень мне работающая.
Если у кого есть датчик коленвала md 303088, продайте. Скажите на какие моторы он ставился еще?Вложение 494

Дык только катушки и осталось проверить, только где их взять то, у меня машина в Саратове одна такая(уж не знаю хорошо это или плохо). :)
Новые стоят огогоооо!!!! провода нормальные. А ошибка, возникает сама собой не важно, или ты по трассе прешь под 180 или в пробке тошнишь, или вообще стоишь.
Такая фигня была и до трабла с коробкой, так что этот вариант отпадает.
Датчик коленвала я менял на овоще, если он нае*нется, то ты машину вообще не заведешь, просто крутишь стартер в холостую и все. Он сцуко стоит под 3,5 т.р.

Анрюх проверь датчик расходомера, отцепи фишку и заведи, а на катушки это не похоже они обычно под нагрузкой хер...й маются.

Поменял датчик, вроде работает, но коленвал смещен оказался примерно на 1,5 мм, шторка стерла магнит, новый датчик пришлось подтачивать, когда выжимаю сцеплене коленвал уходит еще на 0,3 - 0,5 мм почему так? Выжимной? Что делать?

снимать мерять, менять вкладыши

ниху... себе! Теперь лучше бы узнать почему так получилось. проблема то ушла?

привет от механической коробки:)

Серег не совсем понял тебя, поясни плиз.

машина работает, причина была в датчике коленвала, шторка стерла магнит и видимо сенсор перестал воспринимать его, новый датчик пришлось подтачивать по посадочным местам около 1 мм, смещение коленвала составляет не более 1,5 мм, но это плохо, вероятно износились полукольца. Может ли быть причиной смещения езда на полувыжатом сцеплении, долго? Неужели этот привет от механической коробки неизбежен, как тогда ездить вообще на МТ? Только в этом причина или еще может быть чтото? Масло не жрет, давление в норме, пробег ровно 100000 км. Ездить не рекомендуется але как?

ну осевой люфт механика делает.. в автомате то никуда ничего не двигается,а тут сцепу нажимаешь и на коленвал смешение передаётся

Добавлено через 1 минуту
ногу с педали сцепления убирать нужно.

Про полукольца сразу хотел написать, у меня у друга на овоще европейском подобная пакость была, но там от времени просто уже.
Ездить можно, но как долго х.з., заказывай новые, заодно и компрессионые кольца махнеш, капиталка кароче. :(

полукольца меняются без снятия коленвала? Сколько их вообще штук, они только сверху или снизу тоже есть?

Costarica знает, в его теме про траблы с движкой вроде были фото.

Что есть полукольца? Речь случаем не о коренных? Если о них, то меняются через снятие поддона элементарно.

тему costariсa читал, нет там, читал также про 6a12 там только слово - полукольца есть, а как они выглядят и как снимаются нет. Полукольца обеспечивают требования по осевому смещению, максимально допустимое 0,4 мм, а у меня аж 1,5 мм. коренные вкладыши их вроде как 4 пары, шатунных подшипников 6 пар, а полуколец вроде как 2 всего, как узнать поточнее нигде не нашел. Полукольца стоят поперек вала, упирабтся в вал и в блок вроде как. На фото я их не разглядел. У кого есть инфа, помогите. Нужно знать сколько их, где устанавливаются, как устанавливаются-снимаются?

Добавлено через 3 минуты
DenVik, бошки нужно при этом снимать?

бошки то причём??

ну вдруг мне шатуны мешать будут и через низ не снять их:D Смех смехом, а я туда первый раз полезу, на фото видел как все там тесно

Бошки не надо снимать, про полукольца все правильно, а вот про компресионные х.з. честно говоря.

Ненашел описание ошибки при диагностике двигателя
 

Ребята, добрый день
Уже отчаялся немного в решении своей проблемы, в работе машины временами бывают сбои, ни с того ни с сего при движении резко падают обороты и машина глохнет, при повторной заводке и начала движения обороты снова резко падают и машина глохнет. Постояв ночь , на утро машина опять начинает нормально работать. Но спустя несколько дней ситуация повторяется с переодичностью раз в несколько дней.

При диагностике двигателя компьютер выдал ошибку 12/32 странная ошибка, ибо описания такой ошибки нигде не нашел, на форуме есть описание ошибки 12, а такую дробную я впервые вижу. Незнаю насколько эта ошибка связана с моей ситуацией. Может кто то сталкивался буду очень признателен за помощь в решении.

что значит дробную ? комп дроби не выводит наш :D
видимо ошибки 2
12 и 32

машина просто так резко не глохнет, чем проводилась диагностика и как? Попробуйте самодиагностикой воспользоваться, это очень лего, там нет дробных ошибок, машина резко глохнет если резко нет искры (обрыв или плохой контакт цепи по сигналам управления) на все цилиндры или подачи топлива с форсунок в цилиндры ( нет импульсов с датчика положения коленвала), ошибка по датчику коленвала 22, а 12 возникает попутно, но у Вас непонятная 12\32 ошибка. Либо с мозгами в машине чтото не так. Обратите внимание на тахометр, если стрелка падает быстрее, чем обороты, то тогда нет сигналов с датчика колена.

Подскажите, примерно такие-же симптомы, но у меня на горячую давление масла падает, как заметил вместе с оборотами, На холодную под 6кг давление, на холостую 2-1,5кг, прожаришь или долго ездиещь падает до 1кг, и обороты падают с 800 до 600-550, насос, фильтра в норме, на масло 10w50 перешел.??? Не помогает. Порвана гофра, в скором будующем начнет кореной течь, пока потеет

лодырь, ты не поленись проверить осевой зазор колена, а то впухнешь как я, будешь мотор потом искать. У меня сейчас, после того как колено туды сюда походило, давление на холодную под 6 кг. на хлостую вообще почти нет - 0,5 гдето, но это после того как поездишь долго, обороты также падали когда я сцпу выжимал до 400 и когда не выжимал до 600-550, потому что прихват был видимо, а сейчас новые полукольца пока еще не вылетели, вроде не прихватывает при выжиме сцепы. А когда нагружаешь машину (полный газ) со смещенным коленом происходит прихват, вот отсюда и затуп был, вот такие вот неприятные вещи.
И еще способ проверить, комп адаптируется к нагрузке и, например, если стоит блоу-офф и сбрасывает в атмосферу или проблемы с коленом как у меня, то если сбросить клеммы и обнулить комп, то когда заведешь, поедешь и сбросишь газ на нейтрали, машина заглохнет. Если машина заглохнет или обороты упадут на минимум, то все, считай не повезло, необходимо искать причину.
После того как осевой зазор достигает предела - 0,4 мм, начинается износ вкладышей, полукольца, нагружаются шатуны, пальцы, неравномерно изнашиваются цилиндры, потом полукольцо вылетает, вместе с ним или немного погодя второе, начинается износ датчика коленвала, посладочных мест в блоке под полукольца, поверхности коленвала в месте соприкосновения с полукольцом, дальше хуже - наступает полный п..., если вовремя этого не предупредить и не устранить. Если хотите увидеть повреждения постели колена и блока могу выложить фото, если это комуто поможет.

Выложи.

К сожалению фото урезаются, когда их выкладываешь в инет. На первой фотке можно увидеть что стерта поверхность коленвала и покороблена, пальцем когда по ней водишь, то там бугры сплошные. Сейчас там стоит новое полукольцо, посодочного места для него почти нет.
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-313.jpg

На этой фотке видно как от коленвала стерлась постель сбоку
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-314.jpg

На этой фотке видно задиры на коренных, 4-ый пострадал, остальные целые. Там где 3-ий кореной видно, что пластины справа почти не осталось, ее стер коленвал и новое полукольцо будет держаться на том, что осталось
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-315.jpg
Полукольца стоят только там где 3-ий коренной подшипник, поэтому в блоке сделаты проточки под них, а в постели стоят пластины, именно в этом месте коленвал удерживается от осевого смещения.
Предпологаемая причина кончины - установка однодисковой керамики в японии, видимо она вышла из строя и перед продажей была заменена на обычное сцепление, потом машину эксплуатировал я и в один моменд добил полукольцо, когда коленвал смещается на предельную величину - 0,4 мм, то никакими органами этого не ощутить, даже давление будет в норме. Так, что те у кого есть подозрения, смотрите осевое смещение, это не так уж и сложно. Есть несколько признаков, но не гарантировано, что их можно ощутить или увидеть невооруженным глазом.
1. При обнулении компа, на сбросе газа обороты падают больше, чем положено
2. При полной тапке ошущается "прихват" на оборотах 5-5,5 тыс, как будто бензина немного не хватает
3. Когда снимите кожух там, где звездочка ГРМ на коленвале будет видно, что она смещена к блоку и почти цепляет его или уже шоркает и цепляет датчик коленвала (кстати он такой же как датчик распредвала)
4. Когда выжимаете сцепление, шкив коленвала уходит в сторону коробки и возвращается обратно, когда сцепу отпустить, на значительную величину (0,3-0,4 мм видно на глаз)
5. Когда выжимаете сцепление обороты двигателя падают.

Далее описываю возможно уже клинические симптомы

6. Когда вылетит полукольцо возможно будет отчетливо слышно как пластина цепляет датчик коленвала, у меня было именно так - завел с сигнализации, потом случайно заглушил машину, выжал сцепление и завел с ключа, машина завелась, но был звук похожий на звук трещетки со стороны ремня ГРМ, когда коленвал сместился обратно или стер часть датчика звук пропал, и все как будто стало хорошо, двигатель продолжал работать.
7. При дальнейшей эксплуатации, когда стачивается датчик коленвала дальше(это уже клиника), начинается стрельба из глушителя и двигатель глохнет на горячую
8. Стрелка тахометра резко дергается - одной из причин является отсутствие импульсов с датчика коленвала.
9. Если насиловать машину и пытаться ехать со стрельбой, то комп сможет зафиксировать факт того, что сигналы с датчика коленвала пропадают, но не всегда ибо пропадают они на очень короткое время и комп не всегда успевает принять это за неисправность, даже если чек не загорелся, считайте ошибки и если это 12, 22, то это та самая проблема.
10. Осциллографом с двумя каналами и заземлением посмотрите сигналы с датчика коленвала и распредвала одновременно, когда двигатель глохнет из-за того, что отказывает датчик, то импульсы с датчика коленвала пропадают первыми, а должны одновременно с импульсами с датчика распредвала когда вращение валов прекратится. Даже если повернуть ключ на асс, то система будет подавать питание на датчики еще секунд 10 и поэтому импульсы будут присутствовать, если есть вращение валов. Когда питание отключается, щелкает реле и напряжение питания снимается - это будет видно на осциллографе или на тестере. Если двигатель заводить, то импульсы с датчиков также должны присутствовать, но как назло в моем случае двигатель сначала заводился а потом глох.

Ниже на фото видно, как пластина цепляет блок, датчик коленвала снят, но его также похерило пластиной, пришлось снимать ремень, чтобы все почистить.
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-316.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-317.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vic...k/20/i-318.jpg

Было многократно уже, давка на холостых на горячую 1кг - это нормально. Меньше - плохо, а вот 0,9-1 нормально.

Добавлено через 4 минуты
Вкладыши - жуть! Фото моих есть на фотофайле, и то мы их решили превентивно заменить, раз уж туда залезли. Хотя виновником оказался неисправный датчик давления.
http://photofile.name/users/denvik/3647254/

я не считаю что это нормально, если авто проехало час и вязкость масла на больших темпратурах мала и оно уже прошло тыш 5 - то может быть
когда авто прогрели (только) и масло свежее - нормально это 1.2-1.4 (я это наблюдаю каждый день) и стало это послеперебора мотора и нового масленного насоса, датчик установлен в штатное место (лицезреть лампочку с давлением 0.2 неохота)

до нового насоса и было 0.8-0.9

DenVik, чтот менять и ремонтировать в моем случае мазохизм, я и так уже весь мотор перекрутил вдоль и поперек самолично, решил, что проще двигу заменить чем лазить еще и еще.

Очень интересный пост, включить в фак его будет - хорошо. Так йода сказал бы. Хм. Думаю так я.

на постель есть какой-нибудь ремкомплект? Пластины на которых полукольца опираются есть в продаже? Если пластиный есть, то блок можно легко отремонтировать и он будет как прежде. Если пластин нет, то может кто-нибудь вкурсе какая сталь там используется и нагружаются ли пластины на постели (осевое смещение колена) или эту роль выполняют только полукольца? Надеюсь вопрос будет понятен.

Поменял датчик холостого хода, обороты держатся нормально, давление масла меньше 1,5 кг не падает, но когда долго стоишь на одном месте в заведенной машине её начинает подбивать, слабые удары, и в такт с ними начинает давление масла прыгать где-то в диапазоне 0,05 кг. Думаешь стоит обьединять народ и на капиталку

Да и на горячую судя по выхлопу, моментами подтраивает

Думаю стоит начать проверку от простого к сложному, может у тебя просто катушка отказывает или пробивает где провод, а может просто свечи. Капиталка дело серьезное поэтому нужно убедиться в том, что она действительно необходима. Давление 1,5 кг - вообще идеал, но к сожалению я не измерял его до вмешательства в мотор. Проверяй, я перечислял симптомы своей проблемы выше.

А с чего стоит начать, подскажи?

Лодырь, а почем датчик взял?
У меня тож на холостых бывает троить начинает, но проходит само сабой, свечи поменял, но старые были в идеале, на очереди катушки и провода. В момент таких глюков, под нагрузкой авто тоже едет херово.