Проблема с давлением топлива...
 

Ситуация такая... из разряда полтергейста... Стоит реплика Аэромотива на холодную кажет все как надо, на горячую давление падает... по показометру.
Вопрос следующий от чего такой полтергейст?
Может в манометре греется масло и стрелка не так ходит?
И давление на заглушенной авто то держит то нет... Внутри все цело и прекрасно.
Плюнуть что ли поставить сток... да вот только выдержит ли он мой дурной бошевский насос...

по репликам самое нарекание именно манометры

Так в том и дело что выставил по манометру который с проф набором шел. Потом поставил тот что был показания одинаковые. И по утру на холодную так же показывает. При нагреве давление падает :( и хер поймешь в чем причина в манометре или регуляторе.

Аудитор в результате сменил аэромотив на сток. Та же фигня была.

Я тоже так только что сделал... Вот только у меня такое ощущение что на верхах заливает...

с другой стороны хорошо что не беднит :)

Та да ) хотя надо на свечи глянуть... не ну по любому заливает ))))

заливает на верхах как положено))))) у меня беднила, т.к. регулятор давку не держал... вариант "тюнинга через жопу", когда карты беднят понижением давления топлива))))))))))))))) случайность, но тачка резко ступела после установки сток регулятора. Зато заводиться с тала по утрам как положено. А свечи стали нормального цвета кофе с молоком, а не белые как первый снег.

Потому что делать это надо при помощи как минимум сафки или е-менеджа, а лучше норнмально прошиться на стенде) А не при помощи дырявого аналога аэромотива...

Ну карты картами... у меня то мозг шитый, но если физический сток не держит ту давку что создает мой БОШ... перелив ИМХО по любому будет... Видимо без будильника по топливу не обойтись...

будильник по топливу маст хев!!! Только электронный и в салоне машины. По мне так вторая нужная вещь после будильника по бусту

согласен с предыдущим оратором)

наш регулятор достаточно тупо устроен: чем больше в него идет избытка, тем больше он спускает в обратку... а в рампе будет сколько надо... не ну он наверное не справится, если в него 15 бар качать, но в диапазоне 3-7 бар он нормально будет работать имхо. И с супрой он не дает перелива (судя по свечам).

макс, ты так и не отдал мне больной аэромотив

вроде как любой топливный регулятор так и устроен, избыток идет в обратку

Чисто теоретический от температуры под капотом может или пружина или мембрана свойства терять... Почему по будильнику под капотом давление в рейке падает на горячую..

Макс, виноват. Спасибо что напомнил, завтра зацеплю его (как раз в бокс поеду) и кину в багажник. В понедельник буду в центре работать, рядом с тобой. Могу заскочить.

bomber, думаю что там нет такой температуры, чтобы менялись физические свойства материалов
а вот герметичность может нарушаться
может пересобрать на герметике, чтобы исключить утечку?

макс, звони!

Макс, отвечу за Серегу... Давай проведем аналогию с китайскими блоу-оффами. Они теряют свойства на холоде, начинают травить. Либо их клинит, либо пружина не держит перепады температур. Думаю что с регуляторами происходит что-то подобное.

Подниму мертвую тему

Не мог понять, почему периодически детонит на давке свыше 1 кг. Дошли руки до установки датчика давления топлива и ШПЛ, покатались с Андреем jam-ом и пронаблюдали следующую картину:

Холодная машина (первые 20 минут езды, так сказать) - все суперично, детона почти нет. Давка топлива на 1 кг - примерно 3.9 бар (не точно, но под 4 очка), на ХХ 2.3 как в букваре. Греем тачло (постояли с заведенным двс) - давка перестала подниматься выше 3.4 и пошла детонация, при этом ШПЛ показывает серьезное забеднение. К примеру мозг хочет смесь 11.2, а на выходе 12.8 ... до кило буста все окей, на ХХ с давкой порядок - 2.3 бар.

Почесали репу, подумали по поводу замены регулятора и .... я поехал на работу на след. день. Город, пробки. Потолкался - давка на хх начала плавать и падать вплоть до 1.9 бар, загорелся аларм на датчике, начали едва заметно плавать обороты ХХ. Кончилась пробка, поехал - подкапотное продуло - и через пару минут все стало ок. Опять встал - пара минут и начала проседать снова и колебаться в такт поворотникам (при этом все остальные датчики, а запитаны они последовательно друг от друга, на поворотник не реагируют). На свободном участке йопнул в пол на 3 передаче, надул кило - давка 3.3 и дальше хренушки + детонация сразу же.

Доехал до дома, поставил тачку (на улице -1), через 5 часов выехал по делам - давка в норме.... ну, пока не постоял с работающим мотором.

Насос супровский (брался новым года 3 назад), топливный фильтр под аркой менял на той неделе, да и старый продувался без усилий... Регулятор сток

Какие мысли у кого, комрады? Ревайр надо или что?

похожая ситуевина как у меня, но я грешил на свой генератор...

Макс, надо минус хотя бы проводом потолще кинуть на кузов прям рядом с насосом.

ну вы бы для начала замерили напругу на насосе то...
+1 на счет минуса.

Ребят, так какая у нас давка должна быть?
У меня сенсор стоит в шланге перед рампой. Давление всегда на отметке 3 бара(холодный/горячий, хх/7000 об/мин), иногда при сильных отжигах на бусте 0,8-0,9 проседает до 2,2-2,3. Это нормально?

неправильно. Давление должно расти с оборотами. 2.3 бар на ХХ (-0.65 бар), 3.0 бар на нуле (так же, как со снятым с регулятора шлангом), 3.5 бар на 0.5 кг буста, 3.9-4 бар на 1 кг буста,

Добавлено через 35 секунд
Мультиметра нету :D:D:D

надо замерить канеш.

наблюдение за проблемой выявило ее непостоянность. На холодную - отсутствует в анамнезе. На горячую то есть то нет. То быстро вылазит, то после нескольких часов езды. Замечено еще, что даже когда все вроде бы в порядке и на 1 кг буста давка топлива 4 кг, если продолжать наваливать не отпуская газ - давка падает и начинается детон. Как будто форсы сливают бензик быстрее, чем его успевает накачивать насос.

А еще прикол: приехал на заправку сегодня (с проблемами - давка как раз плавала и проседала), залил 50 литров свежего холодного бенза и все прошло - до дома доехал со стабильным давлением как в аптеке.

ППЦ какой-то, неужели насос

просто ни одна теория о причине возникновения траблов не выдерживает логической критики, если сложить вместе все факты.

Если насос - какого черта он до сих пор не сдох? Трабла давно уже, полгода точно.
Регулятор я отмел - просто заменил на заведомо исправный
Если проводка - какова связь с нагревом? Да и прозванивали - на разъеме при запуске 13 с лишним вольт (на горячем авто)

Есть еще мысль из области бреда правда: по схеме на насос питалово идет вроде как через замок зажигания с вывода IG+ (т.е. по сути через контактную группу замка), так вот у меня при езде замок и ключ в нем греются ацки, ну и турботаймер лагает - надо хитро ключом подрочить, чтобы после выключения зажигания машина продолжала работать)

О ***... может сигналка...????? осенило. Там же разрыв на насос должен быть в схеме.

Auditor, Макс явно есть температурная зависимость, возможно топливо нагревается и начинает лагать, налил холодного стало хорошо

Макс, а на режиме ускорения напряжометр что показывает когда давка падает ?

а нету у меня напряжометра, Андрюш. Че думаешь геныч? Геныч контракт стоит, с зарядкой траблов ноль.

Я тут покурил немножко схемы и пришел к выводу, что систему подачи топлива можно оптимизировать, при этом не трогая штатные реле (2 шт) и резистор. Без резистора (напрямки) давка будет на ХХ 2.5-2.6 бар. Это МНОГО. Для спорта и прочего кольцедристерства наверное пофиг, но по городу ездить в пробках не айс. Так что резистор надо сохранить.

Если посмотреть штатную схему, то запитка насоса идет через 2 реле (одно в принципе подает на него питание, второе переключает режимы "резистор" и "напрямую"). Плюс приходит через вывод замка зажигания IG1 (т.е. через контактную группу по сути!!! Это же жопа внатуре!) и дальше на этот несчастный провод сечением 2 квадрата вешается куча всякой бороды, ну и в т.ч. насос на нем висит. Выглядит это так:

http://s60.radikal.ru/i170/1304/e9/54a7d1f0071e.jpg

У меня есть мысль сделать так:

http://s019.radikal.ru/i610/1304/88/3cbffbb3ea8a.jpg

Не трогать схему управления - пусть себе живет через замок зажигания, а на вывод "3" первого (включающего) реле топл. насоса подвести хороший плюс прямо с клеммы АКБ через предохранитель 10А.

Таким образом снимем нагрузку с контактной группы (КМК наш насос - а у меня супровский - там один из самых прожорливых потребителей получается), а насосу дадим стабильный мощный запитон прямо с АКБ, который по идее не должен просаживаться (если гена и АКБ живые)


Мысли, критика, предложения? Я не электрик, давайте обсудим.

10А мало.
у меня супровский насос начал жарить реле под капотом:(
поэтому ревайр сделал.....
и ещё одно.... то что бак полный ,траблов нет....очень косвенно говорит о насосе:(

Добавлено через 1 минуту
на схеме не нашёл,что хочешь подключить.....красным обвести можешь?а то она не читабельная какая то.

тоже такое замечал за своим... в самом деле бывает - перестаем ехать, заливаешь литров 30 и понеслась!

Добавлено через 2 минуты
естественно речь не о сухом баке

ну 10А можно заменить на 15А - это вообще не проблема, какой пред поставишь - такой и будет

Обводить впадлу если честно, смотрите правую часть схемы - это как раз насосная проводка, первое реле (которое выше) и его правый верхний вывод (вывод номер 3) На первой схеме на этот вывод (и на управляющий вывод номер 4) приходит плюс с точки разветвления (чуть левее реле), а на второй схеме я нарисовал запитку от АКБ через предохранитель.

если насос реагирует на температуру или объем топлива, то очевидно надо спросить насос: "эй! что с тобой, дружище?" :)
Схема Аудитора понравилась (там всё видно без микроскопа :) ) и идея звучит убедительно. Почему бы не сделать?

поменять насос - это самое простое и самое дорогое решение. Хотелось бы его напоследок оставить. Супровские насосы щас по 8500 рябчиков.

Сделать на самом деле несложно, я только с одной траблой столкнулся: не знаю где живет первое реле))))) Второе - под капотом рядом с резистором. А первое в салоне где-то под рулем наверное. Кто-нибудь может дать точные координаты - где его разыскивать?

А крышка топливной горловины оригинал? После появления тупняка, поробуй заглушить двигатель, открутить крышку, услыщишь звук пшшшшшшш. Заведи машину, покатайся. Может тупо у крышки 1 мм дырочка спуска давления засорилась.

Любопытная идея - проверю. Бывает пшшшш..... бывает нет. Крышка оригинальная

разъем с-63 - это одна из двух релюх прикрепленная рядом с мозгами двигла. Вторая - это управляющее реле двигателя, разъем с-62.
снять накладку и мафон с карманом и можно будет увидеть.
у меня на леворуком с правой стороны от мазгов двигла.

Оооо! Спасибо Жень! я в свое время зайопся искать

файл jap и в том числе на ec5a ec5w 23мб вот тут
VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > F.A.Q > Файлы и документация > Manual (service manual) инструкции

в нем есть картинки с расположением разъемов в машине с номерами разъемов.

Auditor, Посмотрел Макс, точняк через замок все идет, а там столько всякой джигурды висит на нем :( Надо разделить, схема отличная, надо пробовать :ay:

может с новой контактной группой попробовать?

Добавлено через 12 секунд
около 800р стоит.

Зачем? Схему один черт разделять надо, не расчитана она на энергопотребление супровского насоса. Тут по сути делов - трусы, 1 провод 2 - 2.5 квадрата кинуть прямо с плюсовой клеммы на вывод реле через пред. Ни резать, ни сращивать ничерта не надо. Снять штатный с вывода, заизолировать и забыть при него, а новопроложенный подключить и если схема верна - все должно пахать на УРА. Дальше просадки не будет кмк.

Макс, цифровой тестер стоит 120 рупий. Промерь всё же напругу на насосе. Если херовый минус, то твой колхоз не спасёт.

кинуть дублирующий минус нужно обязательно. Он всего 1.25 квадрата, тонкий. В любом случае.

В общем сделал я себе сегодня так, как рисовал на схеме. Реле нашел, провод протянул через моторный щит (там в районе модулятора АБС есть вход штатной косы в резиновом гандоне - ну вот через него)

машина поехала, давление по датчику растет плавно и до 4 кг, как положено. Перестал видеть по датчику, когда срабатывает реле на резистор (раньше был скачок давки резкий, что говорит о серьезной просадке напруги, т.к. половинного тока через резистор хватало максимум для давки в 2.5 кг)

Еще по пробкам жестко не грел, но думаю все будет гуд. Давление топлива перестало реагировать на включение света, поворотников и прочих потребителей.

Осталось помощнее массу сделать до кучи и на сам насос питание завести через кольцевые клеммы (а то у меня как три года назад на скору руку было просто подмотано проводами под гайки, так до сих пор и живет)

PS япы гомосеки, штатная схема ацтой

Auditor, РЕСПЕКТ!!!:ay::ay::ay::ay::ay:
Макс, дуй в ФАК!))

Я сегодня день откатал - давка в норме.

Если админы сочтут нужным - пусть переносят в фак

а то ты не можешь? оформи какнужно и вперёд,он открыт если ты помнишь.

Добавлено через 2 минуты
уменя этот насос подпалил реле что под капотом:( а точнее разъём его....

у меня тоже кажется обгоревшим, но на самом деле это токопроводящая смазка, зажарившаяся от подкапотных температур

Для фака рановато, я хочу еще чутка покататься. Если все будет норм - тогда перенесем

Auditor, молоде-е-ц, замечательно получилось, тоже надо переделать, и Jam тоже обрадовался:)

короче все гуд с давкой. 2 дня уже - полет нормальный.

Добавлено через 3 минуты
Чет на низах начала козлить (когда внатяг на малых скоростях едешь или просто пытаешься держать постоянную скорость при оборотах ДВС 2 тысяч и ниже)

с давкой не связано - там все четко... появилось после переобувки на лето кстати... не вижу связи, но факт есть факт.

отчет сделаешь? что да как и куда...

а что вы хотите увидеть в отчете? выше есть схема. Реле которое надо найти находится над ЭБУ двигателя за магнитолой, 2 черных релюхи на одном латунном кронштейне висят и к стойке металлической прикручены болтиком на 10. Доступны если снять переднюю бороду с климатом и боковину панели рядом с правой ногой переднего пассажира

Оба реле абсолютно одинаковые и номер у них одинаковый на корпусе, определяем по цветам приходящих к ним проводов. нужно то, на которое приходит 3 провода сечением 2 мм (два черных с белой полосой и черный с синей полосой) и один провод сечением 1.25 белый с красной полосой

coil - 2B-W - плюс с IG1, управляющий
coil - 1,25W-R - управляющая масса через мозги
comm - 2B-W - нужный нам питающий провод, с IG1 (его будем резать)
on - 2B-L - отводящий провод пошел на второе реле топливного насоса что под капотом.

снимаем разъем, нам нужен тот провод (один из двух толстых 2 мм черных с белой полосой), который приходит на вывод COMM (возле ножек на корпусе реле подписано: coil, ciol, comm и on, разъем скидываем и смотрим)

Провод этот я просто перекусил (отступив с запасом от разъема, чтобы хватило длины зачистить и слделать хорошую скрутку). Конец идущий в косу - заизолировал, конец оставшийся в разъеме и идущий на реле - зачистил и к нему подсоединил провод 2 мм, который через предохранитель идет прямо на плюс АКБ. Как вы протянете этот провод из подкапотки - простарнство для полета личной фантазии. Я брал двухметровый провод и его длины хватило с существенным запасом, если протягивать через штатный вход для косы возле модулятора АБС. Провод выходит за печкой и падает в ноги переднему пассажиру. Единственное что - там узко и просто провод туда не просунешь, нужно его тянуть как нитку за иголкой, а в качестве иголки использовать что-то стальное, гибкое и твердое. У меня под рукой оказалась старая щетка стеклоочистителя, я ее разобрал и использовал в качестве "иглы" стальную арматурку (их на щетке 2 штуки, длиной с резинку, они ее с боков держат и придают щетке упругость)



На этом все.

Добавлено через 32 часа 25 минут
А хрена лысого... опять давки нет.

Ищем дальше (в районе насоса на сей раз)