вибрация, подергивания, ошибки, расход...
 

хня какая-то происходит...
борюсь с высоким расходом уже давно перепробовал много всего нечего не помогало.
наконец дошли руки до промывки форсунок, сделал как посоветовали парни с Челябинска и выявил 2 постоянно льющие форсунки.
две льющие форсунки заменил а остальные промылись нормально, сразу поставил в форсунки новые фильтрики.
после сборки появились подергивания на холостых и вибрация
расход упал теперь в 19 на сотку укладываюсь, но вот вибрация на холостых и подергивания сильно напрягают,
+с автозапуска заводится тока со второго раза, а если с ключа холодную машину заводить то она как будто на 3-4 цилиндрах заводится а только потом остальные подключаются.

и давно волнует вопрос с самого начала собрал машину на пластиковых мозгах с ними ошибок не каких нет, при подключении железного мозга выкидывает целую кучу ошибок, пробовал уже два железных мозга и результат один:
Diagnostic Codes:Intake temperature sensor (13)
Throttle position sensor (14)
Engine coolant temperature sensor (21)
Camshaft position sensor (23)
Vehicle speed sensor (24)
Barometric pressure sensor (25)

вот че делать не знаю...

zlo, ты эвосканом смотришь? Смотришь в режиме MUT или OBD? Или ты через самодиагностику?

на галантовских мозгах есть такая хрень - что ошибки нормально показывает тока в MUTII режиме (если мне память не изменяет)

эвосканом в режиме MUTII смотрю

Подрос воздуха,через уплотнения форсунок...

А Форсы чем мыл/проверял ?

неа нижние и вехние резинки форсунок новые поставил!

винсом а на второй раз лавром

Это не дает гарантии,что их не подвернуло.... Или что нибудь в этом духе...
Дым машина помогла бы....

Я имею в виду каким аппаратом проверяли держак давки и распыл и, немаловажно, производительность...

насос от девятки бош к нему шланг на хомут на другой конец форсунку под хомут, форсунка была подключена через реле которое открывало ее с интервалом в 3 секунды.

Таким образом ты на 100% не проверишь, льёт она или нет. Из подручных средств это можно делать шприцом, надо создавать разную по усилию руки давку, открывать форсу и смотреть, не остаётся ли она открытой(продолжает лить). Как правило, очень борльшую давку форсунка держать может, а вот когда её понижаешь начинает лажать. Ну и распыл надо проверять не на конском, а рабочем давлении, т.е. от 3-4 очков. На ХХ по желанию. Ну здесь только на глаз. Производительность так же обязательно на рабочем давлении нужно замерять, хотя бы по грамм сто прогонять в ед. времени и сравнивать. Главное не сама производительность как таковая, большая или малая, а разная производительность по горшкам.
Наши форсунки по ресурсу по сравнению с джидайными просто отстой. У меня их уже целая коллекция мёртвых.
Это я описал беЗстендовую проверку, а то сейчас умники найдутся обязательно с замечаниями:).

та блин на тот момент другова не было, все делал 2,3 января...
пригоняю со снятыми форсами в сервис, они ставят форсы на стенд, запускают его и... громкой щелчек и все их аппарату хана... другие сервисы не работали до 8 числа и ждать не варик.
поэтому все сделал как сделал!

вчера искатал полный бак, итог 15 - 17 литров на сотню в спокойном режиме :ae:
нно вибрация и подергивания на холостых все жестко портят(((

съездил на дым машину, все норм утечек нет!!!
скинул впуск, поменял прокладку под коллектором и дросселем, перепроверил подключение высоковольтных проводов и все в норме!
вибрация подергивания некуда не уходят... при этом из выхлопа слышны тихие хлопки в такт подергиваниям движка.
проверил катушки, в темноте на работающем движке, ну упшикался на них водой, пробоев не видно.
проверил мультимерном как написано в книжке тоже все норм, даже взял (заведомо рабочую катушку) поочередно ставя ее вместо своих и нечего не изменилось.

у меня мозги шитые и выведен чек на детон, так вот с приходом этой вибрация появилась постоянная детонация при быстром разгоне (не тапка в пол)

Напряжение на насосе.... И коррекции по лямбде.
Бедно думаю у тебя там.

очень плюсую. Это к вопросу, зачем надо ШПЛ и манометр на топливо... вот чтобы на кофейной гуще не гадать, когда все ок - а тачка ниедет, дергается и детонит...

Добавлено через 7 минут
Че делать - могу сказать. В первую очередь реле вскрыть, подкапотное, на топливный насос. Возможно писец там и живет. выкрути свечу, посмотри на нагар. Это по методу дяди Васи, если ШПЛ нет, хотя бы приблизительно оценить смесь... почти уверен, что будет очень светлый нагар. Следующий этап - снимаем задний диван, сажаем туда кореша и вольтметр на фишку насоса. И поехали - смотрим что у нас приходит на насос. Если на валилове там меньше 12 вольт, а на ХХ меньше 8-ми - делаем ревайр и живем счастливо, если все норм - меняем насос и регулятор.

А еще лучше: покупаем и ставим датчик давления топлива и ШПЛ, и смотрим нормальные показания нормальными приборами, исходя из замеров - думаем дальше. Эти два датчика + скрепка могут сказать о процессах в движке больше, чем МУТ3.

Подкапотное рэле не участвует в работе на хх, можно сразу к насосу с тестером лезть

VanjaVanja, да что ты... А что же оно делает?
Вот в моей схеме подключения,не участвует... А в штатной еще как.
Читайте книжки... А не советы давайте

На хх питание к насосу идёт только через резистор. В этом можно убедиться просто отключив его.

Нет, не прав ты Иван. Если отключить резистор, действительно движок заглохнет, но и о чём это скажет ? Резистор как раз кормится с реле. Т.е. в обоих режимах питание идёт через реле, только в одном случае через резистор, а в одном напрямую, но всёравно через реле.

одной из причин была сигнализация, какой-то провод под панелью перетерся и коротил на кузов, были глюки с самой сигналкой и бензонасос был подключен через нее же, на насосе на холостых боло 7 вольт...
и вот при резком торможении машина заглохла, этот провод окончательно замкнул на кузов... блок сигнализации сгорел:( (предохранители все живые)
провод на бензонасос я пробросил как он изначально должен идти и машина завелась, на холостых питание на насосе 8,2 вольта
вибрация ушла процентов на 80 но подергивания небольшие остались...

в выходные поеду к другу в установочный центр менять сигнализацию а там и диагност подключится, проверит все-ли норм с мозгами.

вот теперь еще вопрос: при установке новой сигналки насос через сигналку подключать или лучше не надо?

А зачем??

что зачем?

Насос через сигналку....

у меня также... если сигналка включена и попытаться завести, то срабатывает релюха и обрубает питание бензонасоса... стартер крутит, а толку 0

ну как бы блокировка насоса и все такое...

Сигналка-это не противоугонка (ну, так чтоб б/насос помешал угнать)...просто удобная открывашка/закравашка/заводилка!

tim, плюс мульен....
Кроме лишнего гемороя в одной из самых нагруженных цепей питания.
Да и как бы с точки зрения безопасности сомнительно... Шансов,что на ходу сработае....
Уж очень хочется,стартер...
У нас сейчас забивают на такие блокировки...либо что-то серьёзное,либо ничего... Даже концевик на капот не ставят. Гемороя один от него.

Герман, катушка помогла? или дело было не в бобине?

неа не в катушках дело (((
в выходные катушку тебе завезу.

Да уж.
Лично у меня сигналка отвечает только за запуск, открыть и закрыть. Еще я температуру на улице по ней смотрю (нет у меня на окне термометра) Чем больше китайских релюшек тем больше с ними гемороя.
Да и кому он нужен старый галант (про ворюг я)

не скажи у меня уже пытались угнать этот галант два года назад!!!
выпотрошили весь салон, проводку и даже завели нно благодаря моей лени на выезде из двора у машины кончился бензин и только благодаря этому машина не уехала...

ипать тебе повезло :D:D

у меня подергивания были из-за хреновых свечей, причем так же совпало с заменой клапанных крышек, подергивания пока турбины не раскрутятся. замена свечей и все пучком.

А если вот такое? - Машина начала дёргаться и встала, кончился бензин. Контрольняа лампочка загоралась но тухла. Влезло 50 литров в бак всего, т.е. бензин еще был. На лампочке горящей в полный накал проезжал до 60км, не глох. Заливал макс. 53 литра по моему.

Есть там какой-то резервный отстойник в баке литров на 5? И если да то почему мог не сработать?

Или может насос устаёт? Вакуум в баке, да плюс жара, плюс уровень низкий, пузырьки воздуха, вот он и не смог прокачать. Может такое быть?

Обратка не работает, поэтому нет перекачки из второй половинки бака и лампочка по этому не зажглась

+1, там обратка "перекачивает" бензин из одной половинки бака, в другую, в которой модуль бензонасоса установлен. Датчик уровня при этом "хитрый", на обе половники бака. Отсюда и разница в показаниях.

Но на европейской приборке почему-то стрелка уровня топлива в такой разнос не идет, с ней понятно, сколько бензина осталось. А тут амплитуда получается +/-10 литров.

у меня стрелка тоже странная,первые 1\4 долго падает,потом 2\4 быстро и последнюю 1\4 долго. Тобишь еду на дачу сгорает меньше 1 четверти бака,это 130-150 км,потом еду с дачи сгорает до первой четверти,тоест с 3 по первое деление. а потом опять долго. бесячая херня))

Могу ошибаться (это надо смотреть схему), но может там в бензобаке схема датчика уровня как на субаре? Там два датчика уровня с двумя поплавками, один в баке с одной стороны, другой с другой, вместе с модулем бензонасоса. Одна крышка под одним задним сидением, другая - под другим.
Сделано так, чтобы показания не зависели от наклона кузова влево/вправо. Датчики (потенциометры) соединены при этом последовательно. Если один датчик (или поплавок) лажает, то будет точно такая шляпа, как ты описываешь.

Андрей_GTO, уже проходили во второй половине поплавок с лампочкой, с насосом поплавок показывает уровень
ишите тему свапа маурисио

Davinchy, то же самое. Так и работает у всех, так и должно быть. Давно привык, что первая и последняя четверть - не четверти, а трети. А средние две - это тоже треть.

дебильная система,к сожалению.

У Европы бак не имеет разделение под кардан.... Поэтому и проблемы нет.
Прибор информативный а не измерителей...

BRIAN, ну так и где информация то))) это как если у тебя буст будет показывать 1кг,вместо 1,5 ))

за 100км потерял четверть,ещё за 100км пол бака,хрен тут ,а не информация)))
вот не помню я уже,как на европе было.

Саш,вдумайся еще раз,в то,что я сказал ;)

ну,какая информация типо бенз есть \нет)))

Ну вот,он есть или нет ;) а не сколько осталось в литрах ;)

ну я и говорю- херня.

Есть еще у нас такое, что при ВЫКЛ зажигании стрелка кажет уровень. Для сосущих бенз очень полезная инфа однако:D Но благо это сделать почти невозможно...

Европейская приборка нормально уровень показывает и в полноприводной баке. Первые и последние 10 литров не отображаются, деления получаются десятилитровые.
Буду из двух приборов одну собирать, нормальную :)

А что с обраткой может быть? Если она забитая, клапан заклинило, давление топлива было бы выше нормы, влияло бы на расход, не? Или насос правда дохловат, и давление создаёт такое, что едва хватает и стравливать в обратку нечего?