Температура на впуске
 

Поделитесь, товарищи: кто как измеряет температуру на впуске?
Наверняка штатного кулька на большом бусте не хватает?! Но ведь хочется не просто поставить куль по больше, но и увидеть приход, подтвержденный цифрами))
А как его иначе увидеть, не измерив температуру... По-этому интересует какие есть толковые решения и стоит ли заморачиваться?

Датчик поставь перед дросселем!
И все увидишь)))

Да это понятно... Хотелось бы увидеть кто как делал и какой датчик ставил

А кто-то у нас ставил датчик на температуру впуска? :)

Я искал по форуму, но ничего не нашел, по-этому и написал((
Ну наверняка кто-то должен был заморочиться? Иначе как пришли к тому, что все стали менять стоковые кульки при бустапе?)))

Плохо искали и мало читали... все есть на форуме подробно с цифрами и картинками. Датчик стоит у меня, у Валентина, у Вадима.
Датчик TMAP от VAG врезан во впускной коллектор, измеряет температуру и давление.

Когда стоишь в пробке температура воздуха 80-90 градусов. Как только выезжаешь из пробки опускается до 50.
Когда жестко и упорно дубасишь 200+ температура воздуха 50-60 градусов.

Отсюда вывод - стоковый интеркулер работает прекрасно и справляется ооооочень хорошо

Это на стоковом интеркуллере?
А эти цифры при какой температуре за бортом? Полагаю что при +5 и при +30 значения будут заметно отличаться!?

Выше 60-65 градусов при тапке в пол температура не поднимается никогда
Когда стоишь в пробке то темпер на впуске будет равен темперу ОЖ, то есть 80-90 градусов
Как только начинается продувка температура резко падает

Все цифры про лето.
Я спорить не собираюсь, задрало уже кому то что то объяснять... ставьте хоть от камаза интеркулер во всю рожу

Стоковые кульки меняли потому, что так было модно. Приход никто не замерял.
Между тем, куллер не обязательно должен быть большим: в первую очередь, он должен быть эффективным.

Об этом и речь и Эвоклубом это потверждено многократно, что лучше стока или баснословно дорогой оригинальной тюни нет ничего...
Китай и иже с ними в десятки раз хуже работает, независимо от размера

Эммм, так я ни разу на этот счёт ни с кем и не спорил и в таких спорах не присутствовал))

Я наоборот хочу разобраться, поэтому и начал рассуждать со стороны реальной температуры впуска и первым делом хотел озаботиться датчиком и понять реальное положение дел.
Ежли не туда копаю, дык не вопрос, знать бы только куда копать.
Просто скоро лето и снова чек начнет помаргивать.

Так от наличия датчика чек моргать не перестанет :)

Относительно стокового кулька я точно не знаю. Я легу уже взял с "правильным" (изготовленным специально), с "ноздрями" в бампере от эво и прочим тюнингом.

Моргать не перестанет, вот я и начал думать куда копать.
Похоже надо с ШДК начинать)) и как я понял по форуму - надо брать Innovate (LC1 или LC2) и логгировать через опенпорт, смотреть что происходит

оно может моргать и не только из за детона если что ...

А из-за чего ещё?
Детон я вижу по логам. Причем тем больше детона, чем дольше наваливаешь. Т.е. первый раз навалил с места - детона нет. Тут же второй раз навалил - уже вероятнее всего появится. Третий раз навалил - детон точно появляется, причем достаточно сильный.
Именно по этому я и подумал про температуру впуска и про не справляющийся кулёк.

Кулек может быть хорош на одном давлении (околосток) и мешать при его росте, когда его размер будет мал для турбин или увеличенного давления, он имеет собственное противодавление, и оно растёт пропорционально бусту, соответственно турбы будут дуть в стенку, тоесть придётся
по хорошему мерить не только температуру до и после кулька, но и давление.

Решил сегодня посмотреть (по правильному, т.е. во всем диапазоне 3й передачи) как себя ведет наддув и малость удивился...
все заезды на 3й передаче, тапок в пол с 2000об./мин:

На прошивке, которая должна дуть до 1,35бар происходит следующее:
Наддув резко подлетает до 1,5 (может даже чуть больше) и по мере набора оборотов плавно падает до 1,1 и примерно столько держится до самой отсечки. Примерно после 5000об начинает моргать чек.

На прошивке, которая более лайтовая и должна дуть до 1,2:
Наддув сначала подлетает до 1,3 (почти 1,4) и тоже плавно падает, но уже до 1,0 и так держится.

Прошивка 0,8бар:
Наддув поднимается до 0,9 и достаточно ровно держится весь заезд. В самом начале на мгновение может скакнуть до 1, но в целом держит ровно.

Собственно вопрос: что может быть такое?))
Почему сначала передувает лишнего, а потом сдувает лишнее?

Дырка на впуске где-то или шланг, идущий на клапан wg где-то пропускает.
Про остальные особенности конкретно твоей прошивки - это гадание на кофейной гуще по телевизору.

1.5 на штатных турбинах вообще не понимаю зачем. В этом толку нет вообще, даже на тюнь кульке.
То, что "лишнее" надувается очень ненадолго и турбины греться начинают сильно и греть воздух.
Прихода при этом нет относительно максимума 1.2-1.3.

Как вариант - тупо датчик буста врёт в большую сторону.
Если предположить, что он врет примерно на 0,15бар, то все встает на свои места: все режимы надувают сколько положено, но буквально на пару секунд, а потом хорошо так сдуваются.

Aleksey181, подключусь к Алексею.
прошивка на тд 04 и управление 3х портовым соленоидом.
было прохладно,валила хорощо и ставильно держала буст ,на ней жн и 2.0 дуло и 1.7 (в зависимости от ограничения прошивки)

В итоге ,спустя время,климат обмягчел, надув 1.7 и свал до 1кг.
Все опресовал и вакуум и надув,все пайпы и шланги. Проверил на 2х разных соленоидах. все тоже самое.

В итоге вернулся на авцр,и все стабильно дует и едет.
В чем прикол ???

Снял на видео как это происходит:
https://www.youtube.com/watch?v=UY-zUcHO0Zs

Когда буст устаканивается на 1,1 - так и держится до отсечки. На видео немного не докрутил до отсечки, т.к. дорога заканчивалась, но дальше буст так бы и держался на 1,1.

для тех кто использует стоковый трехпортовый соленоид - то он не герметичен при бусте около 1.5 кг, то есть не может полностью закрывать гейты....
абсолютно бесплатно друзья виэрщики дарю вам эту бесценную информацию

Абсолютно бесплатно Капральчик советовал его менять на нестоковый ещё лет 6-7 назад.

Так у меня и не должно быть 1,5)) Мы с Андреем на 1,35 договаривались))
К тому же нельзя просто взять и заменить трехпортовик на тот же пибург без правки прошивки

И то только потому,что не стоковый может поддерживать /работать с большей частотой...

Ипать того люсю... как соленоид закрывает гейты? Гейт закрыт пружиной в актуаторе. 3х-портовый лишь помогает «поджать» актуатор разряжением которое создаётся в ненадутом впуске за счёт всаса турбин,и разряжение это, кстати, мизерное, не более -0.15

При спуле турбины соленоид связывает ненадутый впуск с актуатором. На 3000об он уже открывается и его абсолютная герметичность не играет никакой роли. Я опрессовывал соленоид на 2 бара и он держал больше часа.

Повторяемость результата - основное доказательство. При одних и тех картах WGDC более десятка исправных автомобилей надувают стабильно одно и то давление.
Чего кстати нельзя сказать про Пирбург - очень китайские они.
Можно поставить оригинал МАС, но учитывая вышесказанное, не понятно почему он лучше.

Aleksey181, какой байпас стоит?
sega1263, какой МАС у тебя стоит?

Байпас стоковый, пластик.

Добавлено через 8 минут
А вообще сток турбины могут обеспечить надув в 1,35 до самой отсечки? Может они просто маленькие, не справляются и так и должно быть, а я паникую?

Стоковый пластик разве держит 1,35 бар?

Вот и ответ.... ;))

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

Если дело в байпасе, то почему на разных прошивках он до разного давления скидывает?
Там где должно быть 1,35 - спускает до 1,1.
Когда должно быть 1,2 - спускает до 0,9-1,0

Господа, что и требовалось доказать. Простая логическая цепочка, что система держит 0,9 и не держит 1.35 никого не наткнула на байпас?
Соленоид с гейтами зачем то притянули)))

Добавлено через 1 минуту
Aleksey181, потому что он приоткрывается на давлениях 0.8-0.9 и часть воздуха уходит в ненадутую часть впуска. Меняй байпас и все будет ок

Добавлено через 36 секунд
Aleksey181, а это я тебе что ли делал прошивку с переключением режимов?

Андрей, я тебя понял, спасибо. Понял почему так происходит.
Тогда ещё два вопроса:
1. Почему получается так что передувает?
2. Если байпас не держит и наддув меньше чем должен быть и при этом детонит в конце третьей передачи. Что тогда будет если поставить металл байпас? Наверно вообще будет жуткий детон?((

Добавлено через 2 минуты
Андрей, да. Это мне делал такую прошивку. Всю зиму откатал без проблем на 0,8, а как потеплело - началось веселье))

evil_mivec, у меня МАС оригинал(судя по всем эвиденсам различия с китаем,да и сами люди которые его привезли не шляпники)

Все это работало ровно неделю на прошивке Джема,хорошо бодро и существенно с лучшим перформансом чем на АВЦР.
И вот не с того не с сего ,все свалилось,ровно так же как на видео выше,только сваливается буст быстрее до кило.

Залил другую прошивку,Алматинцев, и МАС соленоид подключил на авцр,все поехало бодро.

Немогу понять,может ли быть баг у прошивки,просто что то слетело????

может ту же прошивку просто перезалить снова???(потому как на той же,от Джема ехало очень достойно и на 2 бара дуло тоде и ехало и не лило)

Впуск опресован до 2бар,и пшик Греди RZ тоже держит.

Это нормальная ситуация при твоих условиях замера (3 передача, 2000об, тапка в пол) - это не правильный выбор передачи.
В реальных условиях гонки или просто движения таких условий не возникает - объясню:
1 вариант: спокойно едем в плотном потоке 50-60кмч на 3 передаче 2000об = нет необходимости нажимать тапку в пол
2 вариант: хотим резко ускориться и поехать по выделенке = переключаемся на 2 передачу и нажимаем тапку в пол
3 вариант: ипошим 402 метра на все бабки = щелкаем передачи последоватьно 1-2-3-4 и переключаемся в 6000-65000 тысячах и попадаем на следующей передаче в зону 3000-3500об и наблюдаем ровную полку наддува.

Просто не нужно так делать, при скорости 50-60кмч давить в пол на 3 передаче бессмысленно, разгона не будет, нагрузка на двигатель высокая, форсунки открываются как могут а толку нет, передаточное число между коленвалом и колесом не позволяет ехать в рабочем режиме.
А вообще пик наддува +0.2 и плавный откат на заданное давление - это нормальная практика настройки и для Эво в том числе. Мерлин не даст соврать) Инертность системы управления(воздух) никто не отменял.

Я могу поправить значения WGDC, что бы управление начиналось не с 3000об а с 2000об, но ты потеряешь во времени спула. А спулится на 3 передаче, как ты видишь оно очень даже бодро) Небольшой пик в таких условиях это скорее хорошо нежели плохо.


Не уловил логики жуткого детона от работающего байпаса.
Сейчас система наддува работает не корректно, перепуская надутый воздух обратно в ненадутую часть на вход к турбинам. Воздух, который прошел через расходомер и был посчитан системой и должен попасть в коллектор.

Детонация может возникать по массе причин, от бедной смеси до посторонних паразитных шумов от сцепления или трансмиссии или гремящих вкладышей в моторе.

Тут вариант только один - нужно быть последовательным. Устраняем заведомо известные неисправности и смотрим что происходит и разбираемся дальше.
Прошивка в таком конфиге переключаемых карт, как у тебя, ездит как минимум на 3 машинах на этом форуме. И проблемы с детоном - это проблемы обеспечения или не качественного топлива.

Логи я посмотрел, извини, забыл ответить в личку. Детон есть и существенный, начинает откатываться угол и падает параметр OctaneLevel до 98% - это не есть хорошо, восстанавливается быстро, но все равно он всегда должен быть в 100%

Меня смущают цифры в TimingAdv иногда проскакивает 0 и даже -3! Что это? Это ошибка логирования или пропуски зажигания?
После того как посмотрел видео, мне однозначно показалось, что это пропуски зажигания судя по звукам и характеру набора оборотов когда турбины раздуваютя.
Я так понял, что еще открыто окно и хрен поймешь что на самом деле происходит. Может быть это и ветер так задувает, тахометра не видно на видео и обороты воспринимаются только на слух.

Ты уверен что нет пропусков и причина детона это не банальный "сдув" искры?

Добавлено через 15 минут
мистика
ни о чем не говорит
трубки от впуска на соленоид и от соленоида на вестгейты при этом трогал?
такого не может быть
ты опресоввываешь вместе с коллектором и мотором? или только пайпы?

Если это не дырка, а АВЦР ее компенсирует прикрывая соленоид(потому что смотрит на давление в коллекторе своим датчиком, а не на расходомер как мозг)... то у меня только один вариант - трубки управления.

Красивый силикон имеет очень хреновое свойство, при нагреве до температур под 100 градусов, становиться мягким как кусок свежего кала и ведет себя совершенно не предсказуемо - от разряжения слипается, от давления заламывается на местах изгибов и вытворяет прочие пакости. Конечно это зависит от качества силикона и армирования, но на наших автопросторах хорошего силикона я не встречал. В промышленности сталкиваюсь, но там метр трубки стоит по 100евро

Пока других вариантов я не придумал.. но причина точно есть и она не в прошивке и не в мозге(при условии что ты с ним сам чего то не напортачил) Чудес не бывает.

1. А в каком режиме тогда лучше смотреть за показаниями и снимать логи?
Просто я слышал мнение, что это надо делать на 3й передаче.

2. С передувом разобрались, спасибо за инфу.
Осталось разобраться с байпасом. Думаю скоро заменю его на новый металлический Forge.

3. TimingAdv падает на 0 и -3 судя по RPM в момент переключения передачи.
С первой на вторую - падает на 0. Со второй на третью -3.
Возможно упало на -3, т.к. датчик детонации в этот момент уже фиксировал 9 кноков и пытался откатывать угол, а т.к. это в процессе переключения, УОЗ и так на нуле, то крутанул в минус.

4. Звуки на видео - это треск от крепления телефона и дребезжание его пластика.
Пропуски зажигания были, но с месяц назад я их устранил. Немного прошивал один из ВВ-проводов.
Все провода заменил на новые.
Проверил свечи, визуально состояние очень хорошее, зазор сейчас 0,65.
Свечи свежие, Иридий 7ки.
По ощущениям я сейчас не замечаю пропусков. Из того, что может греметь - это гидрики. Пару гидриков стучат на холодную и иногда немного клацают на горячую. Возможно при наваливании они начинают сильнее колотить и датчик слышит именно их? Правда на 0,8 никогда не замечал детона.

Добавлено через 9 часов 32 минуты
А почему в пробке температура равно температуре ОЖ? Из-за подогрева дросселя?
Я его на лето вообще отключил, чего зря дроссель греть!? Хотя с такой зима как эта - он и на зиму не шибко нужен

Нет продувки = не работает интеркуллер.
А под капотом такая жара, что можно выковывать кольцо Саурона.

Ради праздного интереса и проверки работоспособности прошивки и обеспечения - в режиме тапка в пол 1-2-3-4-5 передачи
Ради реальной картины - в том режиме в котором ездишь в реальности

Нет, точно не гидрики, они не могут давать фантомный детон

Потому что коллектор прикручен к мотору и находится в подкапотном пространстве

evil_mivec, трубки силикое синие ,тонкие не армированные,опресовывал их на надломы,нету.
есть неюольшое шипение на заднем актуаторе,не не из трубки как будто из самого актуатора,но сам он работает,и это шипение настолько минимально что ,ни о чем.

сам впуск опресован весь без снятия с дросселя. заткнул вентиляшку картера и дул ,там где фильтр (у меня кит опресовочный. Ндувается все и разряжение и надув и вакуумные трубки и мотор и дроссель.
Дул до 2кг плавно,падение давления есть,естественно,но критически молнееносных шипунов нет.

Получается ты задувал возле расходомера и полностью через всю систему, через впускной коллектор, в мотор надувал 2кг?
1. А разве можно ненадутую часть до 2кг накачивать? Она ж слабенькая по сути.
2. Меня очень сильно пугают что в впускной коллектор нельзя дуть больше 1кг, типа сальники повылетают из мотора. Типа одно дело когда он сам на бусте столько надувает и расходует воздух, а другое дело когда надуваешь как грелку на незаведенную.

Собственно я ничего не утверждаю, просто меня очень смутило это утверждение и я от греха по дальше дул только до дросселя

Добавлено через 2 минуты
А зачем вентиляцию картера затыкал?

не ну дроссель то закрыт,но еси честно ты меня тоже напугал щаз.
ну а дроссель как проверить,сальники(старые родные у меня сопунили дайбоже,прям свист и поток воздуха)

у меня все переланно на алюн=миние и вдох и выдох.
Да дул,снимал расходомер и туда зудувал,даже дроссель держит(сальники меняны)
падает плавно давление но это прогнозируемо,нет дыр в пайпах.

вентиляшка она на маслопомойку запитанна,вот ее и затыкал

Честно говоря, меньше всего хочется кого-то зря пугать)) Сам надеюсь что меня ввели в заблуждение и кто-нибудь опровергнет.

Как я думаю, почему у тебя спускало давление:
Через дроссель (он же не герметичен когда закрыт) уходило в коллектор, там через открытые клапана в камеру и дальше через кольца в блок или может выпускные клапана на улицу

так и есть,да и вообще,если дроссель глушить я не смотрю на маленькие сверчки,шептуны.
смысл,они на мгновенный надув не влияют и не меняют топливовоздушную смесь практически никак.
вот если дует в щель тогда да.

В общем продолжу в этой же теме свои изыскания правды и буста))

Получилось так, что я случайно замерил свой автомобиль (приборчиком) на околосток прошивке с нуддувом 0,8 (которую Андрей делал мне под ослиную мочу, со слабыми углами, чисто передвигаться зимой на 95м бензине).
Результат меня просто убил!
Если на самой злой прошивке, которая дует 1,3кг я проезжал квотер за 13,9с, полагая что наверно так и должно быть (при этом 0-100 с легкостью выезжает из 6с без насилования коробки на старте)
То на 0,8кг этот же самый квотер я проехал за 13,8с (при этом 0-100 кое как выезжает из 6,5с).

Замеры проводились на одном и том же идеально ровном участке при прочих равных условиях на 100м бензине и примерно +15-18 за бортом.
Теперь предстоит разгадать эту головоломку: как так получается? и понять во что именно я упираюсь?

Сразу обозначу важные моменты:
1. На днях опрессовал впуск, все ровно, даже не надутая часть держит килограмм и дроссель по оси больше не травит.
2. Заменил пластиковый байпас на металлический Forge с жесткой пружиной.
3. Поставил датчик давления топлива. Давит 3,2кг + буст.
Иногда правда кажется, что на большом бусте даже чуть больше давит, не 3,2 а 3,3 или 3,4. Но возможно показалось.
4. Возил форсунки на стенд, чисто посмотреть как льют. Сказали, что распыл отличный, наливают равномерно, давление держат и вообще все с ними хорошо. На всякий случай заменил все резиночки на форсах.
5. Свечи свежие IK22 зазор на всех ровный, ВВ провода новые onnuri.
6. Выхлоп сток без катализатора. Интеркуллер сток. 3х портовый топливный соленоид.

Мои предположения:
На 0,8 нет детонации, машина едет стабильно и без откатов.
На 1,3 машина резко выпуливает (подтверждают хорошие цифры 0-100) затем появляется детон, углы откатываются, машина ощутимо стухает и после 120-130 динамика падает.
Но как понять что именно на неё так влияет?

Запиши лог.
Сколько knocksum?

Onnuri лучше в помойку, верни сток

Добавлено через 4 минуты
Откат углов ты как измеряешь? По ощущениям?

Нужно видеть:

KnockSUM
TPS
Speed
Engine RPM
Airflow Hz
Engine Load
Coolant Temperature
Timing ADV
Injector Duty

Иначе все это гадание на звездах

Сток уже в помойке, т.к. они прошивать через изоляцию начали. Наверно они все уже за 20 лет устали?!
Может есть ещё какие-то варианты хороших проводов?

Я бы его не выкидывал, может ещё пригодиться...

В общем покатался, собрал логи и максимум информации.
На улице около +10.

Сделал 4 заезда (разложил их по разным папкам):
1. На 0,8кг: заехал не остужаясь, прям на горячую. Судя по логам детона нет вообще.
2. На 1,2кг: постоял 20 минут, остудил мотор и поехал. Детон прям приличный полез.
3. На 1,35кг: перед заездом остудил подкапотку по полной программе, стоял очень долго с открытым капотом на холодном ветре, пока рогатка и коллектор не стали холодными (масло при этом остыло всего до 70гр). Детона практически нет.
4. На 1,35кг: подождал всего минут 10 пока немного остынет и поехал. Детон опять повалил аццки.

Каждый заезд в отдельной папке. В каждой папке: лог, скрин с замером разгона и видео датчиков (буст, температура, давление топлива и т.п.)

https://yadi.sk/d/EX9Wv1I2OqDZIA

2-4 : "мафовый смесезабеднястик".

Добавлено через 37 секунд
ключевое: постоял 10-20 минут.

Надо было либо 2 часа стоять, либо вообще не стоять

Добавлено через 45 секунд
Кто разгадает эту загадку и даст рабочий рецепт, как избавиться - даю 10килорублей приз.

Поставили на одну из машин друзей Мандо корейские, пока тачка радует лютой прытью, наблюдаем)

Но ведь на 0,8 все норм.

Мне пришлось стоять после каждого заезда, т.к. после одного такого замера даже об капот обжечься можно...
И проверил уже много раз, что если на холодную навалил и чек не моргает, то если сразу хорошенько навалить еще раз, то чек/детон обеспечен.