Мои проблемки системами и смотором...
 

Начну с мотора, он время от времяни троит.. снял вчера 2 самые доступные свечки, свечи в хорошем состоянии но в 1 канале начало появляться масло, до свеки недошло еще так чуток вокруг сальника или как его там называют. второая шахта идеально чистая... Значится надо эти сальники купить сменить и попутно еще прокладку под головы..
Во время замены генератора сняли часть крышки ремня ГРМ, там обнаружено чуток масла, течет тоже верхний сальник какойто, вобщем пока еще походит но при смене ремня грм буду и его менять... Сам ремень нормальный, кстати гена стоял от легмона(с мотором пришол) был на 100 ампер, щас поставил свой востановленный с родного мотора на 120 ампер.. )
А теперь самое непонятное значит загораеться аяк через некоторое время езды, причем нетолько езды вчера висела на подьемнике на парковке работала машина минут 20 и загорелся аяк.. с чем это связано непойму.. Причем через некоторе время после аяка загораються все системы (АБС, ТЦЛ,антизанос)
Причем антизанос иногда загораеться сразуже после того как заведу машину..

А теперь самое интересное и опсное на мой взгляд сейчас. У меня загоралось давление масла на холосты, дак вот: у меня залито либлирон мицубовский всесезонный минералка, вот она просто сильно разжижаеться когда мотор греиться, а мотор сильно греиться..
О проблеме нагрева мотора - вентеляторы радиатора включаються но крутяться медленно при этом температура в норме по прибору.. на самом деле очень высокая. Вопрос что-то с датчиком? где он находиться? и как его проверить? вобщем на прблуду которая отвечает за вентиляторы идет проводок упраления если его обрезать то вентиляторы молотят ого-го (ну вобщем видимо как надо аж с шумом как прошлым летом вообщем)) ). вопросик еще этот провод идет откуда с мозга или напрямую от датчика? тоесть померяли напряжение на проводе оно равно нормальному когда отключены вентиляторы, когда они включаються напряжение падает буквально на полвльта максимум 1 вольт.
Сейчас у нас похолодало такчто пока ездить могу но плиз подскажите счего начать?
Первостепенное это решить проблему с перегревом..
Подскажите как крутятся вентиляторы? включаються одновременно или взависимости от нагрева? скорость у них всегда одна или тоже регулируеться от нагрева? Вродебы раньше у меня было у них типо 2 скорости. медленно безшумно и на максимум..

миниралка в наш мотор ? гудрону залей

catalan, в наш мотр караз рекомендовано это масло по умной книжке мицубиси... Масло какраз тоже мицубовское которое пришло на смену ДиаКвин всю зиму на нем отьездил никаких проблем с заводом мотора в любой холод.. в ту зиму ездил на синтетике в морозы иногда заводилось только после минут пяти пробы завести..

нету масла минералка/синтетика/полусинтетика... есть класс по API(качество) и SAE(вязкость) европейскую классификацию не берём.

я б начал с давления масла...
зачем менять прокладку под головкой не понял...
по поводу аяка и других систем,они отлично диагностируются...в чём проблема сделать это самому??? хотя у нас модно гадать,неправда ли:)?

по температуре мотора... а зачем вентиляторам включаться на максимум?? температура то в норме.... вообще подключаешь ноут хотя бы и всё понятно...
а так к гадалкам:)

BRIAN, как подключить ноут? насчет температуры она очень горячая незачто нельзя взяться, обжок пальци.. реально с температурой что-то нето потомучто включаю печку машина остывает и пропадает давлениие масла.

Прокладку под головкой купить навсякий случай если менять эти сальники в шахтах то надо снимать головку, что там щас Х\З. такчто сказали лучше купи..
Дак ктонить мне ответит по поводу вентиляторов? как они крутятся и принцип включения какой от датчика или от мозгов? просто есть предположение что в мозгах релюшка испортилась..

Добавлено через 5 минут
масло вродебы вот такое SM-X 5W30 http://www.automatriks.ru/product/mi...sm-x-5w-30-4l/

это кто тебе посоветовал менять уплотнения со снятием головок??? скажу прямо он чайник.

ноут подключить можно спец шнурком, что многие купили...или замкнуть проводочком контакты и считать ошибку самому...

что значит очень горячая??? рабочая температура двигателя около 90-100гр цельсия...ты сможеш руками держать хотя бы 70??? я нет...

вентиляторы управляются мозгом а не релюшкой..но бывает модуль управления вентиляторами умирает сам (тот что на вентиляторах висит,проверяется как описано на сайте у МЕКа) но не думаю что это в нём дело.

и вообще почти все вопросы заданные тобой описаны на форуме:)

5W30 это жидко! Мицубиси свои рекомендации на наш мотор написала для условий Японии, тут другая петрушка и с климатом и с бензином и качеством обслуживания.

Обоснуй

Дим уже ж обсосали, 30ка летом будет водой изза нагрева мотора, я не скажу что уверен но мне кажется что маслонасос даже не особо накачает такой жижи, особенно на итак голодных холостых.
Моя четкая имха минимум 40ка максимально прочного масла на наш мотор, тому пример - эстэры и я досих пор в раздумьях лить ли летом 15/50 или оставить 5/40, ибо большую долю Времни/Пробега мотор живет в оборотах 2-4 тыщи.

Добавлено через 6 минут
Ради интереса летние температуры в япии:
Поскольку Японский архипелаг сильно вытянут с севера на юг, климат на различных островах заметно отличается друг от друга. Если на Хоккайдо царит классический климат умеренных широт с жарким летом и снежной зимой, то на южных островах Рюкю температура редко понижается ниже +13:+15 градусов.
Хоккайдо
Летом здесь достаточно тепло - в июле-августе в среднем наблюдаются несколько дней, когда температура поднимается выше +30 градусов, при средних дневных температурах +25:+26 градусов, но все так же дождливо - в среднем за год в столице Хоккайдо - Саппоро насчитывается около 300 дождливых дней.
Хонсю, Сикоку, север Кюсю
В начале лета в японских субтропиках наступает так называемый период "сливовых дождей" - когда муссон приносит на острова обильные и продолжительные дожди, которые идут при высоких температурах воздуха и слабых ветрах. Днем температура воздуха достигает +25 градусов, а влажность воздуха - 100%.

По окончании "сливовых дождей" здесь наступает наиболее жаркое время в году, когда дневные температуры зашкаливают за +30

Острова Рюкю, Окинава
Летом здесь царит жаркая и влажная погода, переносить которую помогает лишь свежий морской ветер. Днем воздух прогревается до +30 градусов и выше, а ночью может быть не холоднее +25.


А тут что? 40-45 грудусов - легко. Плюс я уверен они себе в городе не позволяют то что мы иногда, дать жару в городе впорядке вещей, лично для меня 100 км/ч там где доступно не преступление, постоянно так не поедешь жить охота а мотору в таком режиме пару эпизодов по 2-3 минуты хватит чтобы выплюнуть на лобовуху пятно испарений)

Автор, пока ты борешься с ветряными мельницами у тебя вкладыши провернет.
В-первую очередь разберись с давлением масла, сходи в магазин, купи автогагу и подключи ее вместо штатного датчика давления масла, посмотри какое у тебя давление, если оно меньше 0,9 на холостых поменяй масло на погуще, если ситуация с давлением не изменится меняй масляный насос.

PS определять перегрев мотора пальцами это жесть, ты еще палец в катушку засунь искру проверить, а если не хватит то в цилиндр засунь проверь компрессию :D:bj:

Я свои выводы делаю на основе температуры мотора в 30 градусную жару прошлым летом и в 10 градуную жару этой весно..

А что так трудно комуто ответить как у него работают вентиляторы?
Выам одно говоришь вы свое давиет. кто блин находиться у моей машины.. делаливсе с тем человеком который мне старый мотор раскидывал кто в одинокого ставил мотор на машину без подьемников и прочех облехчающих это приблуд! такчто ему я доверяю. Человек работал в Атограде с ситроянами, щас работает с лексусами в веромоторс, перебирал моторы у трех эволюшенов, неговоря про прочие атмосферные бехи и другие европейцы, такчто нехочу я сомневаться в его компитентности, может я чето неправильно передал..

у всех проблема со скоростью вентиляторов, и дело не в датчике - я себе его менял
всё равно со скинутой фишкой крутят быстрее и заметно быстрее

catalan, ну я думаю ты всеравно несможешь посчитать сколько оборотов он делает на глаз, а я могу поэтому думаю что крутит слабо...
Насчет масла тогда что посоветуите? Минералку или все таки синтетику?..

синтетика онли.
в овощь лью полусинтетику потому что пох :)

Почему том не везде рекомендуют мениралку, и кто ездт на субарях турбовых и на таурегах да и везде в тюмени в какой сервис необращусь от СТО до турбодела все говорят что минералка круче, мотор типо чище, просто меняй чаще.. я меняю раз в месяц максимум через два месяца..

много знакомых льют в турбо синтетику, даже вопроса ни у кого из них не возникало по поводу заливки минералки, у нас и в япии разные уксплутационные условия....

ладно мне ктонибуть ответит по поводу вентиляторов то?? что трудно посмотреть как они срабатывают и как крутятся??

Добавлено через 1 минуту
Я кстати в первый мотор лил синтетику, стуканул.. провернуло вкладыши

на одну лопасть вентилятора прилепи лист бумаги белый запиши видео и посчитай сколько оборотов он делает :)

Ладно тогда спрошу а сколько он должен давать оборотов??? ))

Добавлено через 1 минуту
Скажите плиз как считать ошибку Аяк, там в факе написано считывать как на описано на АБС, описание на АБС ненашол... И еще подскажите код термостата низкотимпературного...

поиск http://www.vr-4.ru/forum/showthread....EE%F1%F2%E0%F2

не понял..что нужно то? аяк также моргает как и абс...или что

вот вырезка из фака
http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=2802
Где это глава??

Добавлено через 2 минуты
ладно чето наверно маленько туплюю.. Термостат это клапан открытия сброса избытка охлождающей жидкости??
А есть чето там ну чтоб вентиляторы срабатывали раньше??

нет ни одного знакомого такого, кто ездит на V-ках, чтобы лили минералку! Жесть
залить минералку, приговорить двигу к пожизненному..

да всё одинаково - 1 пин на 4(масса)

нет, это малый и большой круг ож
сброс это крышка на радиаторе

costarika,
Все понял спасибо...

А насчет включения вентиляторов то ктонить подскажет...
Термостат срабатывает нормально открываеться на большой круг..

попрежнему рукой температуру измеряем???
сканер тебе поможет.

Еще ничем неизмерялл у нас снег идет.. измеряй не измеряй.. вот дождусь тепла и посмотрим..

Добавлено через 15 часов 45 минут
Значит считал ошибки АЯК - 61 ошибка, Антизанос, абс и TCL - 33 ошибки, коробка 45 ошибка...
Вроде все указывает на неисправностьстоп сигналов... кроме коробы.. КАК проверили стоп сигналы у мня негорят, горит токо на сполере... седня буду заниматься стопами...

вентиляторы включаются одновременно...и выключаются тоже одновременно...скорость не большая...по сравнению с отечественными авто.:af:

Что и требовалось доказать :(
http://vr-4.ru/forum/showthread.php?p=92147#post92147

.::Demon::., Слушай у меня провернуло год назад.. ) даже больше уже.. Я щас на новом движке езжу если что.. такчто тут нечего доказывать ))

хорошо что я ошибся:)

Пытаюсь решить проблемму с давлением масл...
Значит было Минералка 10w40, купил синтетику IDEMITSU Extreme Pro 10w50 sm/cf - вот http://www.akira-oil.com/products/ca...mitsu/id10w50/

Кто что скажет?... седня наверно залью..

ябы для начала померял давление

catalan, мат нечем мерить. Ну и какое оно должно быть на каких оборотах???
еще вопрос вот эту дырку чем закрыть что там должно быть
http://img145.imageshack.us/img145/7717/0039y.jpg


а вот такое масло - http://img145.imageshack.us/img145/7043/0041z.jpg

Это дырка в гофре. Вырезай и ставь другую.

Во народ маньячит, синтетику льет кажные 5 тыщ... У меня с машиной книжка пришла - там японским по белому диаграмма нарисована: при температурах от "минус бесконечность" до "плюс 20" - SAE 5w30, при температурах от "-20" до "плюс 30 или 35, не помню" - SAE 10w30 и усе, никаких там поправок на климат. И еще есть от +20 и до плюс бесконечности - 20w30 :) То есть даже в этом случае растет только первый индекс вязкости. Поэтому лить синтетику просто потому что синтетика дороже и типа круче, хотя главное отличительное свойство ее от минералки - долговечность и стабильность свойств, и менять ее через 5 тыщ - это за гранью добра и зла имхо :) Я зимой лью синтетику, но исключительно потому что у нее температура замерзания ниже чем у минералки, а у нас до -40 бывает. Летом - 10w30 и как правило это оказывается минералка, синтетику 10в30 делает тока мобил кажись и то я ее не нашел.
Мое глубокое убеждение - важно часто менять масло а его основа дело совсем-совсем вторичное. Не успеет минералка растратить своих свойств за 5 тыщ. км.
Вообще моя машина по всем канонам должна была встать колом уже года 3 назад - бенз лью 92-ой, масло на минеральной основе использую, короче издеваюсь всяко. А она уже 50 тыщ проехала как-то :) И кто-то еще после этого считает мицубиси ненадежной машиной :)
Что 10в30 будет жидким при отжигах - это голый субъективизм. Вы же не знаете каким оно должно быть в принципе. Есть мнение что как раз густое масло не обеспечит должной циркуляции под нагрузкой.
В общем, моя имха - если двиг сток или около него - нефиг нарушать рекомендации производителя по характеристикам масла.

я даже видео сделал http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...&postcount=317

Владислав - 92й бензин точно должен вызывать откат зажигания отчего ты не сможешь дать мотору максимальную нагрузку в кратчайшие сроки. Возможно просто твоя манера вождения объясняет что мотор счастлив. Иначе почему мотюль сливается убитым и грязным а минералка его будет переживать?Возможно ты и прав, был бы однозначный ответ - было бы всем счастье. Я для себя решил пока вязкость более 40 не лить.

У меня 260 лошадей - степень сжатия поменьше, порог детонации на 92-ом следовательно повыше. Это раз. Все 260 мне бывают нужны... ну наверное 0,01% всего времени вождения. Да собственно вообще ни разу на результат не ездил. Так что если там не 260 а 240 - поровню абсолютно :) Надо будет - залью 98. Это два.
Я просто против оголтелой бескомпромиссности вокруг бензина и масел. Зачастую позиция людей граничит с религиозным фанатизмом :) Одна знакомая тетя упорно льет 98-ой в овощную 15-летнюю короллу 1.3 литра. И что-то ей объяснить невозможно, по причине принадлежности к слабомуполу :) Абсолютно согласен что все от потребностей зависит.
Я масло меняю зачастую даже раньше чем через 5 тысяч - так оно не менее черное чем твой мотюль, траст ми :) это означат только одно - что и там и там хорошие пакеты моющих присадок, только и всего. А еще то что бенз у нас кака и воздух тоже - поэтому и маслу работы добавляется :) Я же не Лукойл минеральный лью, а Мобил, БиПи, Кастрол и прочую брендовую хрень. Это все слова конечно и по-хорошему нужны тесты сравнительные - как умирают свойста синтетики и минералки в динамике, но мне кажется что качественная минералка не умрет за 5 тыщ ну никак, а по соотношению цена/результат уделает синтетику со страшным отрывом.
Я лично каждый сезон отбиваюсь от продаванов в масломаркетах, которые узнают что за машина и сразу мне пытаются впыжить самое дорогое масло "для рейсинга" (говорится с придыханием) - 10в50, 5в60 и т.д. Уже устал им показывать ту самую книжку с рекомендациями по маслам.
Нет, конечно каждый сам себе хозяин, но надо же понимать что всечто стоит на полках с громкими названиями - это на 90% маркетинг и только на 10% какие-то принципиальные улучшения по сравнению с обычным уровнем.
Это как с фотоаппаратами - продаются мегапиксели - чем больше цыфарка - тем круче типа, хотя гораздо большую роль играет оптика и процессор. Производители масла пошли по тому же пути - чем выше второй индекс - тем типа круче.

Я не про гофру а про вот эту дырку )))
http://img216.imageshack.us/img216/194/0038f.jpg

на vr-4 лс зависят от ecu

роляет физический размер матрицы, оптика...в мыльницах пох, там всё очень близко

забудье слова минералка синтетика, важно SAE
могу сказать что при содержаниии в минеральной основе хотябы 10% синетики - маслом ожно называть синтетическим

вообщем по маслу, нашему двигателю самое идеальное масло это 10W-30......
а вообще я тут с одним очень таким умным человеком пообщался по маслу, он нам строго настрого рекомендует лить только такое масло!
Короче, Мобил 5w-30 X-max

а основания есть?
а ничего что вязкость масел даже одинаковых чисел разница?
ничего что кастрюль 5в40 при 100 С более жидкий чем мотюль 5в40
ничего что это даст разное давление???

Согласен. У MOBIL- 25%, CASTROL-30% синт. присадок позволяют назвать масло синтетическим.

Не-не, вы не путайте. Синтетическое масло - это когда оно все, на 100% синтезировано, то есть все его молекулы созданы искусственно.
Минерального же масло получают путем очистки нефти от всяких шлаков, но очистка все равно имеет свой предел и полностью избавиться от тех же парафинов не получается - поэтому минералка и стынет на морозе раньше чем синтетика, в которой парафины просто не создаются в процессе синтеза.
10,20-30% присадок - это так называемая полусинтетика. Дикий термин, придуманный непонятно кем. Масло не может быть полусинтетическим - оно или синтетическое или минеральное :) Присадки есть мне кажется в 100%-ах минеральных масел современных, без них просто никуда щас. Сами присадки естественно полностью синтетическая хрень. Так что все масла в той или иной мере синтетические :)
2 costarika
Что касается 260 лошадей ясен пень получаются потому что мозг запрограммирован на меньший наддув. Меньше воздуха в цилиндре - меньше конечная степень сжатия. Меньше степень сжатия - меньше требования к детонационной стойкости бензина. Вспомните как в СССР народ жиги переводил с 92-го на 80-ый - ставили прокладку ГБЦ в сантиметр толщиной. Воздуха поступает столько же, а объем больше, тем самым уменьшали степень сжатия итоговую и машина ехала на 80-ом нормально, без детонации. У меня СЖ получается на 7% меньше чем у 280-сильной версии, думаю это существенно расширяет возможности применения низкооктанового бенза без последствий.
По поводу мегапикселей - я и грю - что народу день за днем впаривают мыло с очередным рекордом мегапиксельности на крошечной матрице и с бычьим пузырем вместо объектива. Хотя 5-летняя зеркалка с нормальной оптикой и с вдвое-втрое меньшим числом мегапикселей даст лучшую картинку.
И гонка за индексами в свойствах масел мне напоминает эти мегапиксели - что якобы чем больше тем лучше. Хотя смотреть надо на все характеристики масла - все эти зольности, серности, пороги сдвига и т.д. Да еще и в динамике желательно - какими эти цифры будут через 3,5,10 тыс. км. Но это же все сложно, психологически комфортнее просто поверить что чем больше последняя цифра - тем круче :) Или чем меньше первая - тем зимой круче. Хотя вшивый синтетический кастрол 5w30 застыл у меня уже в -30 и сальник выдавил. Хотя может конечно и паленый попался - хз.

не читайте советских газет перед обедом (с) собачье сердце

Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания.

никак не связано с степенью наддува! установка прокладки это и есть изменние отношения обьёмов.

Николай, то о чем пишешь ты называется механическая или геометрическая степень сжатия, есть еще понятие динамическая степень сжатия, которая зависит от наполнения цилиндров http://avtotyning.spb.ru/cat/0/0/18/index.html

не думаю, что Vladislav, имел ввиду её , хотя...

Да, именно про наполняемость цилиндров я и говорил. Мои турбы дуют меньше, соответственно за то же время надувают в цилиндр меньше воздуха чем в 280-тисильной версии. А ход поршня одинаковый насколько я понимаю. Поэтому в итоге в моем двигле смесь сжата меньше. Я только не знал что это называется динамическая СЖ.
Как в анекдоте: Петька спрашивает - Василь Иваныч, а вот сколько будет 0,4 + 0,6? Петька, жопой чую что литр, но объяснить не смогу... :)

Залил масло непомогло.. буду искать где замерить давление...

НОВАЯ ФИШКА МОЕЙ МАШИНЫ!!!
Заднеприводный ВР-4 это жесть и вовсе не фантастика, сегодня езжу на заднем приводе, в чем проблема еще незнаю, заметил что со светофора начал уходить както со свистом резины, выяснилось что работает у менятоко задний привод... машина ведет себя как задний привод, чуть дашь газу шлифуют колеса, при переключении на скорости90 км час тоже со шлейфом идет машина, вобщем стоко сил на задни йпривод это жесть машину тащит как незнаю что.. зажал тормоз дал газу задние колеса шлифуют токо дым идет.. перед молчит.. никаких ошибок нету на табло.. что случилось х\з, приехал в гараж поменял масло, снял колесо поставил колодки(переднее) и во такая фигня стала.... щас если получиться засниму это все на видео )))) кто там говорил что заднеприводный ВР это фантастика )))))

дядя Коль, важно API как класс качества :) SAE это вязкость:) или я тебя не понял.
а так всё верно...нет в мануалах разграничений минералка синтетика... вон из кокоса вытяжку делают для масла, какое оно теперь:)? растительное чтоль:)