Не буду утверждать, но я пришёл к мнению, что понижение напряжения до 13.2 сделано не столько для бережного отношения к аккуму, сколько для уменьшения расхода и экологии. Они там уже каждую копейку начинают выкраивать. Зачем давать 14 вольт на заряженный аккумулятор, если он уже заряжен? Лишний ток, он же бензин, уходит просто на нагрев. Хотя, думаю, на современных АКБ ресурс от этого особо не уменьшится. К тому же, при 13.2В на всю машину пойдет ток на 5-7% меньше, а ей и так хорошо. В сумме, реальная экономия.
Забыл сказать о внешних регуляторах. Раньше, в 80-х, на японцах регуляторы частенько были внешними. Я мастырил такие несколько раз. Подходят почти любые русские. От копейки, восьмёрки и т.д. Можно внутрь поставить, но это дольше, зато красиво, зато поменять быстро нельзя, зато провода снаружи не висят ... короче вы поняли. Кстати, диодный мост тоже можно на проводах наружу вывести. Но это было давно, сейчас диоды по одному появились по 60р, проще поменять.
Теперь более сложный момент. Как сделать из простого регулятора от ВАЗ2101 электронно управляемый с процессора? Оказывается очень даже просто. У меня на EC5A пока вообще ничего не ломалось (в этом году только купил 50 тыс. всего пробег
, поздравьте кстати). На GTO-VR4 и старом Galant VR-4 (E84A), генератор чинил пару раз, но там простые 14В без регулировки. На примере, буду ориентироваться на FTO-MIVEC Ver.R. 97г. Я думаю, там всё так же как на Галантах 96-2002. На ней у меня стоит регулируемый с процессора регулятор, на нём 4 провода
S, L, FR, G. Последние 2 идут на процессор. На русском регуляторе 3 конца (Заж -15-, Земля, Выход -67-)
Земля на корпус, думаю понятно. Она и в Африке - земля.
S - Зажигание. Его, соответственно, на плюс регулятора.
L - Лампочка. На плюс питания щёток (конец, где 3 маленьких диода соединены)
FR - Field Report. Я бы перевёл это как "информация о силе электромагнитного поля". Не смотря на такое страшное название, это просто конец на щётки. Где выход регулятора, где импульсы. Они идут в процессор и он по скважности (ширине импульса, по простому) определяет какая нагрузка сейчас на генератор. От этого он решает, сколько сделать напряжение в электросети. Да, к этому концу надо соединить третий конец жиговского регулятора.
G (С, CT, Ctrl) - С этим концом сложнее. Он идет из процессора в генератор и путём широтно-импульсной модуляцими (короче, та же скважность) меняет напряжение генератора. Если его просто оторвать, генератор станет молотить по разрешённому максимуму 14В и проц. зажжёт Джеки Чен ошибку. Если этот сигнал подать в определённое место в регуляторе (там под крышкой резисторы, транзисторы есть), можно заставить его работать в любых пределах, хоть 12-28 вольт.
Был случай. Я как то для соревнований по SPL(где стёкла руками держать надо) на MMC Mirage, поставил полтора аккумулятора (половина из русского, где свинец наружу). Там надо было долбасить "или пан или пропал" и сделал напряжение зарядки 19 Вольт! Усилитель попер, даванул аж 146.5 ДБ вместо 143. В итоге, первое место
. Одна лампочка сгорела в приборке только. Так, что с русскими регуляторами проверено всё на себе.
P.S. При этом я голосую за Mobiletron. Весь колхоз только от временно или от бедности и безысходности.