[sin-s]

Начало проекта – задумка и проектировка


Самый главный совет



Не экономьте на мелочах и не торопитесь. И спешка и экономия приводят лишь к неудобствам, переделкам и ещё большим затратам.



Этапы работ



С чего стоит начать….

Посмотрите проекты на форуме, поищите поиском по форуму и интернету проекты, где такая же как у вас машина. Почитайте, что пишут о них авторы – это поможет решить простые проблемы, такие как размещение монитора/хабов/разъемов и поможет избежать некоторых ошибок. Не всегда удобное в теории решение оказывается удобным на практике – кажется, вот самое удобное место для размещения кнопочек, сделал, а потом выяснилось, что подлезать то туда не так удобно.

Так же там можно найти решение чисто технических проблем – например, как протащить кабель от аккумулятора в багажник, где проще снять ACC. Можно узнать, как устроена панель или консоль, не снимая её – авторы, описывая свои проекты, обычно рассказывают почему не удалось воткнуть монитор/Клаву в то или иное место.



После изучения аналогичных проектов, приступайте к проектированию на местности – сел в машину, осмотрелся, приметил где удобнее всего видно Моник, куда можно спрятать клавиатуру. Посидел прочувствовал, попробовал пощелкать по воображаемой Клаве, посмотреть, потыкать в монитор. На этом этапе уже может быть куплена клавиатура, сдром, хаб и прочие мелочи, может даже Моник. Тогда их можно приложить на предполагаемое место и попросить кого-то подержать, чтобы попривычнее сесть и оглядеться.

На этом этапе нужно осмотреть все места предполагаемой установки самого компа. Их не так много, обычно это пространство под одним из передних сидений, бардачек или багажник. Нужно прикинуть объем свободного пространства, просмотреть откуда проще заводить провода, есть ли там воздух для вентиляции корпуса, нет ли в том месте лишнего нагрева и есть ли к чему прицепить корпус, чтобы он не болтался. Нужно учесть, что питающие провода толстые и должны идти как можно дальше от сигнальных, а сигнальные ещё толще, да ещё и с кончиками, которые не во всякую дырку пролезут и гнуть их нельзя под прямым углом (треснут, ухудшится сигнал)- только плавные изгибы.



Здесь лучше взять пару листов бумаги, сделать наброски что куда, нанести основные размеры, такие как размер «окна» под монитор или длину кабельных каналов, чтобы после, внося на ходу поправки или покупая материалы, не бегать в гараж с рулеткой снова и снова.



Если видите, что проект по каким-то причинам может затянуться и придется его разделять на этапы – что-то сейчас, что-то потом, когда деньги появятся или время будет - старайтесь составлять план работ так, чтобы каждый этап был как можно короче и приводил в итоге к какому-то четкому логическому завершению.

Например, сначала монитор с красивой рамочкой, потом комп и вся проводка, потом разом вся акустика и тд. Тогда в промежутках не будет висеть соплей и временных заглушек, ведь «нет ничего более постоянного чем временное», да и обстоятельства не всегда от нас зависят. Да и этапы можно так построить, что функционал будет просто постепенно нарастать – например, Моник можно подключить к портативному плееру в бардачке или к двд и пока ждешь очередных свободных выходных, смотреть киношки с него. Потом добавить комп, а звук с него выводить через ту же магнитолу, потом поставить усилок. Никто тогда не заметит всего бардака связанного с работами в ограниченном «пространстве».



Если в планах есть объединение каких-то систем машины с компом, их стоит оставить на самый последний этап – комп перед этим должен быть собран, настроен и обкатан. Иначе мелкие сбои в железе или софте могут повлечь за собой большие неприятности.



Закончив с эскизами, можно приступать к подбору железа.







Железо



Самая распространенная, на мой взгляд, ошибка в начале «проектировки» это неправильный подход к расчету потребностей будущего пользователя компа. Очень часто приходится объяснять, что привычные для многих ориентиры тут не работают – обычная гонка за технологиями, производительностью и брэндами не всегда расширяет возможности компа в машине, а часто, даже ограничивает. Почитайте как развивались проекты новичков на форуме – сначала идет длинное описание всех навороченных железок с фотографиями каждой детальки, включая шлейфы и монстроподобные куллеры… а позже в журнале начинают появляться записи «сменил мать в пользу меньших габаритов», «заменил видео для уменьшения потребления», «выкинул куллер, теперь комп вмещается под сиденье» и тд.

Забегая чуть вперед, приведу ещё один аргумент – полную свою мощь каждая деталь компа выдает при максимальном своём потреблении энергии (детали опустим). После сборки и проверки часто оказывается, что комп потребляет редко больше 60% от расчетного тока. Выходит 40% мощности просто простаивает, а учитывая, что потребление железа при полном простое это половина от указанного потребления, то реальная нагрузка на железо ещё меньше.

Давайте разберемся, что же реально нужно и на что обращать внимание.

Основные задачи CarPC это мультимедиа и навигация. С видео легко справится любой комп от 750 мгц с любой современной интегрированной видеокартой картой. Навигация – тут по потребностям выбранного софта, но обычно он весь заточен под портативные устройства и его потребности не очень велики. Офис и Интернет пойдут на любой машинке. Если для управления используется «front end» софт (меняет интерфейс винды на удобный для управления через тачскрин), то это ещё чуток нагрузит систему. У таких программ обычно рекомендованное железо 1Ггц и 512 памяти. Минимальное в 2 раза меньше. Это мощность, на которой софт гарантирует нормальное проигрывание видео и навигации своими средствами.

Выходит, что для обычного CarPC подойдет практически любой конфиг из продающихся сейчас в магазинах.

Запас мощности может понадобится для видеозахвата (запись с внешних камер в реальном времени) или каких-то нестандартных задач. Если этого в планах нет, нет и смысла брать железо с большим запасом.

В этом месте обычно начинается жаркий спор на тему «много не мало», сторонники мощных конфигов пытаются доказать, что лишний запас не повредит и даже уверяют, что будут играть на 7” Монике в шутеры и гонять 3Дмарк вместо скринсейвера.

Я не буду спорить, каждый решает сам, но у CarPC есть очень важное отличие от обычного компа и оно, по моему мнению, тут является решающим – это питание.

Лишняя мощность = лишнее потребление = лишняя нагрузка на аккумулятор = лишний разряд = меньшее время эксплуатации. В начале эта цепочка кажется незначительной, лишней и так известной теорией, но стоит разок оказаться с пустым аккумулятором в поле, начинаешь смотреть на запасы в конфиге иначе.



От себя дам лишь одну рекомендацию – ставьте больше оперативки. Её точно много не бывает, особенно учитывая прожорливость современной винды. Чем больше оперативной памяти, тем меньше используется жесткий диск и соответственно уменьшается риск его повреждения. Ну и общая скорость работы системы тоже зависит от памяти.

Добавлено через 54 секунды
Ещё один часто возникающий вопрос - «а подойдет ли этот конфиг: и тут длинное перечисление». Ответ всегда один – если по расчетам выходит, что потребляемая мощность укладывается в максимум блока питания (160/200 ватт) то подойдет. Остальное на ваш вкус.



Всё описанное выше касалось производительности компа.



Теперь о форм-факторе и чуток о железках.



Скажу честно – тут я почти ламер, поэтому коротко и поверхностно.

Можно ли использовать в построении автокомпа простое железо? Да, можно. Мой, например, собран на основе ненужного домашнего компа. На форуме есть не мало проектов на основе обычного железа – оно хорошо живет в машине и по выживаемости не отличается от миниатюрных аналогов. Разница лишь в габаритах и потреблении… ну и стоимость.

Если смотреть более детально, необычна в других форм-факторах лишь материнская плата:

В домашних компах принят стандарт ATX с материнской платой размером 30,5х24,4 см и полным набором PCI/AGP слотов.

В CarPC больше распространен формат Mini-ITX основное отличие которого (для нас)- размер материнской платы 17х17 см. И, конечно же, уменьшенное из-за размеров платы кол-во слотов расширения – всего 1 PCI Express. При этом, крепежные отверстия и питание остались совместимы с АТХ. Но в отличии от АТХ существенно снижено потребление. Материнские платы этого форм-фактора могуть быть как с обычным слотом под процессор, так и с впаянным процессором и пассивным охлаждением.

Существует ещё множество менее распространенных форматов, незначительно отличающиеся от описанных выше.

Естественно, под разные форматы плат используются разные корпуса – АТХ просторные, а Mini-ITX компактные с плотно расположенными внутри компонентами.



Что это всё дает нам на практике…

АТХ – большие размеры, нескромное потребление, но большая гибкость системы за счет полного набора слотов расширения, возможность собрать комп без серьёзных затрат на железо (пойдет старый домашний или запчасти оставшиеся после апгрейда)

Mini-ITX – меньший размер корпуса упрощает монтаж компа в машину, но многие устройства в таком компе приходится вешать на USB, например WiFi или FM-тюнер. Всего один слот для оперативной памяти. Производительность таких компов незначительно, но всё же ниже чем у АТХ.

Повторюсь – это моё личное мнение, я наверняка упустил какие-то плюсики и минусы обоих форматов, но не думаю, что они сильно повлияют на общую картину.



Есть ещё такой «форм-фактор» как Ноутбук.

Можно использовать обычный ноутбук - нормальный или с битым экраном, не важно. Но возможностей для расширения почти нет, антенна WiFi ловит плохова-то из под сиденья водительского или из багажника багажника. Питание без мозгов…

Вообщем не буду рассматривать этот вариант, он слишком прост и не удобен.



Жесткий диск (он же хард, он же HDD)



Это самая скучная тема. Почти все новички первым делом задают 2 вопроса: «выживет ли в машине» и «как подключить ноутбучный». Ответы, уставших от повторов, гуру упростились до коротких «да» и «переходник» соответственно.

Жесткий диск выживет, ещё лучше будет жить маленький ноутбучный (2,5дюйма шириной) – он рассчитан на портативные устройства и у него намного меньше энергопотребление.

Я считаю, что жесткий диск от ноутбука это лучший вариант для CarPC.

Ноутбучные IDE харды отличаются от обычных разъемами. Но легко подключаются к обычному компу через IDE переходник. Переходники бывают разные – в виде платы, в виде шлейфа с разными разъемами на концах или комбинированные варианты. Разницы нет. Цена переходника у китайцев (на ebay.com) около 1 доллара, с доставкой выйдет меньше 10. На местных радиорынках или в магазинах они стоят обычно примерно столько же.

Жесткие диски с SATA шиной в переходнике не нуждаются.



Про всякие безумные варианты с массивами compact-flash карточек вместо харда или про загрузку с USB драва даже писать не буду – это бред и фантазия неопытных паникеров.

Технологии в этом направлении ещё не продвинулись достаточно, чтобы заменить харды.





Питание (разъемы 20/24)



Блок питания (БП) в автомобильном компе вещь не простая. Некоторые считают, что БП и есть сердце автокомпа, а не материнка с процем или другие привычные компоненты. И это мнение вполне обосновано. Дело в том, что БП не просто дает питание на плату и компоненты, он решает ещё множество специфических проблем и упрощает работу с компом.

Напряжение в бортовой сети автомобиля не ровно 12 вольт, оно может меняться в достаточно широком пределе – примерно 6-15 вольт. В некоторых автомобилях бортовая сеть вообще 24 вольта.

Большинство автомобильных БП учитывают эту особенность и способны сохранять работоспособность компа при изменении напряжения в этих пределах. Комп, оборудованный таким блоком, защищен от провалов питания при работе стартера (когда машина заводится) и прочих нестабильностей борт сети.

Вторая особенность специальных БП – мозги или интеллект. Мозг блока питания выполняет 2 важные функции – контроль состояния АКБ и правильное автоматическое включение/выключение компа.

Контроль состояния аккумулятора – если напряжение в борт сети падает ниже заданного уровня (~11 вольт) БП автоматически посылает компу команду на выключение, а затем обесточивает его полностью, чтобы аккумулятор не разрядился до конца и осталась энергия для запуска двигателя.

Автоматическое включение – если просто... классический правильно собранный CarPC с интеллектуальным блоком питания похож на магнитолу. Вставляем ключ в замок зажигания – заработал, вынимаем – отключился. Для этого к БП подводится ACC сигнал с ключа или магнитолы, по нему блок определяет как себя вести, а с БП на разъем кнопки «power» идет другой провод, который позволяет блоку «нажимать» кнопку включения компа. Поведением системы, при нажатии этой кнопки, управляет уже ОС. У меня винда уходит в хибернейт по этой кнопке.

Обычно, при отключении ACC блок выжидает несколько секунд и нажимает кнопку выключения, винда при этом уходит в слип или в хибернейт или выключается совсем. Затем, выждав ещё некоторое время от ~30 секунд до нескольких часов БП полностью обесточивает систему. Первая и вторая задержка обычно могут меняться при настройке блока (джамперами). Пауза между нажатием кнопки и обесточиванием системы дается компу для того, чтобы ОС корректно завершила работу. Это позволяет пользователю просто выйти из машины, выдернув ключ, и не заботится о корректном выключении винды.



Моделей БП на данный момент не мало, самые известные из них, наверное, M2(1)-ATX и БП SL (Блок Питания Сергея Лебедева). Полный список и характеристики можно найти в FAQ.



Как же выбрать блок питания….

Очень просто – по мощности из доступного. И чтобы с мозгами был.

Мощность рассчитывается как сумма потребления всех компонентов компа, включая всё, что подключено к блоку питания. Поэтому БП лучше подбирать в конце проектировки, когда все компоненты уже известны. Мощности отдельных компонентов и калькулятор для подсчета есть в FAQ, не буду на этом останавливаться.

Напомню лишь одно – все мощности в таблицах и калькуляторах указаны по максимуму. Это значит, что реальное потребление компонентов будет на 10-50% ниже чем в таблице и потому, если калькулятор говорит, что ваша система потребляет 165 ватт, можете смело ставить блок на 160, перегруза не будет, останется ещё запас по мощности.

Максимум, на что мне удалось раскачать мою систему, это 114 ватт вместе с монитором, а калькулятор показывал 140 без него.

Если есть возможность, блок лучше брать с запасом по мощности, чтобы не менять его потом, если вдруг придется переподключить на него что-то из переферии, например монитор, или придется воткнуть дополнительное железо (карту захвата, тюнер, …)