[sin-s]

Об инверторах….

Существует мнение, что БП компа это пустая трата денег, что его легко заменяет обычный инвертор 12->220V. Сторонники этого способа приводят обычно 2 неуверенных аргумента в защиту – «это дешевле» и «220 в машине никогда не помешает».

По поводу первого… вспоминайте что я писал выше в разделе «Самый главный совет». Экономия в пару сотен на БП лишит вас такого кайфа как автоматическое включение системы, позволит ощутить вам все прелести нестабильности борт сети в виде перезагрузок при прокрутке стартера. Кончится тем, что вы всё равно купите БП или откажетесь от CarPC – проверено на опыте десятков любителей ходить по граблям.

А 220 в машине вопрос спорный – да это удобно – и паяльник запитать и мобилку зарядить в походе любую не покупая отдельный зарядник… Но вот удобно ли это, когда без присмотра в багажнике высокое напряжение.

А про огромные потери на пустом преобразовании туда-сюда и толстенную проводку даже говорить ничего не буду.



Корпус



Корпус под комп можно просто купить под нужный форм фактор. При покупке нужно убедиться, что все выбранные компоненты туда встанут и что его вентиляционные отверстия не будут перекрыты ничем на месте установки. Иначе придется изобретать вентиляцию, что в Mini-ITX формате весьма затруднительно из-за плотной компоновки. Ну и конечно же габариты внешние нужно учитывать.



При самостоятельном изготовлении компа следует учесть – вентиляцию, устойчивость всех компонентов и крепежа к вибрациям, расположение портов и разъемов, расположение кабельных каналов в машине. Это в первую очередь. Ещё я советую собирать корпус из металла – это будет дополнительной защитой от влаги (конденсат оседает на металле корпуса, а не на плате), от помех и это будет дополнительная земля для электрических цепей. Ну и прочность.



Так же для изготовления используют фанеру, оргстекло, вспененный ПВХ и прочие материалы. ПВХ – самый простой, кроится ножом для картона, клеится суперклеем.

Фанера – самый неустойчивый к вибрациям, но хорошо собранные фанерные корпуса живут достаточно долго.



Подвес HDD – сколько людей столько мнений. Кто-то настаивает на резинках для гашения ударов, кто-то наоборот советует крепить жестче к кузову автомобиля, чтобы кузов брал на себя «волнения» … не силен в физике, ничего тут сказать не могу, но и у тех и у других, и у тех, кому на физику плевать, харды живут нормально.





Видео



В большинстве случаев используется встроенное в плату видео этого достаточно, особенно в Mini-ITX формате. Главное, на что нужно обратить внимание – сможет ли видеокарта давать сигнал в нужном вашему монитору разрешении. Не все чипы умеют работать с мониторами 16:9.

Подробнее об этом можно почитать в соответствующем разделе форума и в инструкциях к мониторам/видеокартам.



Монитор



Монитор обычно подбирается под машину из того что есть.

Различаются они в основном по соотношению сторон (4:3 или 16:9 он же wide) и наличию функции тачскрин. Всё остальное – дополнительные входы/выходы, пультик, дизайн не существенно, либо подбирается по потребностям.

На что реально стоит обратить внимание – угол просмотра, поведение при различном свете (засветка в машине сильная), наличие VGA входа и функции тачскрина.

Категорически не советую покупать обычные телевизоры с видеовходом – они дешевле в разы, но не приспособлены под работу с компом. Эта экономия выльется потом в огромные неудобства и переделки. Покупать нужно именно монитор с VGA входом.



В третий раз акцентирую внимание на тачскрине – это функция монитора, позволяющая управлять компом, нажимая на экран пальцем. Существует мнение, что это не такая важная вещь, что это лишняя трата денег, что мышка, клавиатура и прочие устройства ввода полностью заменяют тачскрин. Ничего подобного. Ниже я подробно опишу, в чем различие.



Аудио



Звук в CarPC отдельная огромная тема. В зависимости от вариантов сборки и использования, комп может быть как основным источником звука, так и дополнительным. Сигнал может заводится с компа на головное устройство, а может и наоборот сниматься с магнитолы и идти в комп, а от туда на усилитель. Но чаще всего комп используется для проигрывания музыки и полностью замещает магнитолу. Для этого к компьютеру подключается обычный автомобильный усилитель, а дальше всё как обычно.

Звуковая карта, программы и драйвера как и на домашнем компе каждый подбирает сам под свои уши и запросы.



Можно ли получить от компа качественный звук… Да можно, с хорошей звуковой картой, правильными файлами и грамотной проводкой звук по качеству не уступает, а учитывая более гибкую обработку на уровне источника, может и превосходит магнитолы. Это к спецам с правильными ушами.



Главное, что нужно знать – комп нельзя подключить напрямую к колонкам. Обязательно нужен либо усилитель, либо магнитола с линейным входом, которая выполнит функцию усилителя. Иногда, в магнитолу без линейного входа, удается добавить линейный вход, подпаяв несколько проводов и рэле, но нужны определенные навыки. Подробнее об этом можно почитать на форуме или в моём проекте.



CDROM/DVDROM



Чаще всего используют внешний cdrom с USB подключением. Такими образом можно отнести привод на несколько метров от компа, например в консоль вместо магнитолы.

Если корпус доступен или как в моём проекте «доступен частично», можно использовать обычный cdrom. Но обычный cdrom в отличии от ноутбучного хуже приспособлен к встряскам. Он живет, но при сильной тряске, бывало, царапал диски.



GPS приёмник

Любой с USB подключением. Лучше на чипе Sirf star 3. Если приёмник планируется крепить снаружи автомобиля, нужно выбрать модель, предназначенную для использования снаружи.



WiFi карточка и антенна



Выбирать нужно такую карточку, у которой есть возможность подключить внешнюю антенну. Если карточка заперта в багажнике, она мало что увидит. Антенну можно поместить под стекло. Экономить на антенне не советую, моя экономия стоила мне потери половины мощности.



Устройства ввода



Устройства ввода в CarPC бывают разными. Тут я призадумался…

Ладно, начнем с простого – клавиатура и мышь как в любом компе. В основном, стараются использовать маленькие компактные клавиатуры, чтобы легко прятать в бардачок. С мышками тоже самое. (На первой странице моего проекта можно найти фотку моей клавиатуры, размером в 2,5 раза меньше обычной). Но находятся и любители усесться как дома – покупают здоровенные доски с кучей мультимедиа-клавиш. Кому что удобнее.



Тачскрин (Touch Screen) – функция монитора, позволяющая управлять компьютером, нажимая пальцем на экран. Это основное и практически незаменимое устройство ввода в CarPC. Можете кидать в меня камнями, снова заводить безумные многостраничные споры, но это так – тачскрин самый удобный интерфейс в машине.

Постараюсь объяснить, хотя тут надо пробовать и самому делать выводы…

Программа-оболочка рисует на экране несколько красивых больших кнопок, ткнул пальцем в одну из них, экран сменился на другой, где уже другие кнопки и тоже в виде красивых больших иконок. В зависимости от выбранного нажатием режима, программа будет показывать либо карту, либо плеер, либо клавиатуру телефона и книжку контактов.

И в каждом режиме свои иконки удобные для попадания пальцем – в плеере как на простой магнитоле кнопочки вперед-назад-плей-стоп и тп. Чуток адаптации и жмешь на них не глядя уже как на магнитолу. В режиме телефона, легко набираешь номер нажимая на экран как на большую цифровую клавиатуру. В режиме карты так вообще красота – ткнул пальцем в экран и таскаешь карту влево-вправо да вверх-вниз, чтобы осмотреться, отпустил палец она снова на центр встала. Красота.

Скептики возражают – можно и мышкой так же тыкнуть в любой из пунктов.

Да, можно – но мышку катающуюся где-то по консоли, нужно ещё отловить, найти где курсор, нацелить, кликнуть… а там снова целишься. Сколько это отнимает внимания и времени? А мышку ведь ещё нужно подключить.

Плеер управляется мультимедиа кнопками на клавиатуре, которые часто выводят отдельно на руль или в панель. Да, но плейлист ими не сменишь, а на экране это 3 клика пальцем.

Вобщем, разница думаю понятна. Когда сломался мой тачскрин(точнее я его сломал по глупости), я к нему ещё не успел привыкнуть, он даже не откалиброван был… я ощутил насколько убого работать мышкой в машине на ходу – это ад. Экономия в несколько сотен тут не оправдана никак.



Можно использовать для управления ИК пульт от телевизора или пульт на руль от магнитолы, если он ИК. С помощью софта winLirc или аналогов кнопкам пульта назначаются практически любые функции доступные Клаве и мышке.



Умельцы даже подключают стандартные кнопки на руле, различные энкодеры, поворотые ручки и джойстики, но для этого уже нужные кое-какие знания и паяльник.







Практика – сборка всего в единое целое.


Подготовка к работе



Для начала советую составить подробную схему расположения всех элементов проекта. Это поможет не упустить мелочей и заранее подготовить все необходимые элементы и расходники.

Для этого лучше схематично нарисовать машину (вид сверху), нарисовать все компоненты на их местах и после соединить их линиями проводов, проверяя наличие этих проводов на месте. Таким же образом стоит проверить все концы этих проводов – соответствие разъемов мама/папа, наличие нужных клемм и деталей от них.



Проводка



Для питания компьютера, с использованием умного блока питания, необходимы 3 провода: плюсовой, земляной (минус) и провод для подвода ACC сигнала.

Провод ACC используется блоком питания только для детектирования напряжения на ключе и не нагружается, его можно тянуть проводом любого сечения. Плюсовой провод питания нужно тянуть проводом, который выдерживает минимум на треть больше предохранителя в цепи питания. Для 15А предохранителя это будет примерно 3 квадрата сечение, округлять вниз до 2,5 нельзя. Лучше если это будет 4 квадрата - запас по мощности здесь только на пользу. Вообще, на форуме рекомендуют 6-8, но я считаю, что достаточно и 4 кв.мм. Земляной провод должен быть не тоньше, чем плюсовой..

Толстые провода питания нужно вести к компу от аккумулятора. Возле аккумулятора в разрыв плюсового провода нужно поставить предохранитель. Для БП мощностью в 160 ватт предохранитель должен быть 15А.

Место где провода проходят через металл, например через щит между моторным отсеком и салоном, должны быть защищены – в отверстие нужно вставить специальный резиновый уплотнитель или кусок пластиковой гофры (гибкая трубка для прокладки кабелей). Часть проводки, идущей в моторном отсеке, лучше тоже спрятать в гофру и максимально жестко закрепить к кузову, например подхомутать пластиковыми стяжками к косе проводов идущих из салона или к петлям для фиксации проводки, если такие имеются в моторном отсеке. Всё это касается и всех остальных проводов и кабелей – исключить трение об метал и любые другие возможности механического повреждения.

На концы проводов необходимо обжать специальные клеммы в виде кольца «под болт» или вилки. Эти «кончики» различаются по диаметру кольца и по сечению провода, на которые они рассчитаны. Эти кольца зажимаются под гайку на клемме аккумулятора.