Установка и все что нужно для TD-04 13T

[.::Demon::.]

Сегодня снова ездил на стенд, результат 434 л.с. 580 Нм
графики завтра выложу

[catalan]

поскольку в будущем из этой темы сделается фак
будем наполнять её и нужными данными, а не только флудом

итак шланги для турб
2 масляных входящих, и 4 антифризных
сливные масляные - колхозинг.

всё делал HansaFlex
г. Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 7А
http://www.hansa-flex.info/
тел.многоканальный: (495) 967-74-84
тел./факс: (499) 256-52-25,
тел.мобильный: (495) 924-11-91
e-mail: mos.hansa-flex@mtu-net.ru

Наименование	к-во	цена
Гидравл. рукав 200TF106 B04.90.	1	480,69 р.
Гидравл. рукав 600TF106 B04.90.	1	682 р.
Гидравл. рукав 450TF106 B..	1	658 p.
Гидравл. рукав 400TF106 B. AOL..	1	522 p.
Гидравл. рукав 500TF106 B. AOL..	1	573 p
Гидравл. рукав 600TF106 B. AOL..	1	623 p.
Адаптер XVNW06HL	2	28 p.

реально цены даже чуть ниже - видимо за опт

вот фоты готового продукта:

[catalan]

Название	Артикул	Цена	Количество	Итог
Интеркуллер 600*300*100, вх/вых 3"	ut-int-004	$230,00	1	$230,00
Поворот 45 градусов 3" (74 мм)	ut-tub-002	$18,00	1	$18,00
Поворот 90 градусов 3" (74 мм)	ut-tub-004	$18,00	4	$72,00
Прямой силиконовый патрубок 3" (74 мм)	ut-ssh-3	$10,00	4	$40,00
Силиконовый патрубок 3" (74 мм) с поворотом 90 градусов	ut-t90sh-3	$18,00	1	$18,00
T-болт хомут 3"	ut-cl-t	$4,00	10	$40,00
Рогатка	-	-	-	-
Силикон поворот на 90% - 3"	ut-t90sh-3	18$	1	18$
Силикон поворот на 90% - 2.5"	-	15$	1	$15
Силикон прямой - 2.5"	-	10$	1	10$
Силикон переход 2.5" -> ?	-	-	1	-
Труба поворот 90% - 3"	ut-tub-004	18$	1	18$
Труба прямая 2.5"	-	12$	2	24$
-	-	-	ИТОГО	503$

--

[.::Demon::.]

Сегодня -20 на улице, мотору это нравится

[.::Demon::.]

Сообщение от shootNICK

Жуть ***, я тут на полустоке топнул прикола ради на укатанном снегу - и боком и раком проехал. А чеж с машиной творится на 1.8??

после 100км/ч цепляется за асфальт... а до этого боком даже на сухом асфальте.

[Panama]

Дима, я обратил внимание, на панели уже стоит включенный блок управления метанолом.
Получается буст был 1.6 но с учетом того, что плотность воздуха выше при отрицательной температуре в пике получилось 1.8?
Но при этом была включена подача метанола? Отсюда отсутствие детонации? Или я не прав?

[.::Demon::.]

Сообщение от D. Jur

А на сколько км хватает бачка? И если кончился, ехать можно?

Я последний раз метанол в бачек заливал 26 декабря... наверно около 1000км с тех пор проехал, но это в режиме овоща, с очень редкими отжигами, на маршруте дом-работа и плюс НГ каникулы были когда я практически не ездил.
Если кончился ехать можно, только бусту больше 1.2 не давать подниматься.

Сообщение от ZloyBasket

Димон, так сколько сил и момента снял на сегодняшний день...?

Крайний замер был 25 декабря, график я выкладывал. Как будут новости я обязательно отпишусь

[.::Demon::.]

Сообщение от D. Jur

Ясно. Спасибо.
А метанол почем берешь? Емкость бачка какая и разводишь с водой 50/50?

бочка метанола 45л за 2000р., мешаю 50/50 с водой. Емкость бачка 1 галон (3.785л)

[sega1263]

плотно встал вопрос закупа всего для инсталяции 04 дудок с целью минимизировать время простоя авто,посему возникли вопросы:

сам и отвечу,т.к установка закончена.

1) переходное кольцо на инлет или расточка вып коллекторы, полюбасу или ...? и если ставить кольцо чья прокладка нужна субару или наша.
ответ: переходное кольцо вытачивается просто для центровки турбин относительно нашего отверстия,тк отвестия у нас меньше у субару больше,поэтому турба проварачивается на кольце что бы правильно просверлить дырки под болты крепления.
Кольцо просто вытачивается чтоб входило более мене в турбу и в паз нашего коллектора.

2)тосол и маслоподачу на родных трубках реально собрать ,хотябы на первое время,родные болты подачи масла встанут,полые внутри которые?и почему субаровские трубки низя оставить и состыковать той же армировкой на хомутах.???
Ответ:тосол там все просто,гдето наши подойдут гдето от субы,трубки мягкие гнутся наура,единственная проблема с трубкой слива тосола на задней турбе которая крутится к блоку и к турбе ее нужну перегнуть нашу ,как бы вытянуть ее в форме буквы S.
подача масла все наше становится но болты субаровские,на передней турбе стоковая трубка банжо нухно немного сточить с той стороны где он толще что бы субаровкий болт мог накрутится иначе его не хватит по длине ,наш не накрутится разная резьба.
слив масла,варианта 2а или извратится с перегибом наших трубок с подгоном и проварачиваним картриджа турбы,гнутся они жестко фомичем.
или собрать все на армир шланге 10AN и перходных фитингах под слив масла,но это немного затратно и мнее надежно за счет большего количества соединений и вероятности протечек сквозь соединения.

3)чем стачивать с лапы 3мм???нужно же плоскость ровной выдержать,карбарон неканает.
токарно фрезерным станком 5мм минимум от самой крайней точки плоскости а не от посадочной и так же переточить плоскости под болты ,токарь поймет о чем речь если ему сказать.
чем больше будет угол наклона тем больше зазор между трубкой слива масла и масло ногой.

4)как реализовать крепление актюаторов,приварить крепление к холодной или дырочку и резьбу нарезать???
ответ:Лучше приварить новые крепления на снятой холодной части и заодно заварить дырку в горловине лишнюю,а потом просто актюаторы тодогнать по месту чтоб они не касались ничего и просверлить свои дырки и закрепить болтами с гайками.

5)передняя подуха ,есть ли готовые варианты подобранные от других тачек,или все таки полностью новую делать.
Ответ: вырезать нашу обойму подухи ,купить сайлент от Toyota Soluna партномер 12362-02050
или по rbi t09s01r ,выточить обойму под эту подуху,сточить среднюю часть сделать поуже чтоб входила в наш кронштейн с запасом,расточить в кронштейне бырку чтоб можно было вставить из нутри обточенную нашу гайку,прихватить гайку сваркой,потом все это поставить на тачку и на 4ре точки прихватить сваркой по месту.сайлент естественно уже впресованный в обойму.
потом путем сварки частями и немедленного охлаждения воздухом что б не сжечь сайлент ,приваривам все это красиво.

6)кронштейн передней подухи ,расточить и опустить вниз нада ,верно?
если сделать как описано выше то ниче делать с кронштейном ненужно ,можно немного сдаить его чтоб не касался холодной улитки,иначе будет вибрация по кузову.

7)теплоэкран на заднюю турбу временно хотябы родное подойдет че нибудь,или можно пока без него.
ниче не подойдет ,рулит только ШУБА и термолента
на переднюю встанет только верхний теплоэкран.

8)без снятия мотора или голов реально все поставить???
реально вполне ,проблема только задняя трубки слива масла ее гнуть чтобы ,нужно снимать раздатку иначе мешает ,а если ее выгнуть на каком нибудь старом блоке то ничего снимать не нужно.

9)подача воздуха на турбы,родной пластик временно ни как не состыковать или можно через силикон???
все собирается из алюминия и силикона (читать мой пост ниже)

10)после инсталяции без настройки реально ездить,или критично,при условии что стоит бустконтроллер.
Ответ: у меня стоит ЕГТ и я смотрю темп выхлопа ,бустконтроллет настроен на 0.9 в пол никогда не давлю только % 70 дросселя,в отсечку никогда не кручу.
Аларм ЕГТ выставлен на 800гр,сенсор врезан в передний вып коллектор до турбины.
Но в планах ,обеспечить топливо,ШПЛ,и настройка.

[Asmter]

вообще то надо в обсуждении писать ну перенесут, так что:
1. прокладка субару. по уму точить надо... если забить ну будет лошадей на 5 поменьше
2. родные наверное кромсать придется,потому что длина линий другая получается
4. на задней турбе к холодной прикручивается, на передней к блоку - там есть выступ прямоугольный к нему.
7. я термолентой всё замотал, экраны могут и непоместится турбина то больше
8. так делали, я не представляю, как, если честно
10. если форсунки сток, то да

Может кому понадобится - трубку гура длинную пустил между коллектором и аутлетом - там вроде места побольше, только термозащиты надо побольше



- крепление около гены как будто для этого создано
собсна по штатному месту пустить не удалось потому что на установленном движке места там вообще нету, крепление шланга фиг сделаешь как надо


кто тут начнёт флудить - 5 в зачётку

[sega1263]

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ В КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СЕРВИСЕ ГДЕ ЕСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВАРКИ ОРГОН ,ПОЛУАВТОМАТ, ЭЛЕКТРОД,В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭТО СДЕЛАТЬ НА 50% НЕВОЗМОЖНО без некоторых приблуд.
я принимал в этом процессе прямое физическое участие,без него это тоже сделать было бы невозможно.
все ставилось без снятия мотора и раздатки ,только лыжа , даунпайп , радиатор и все.

И так предисловие,те кто еще бредит установкой ,это долгий муторный и кропотливый процесс который практически не возможен без вашего прямого участия иначе незнающие люди такого нагородят...
Если нет второго мотора то подогнать на моторе слив масла задней турбины и слив тосола практически невозможно,может и возможно но очень сложно,только со снятием раздатки а это гемор еще тот.

Второй момент даже если дернуть мотор и все поставить ,то потом в любом случае когда встанет мотор на место придется колдовать с актюаторами чтоб они поместилтились и варить аутлеты по месту и сращивать с даунпайпом иначе потом придется переделывать .

Трубки слива масла проще подгибать на месте на турбе а не в тисках наживлять один болт а под второй центровать фомичем.
лучше сначала одеть на картридж а потом на блок.
А в деале конечно проще всего реализовать это на армированном шланге,есть такие киты слива масла с ТД04 готовые ,они стоят денежку но оно того стоит.
и слив тосола тосол с задней турбы конечно проще гибкий собрать на банжо фитингах. и тогде вообше нет проблем все будет проще на 50%.
останется только гемор с аутлетами и даунпайпом.
это вот реально с чем была сложность трубки слива аутлет и подача воздуха на переднюю турбу

1)Подгонка\центровка турбин на коллекторе(изначально точилось переходное\центровочное кольцо ,турбину не точил а просто кольцо коническое чтобы легло в турбу а сверху в паз нашего коллектора
оно нужно чисто отцентровать и просверлить дырки,КОЛЬЦО НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Обе турбы раскрывались, улитки отделялись ,стопорные шпонки изымались,чтоб можно было правильно повернуть их.Стопора которые на хаузингах ,маленькие шпонки,просто сбивались аккуратно стамеской ,а на холодно оди удар через удлинитель и потом плоскашеми выдергиваем и все .
Холодную улитку можно провернуть примерно ,потом если что она проворачивается потихому прям на месте в одетом и застопоренном состоянии фомкой.
Горячая нет ,только распресовывать опять.
Холодня вскрывается кривыми плоскашами для стопорных колец.
Горячая аккуратно по кругу стаместкой тонкой ,как только она пошла,вставляем отвертку и раскрываем по кругу ,а второй рукой придерживаем.
Впресовывал назад просто,одел холодную но не стопорил,вставил картридж в горячую и со стороны холодной по чентру через деревяху молотком аккуратно вбивал,без перекосов естественно,до самого конца,кольцо центральное не сожмет оно просто держит и все.
Холодная стопорное кольцо сжимается и ложится только в одном положении в районе болта подачи масла ,в другом месте оно не пролазиет по ширине.



ПЕРЕДНЯЯ ТУРБА
на нашем коллекторе переднем под три болта.
купил болты каленые на 10мм ,но косяк в том что у них голова на 17мм а нада на 14 потому как головка трещетки на 17 не влезет .Победил это путем подкладывания по 3и шайбы чтоб поднять болт головка оделась.

Передняя дырка совпадает с нашим коллектором а две другие сверлятся.
Левая дырка нормально попадает.
Правая дырка ,там мало места снизу для гайки а справа уже родная дырка от 04. Получается что бы снизу закрутилась гайка нормально ,нужно взять нашу родную гайку на 14 и немного подточить горячую часть сделать плоскость чтоб гайка встала гранью,при этом одной гранью она плотно ляжет к горячей части и вращаться при закручивании не будет.

Прокладки делал новые из метало асбеста с обвольцовкой жестяной(под заказ у местрных прокладочников).
Причина,у субаровской прокладки внутр диам чуток больше чем само входное отверстие турбы и получается что прокладка обжимается только по 3мм нашим фланцем,а это очень мало,побоялся что выдует. Поэтому я сделал точно какую же как субаровская из метало-паронита,но внутр отверстие такого же диаметра как и у турбы и с жестяной обвольцовкой,что бы не горело.

Тосольные трубки верхняя наша родная немного подогнутая ,прям на месте на турбе,болты одинаковые и колечки\прокладки тоже.
нижняя субаровская коротыш кривой тоже подогнут как нужно и срощен силиконовым армированным шлангом длинной 40см диам 10мм внутр,с нашим корпусом термостата.

Подача масла тут все просто ,трубочка мягкая гибкая подогнуть ее проблем нет да и гнуть то особо немного.
НО, верхняя часть банжо, которая к турбе идет у нас утолщенный банжо и под длинный болт,НО у субары другая резьба и он короче.
поэтому аккуратно на мелком карбароне или если глаз меткий то на болгарке стачиваем нижнюю плоскость нашего банжо, та которая толше, до размера чтоб вкрутился субаровский болт и 2а колечка.
Субаровская трубка неподходит со стороны лапы от куда подача у нее больше диаметр банжо.

Слив масла вот тут самый сэкс,я делал так распресовал горячуюю часть улитки и подбирал угол наклона картриджа,получилось что отверстие слива с картриджа смотрит не в низ а немного назад ,в таком ракурсе трубку можно подогнуть более менее.

подгибал углы путем прикручивания на место к блоку и ломал ее потихому как нада или руками или фомичем. Когда подогнал угол разворота того фланца который на турбе,собрал турбу,прикрутил трубку к турбе а потом фомичем гнул гофру трубки так что бы совпал фланец который на моторе.
ЖЕСТЬ ЕЩЕ ТА.

в идеале это все собрать на гибком шланге 10AN,есть в продаже киты слива масла с Субаровских тд04 ,там и фланцы и фитинги и шланг.

Термозащита верхняя одевается наша,но можно и шубу напялить вдобавок.
Шубу даже нужно иначе турба греет маслоногу и темп масла подскаквает на 10-15гр ,это с куллером, без куллера вобще алес будет.
Маслоногу нада изолировать обнозначно.


ЗАДНЯЯ ТУРБА

У нас на коллекторе 2е дырки и 1 шпилька.
так вот когда центруеш фланцы по кольцу ,шпилька немного не попадет,получается это отверстие нада расточить напильником как бы к центру турбы ,остальные две сверлим по тому же принцыпу как и передняя и так же возле одного отверстия подтачиваем горячую часть чтоб влезла наша маленькая каленая гайка на14.
При таком ракурсе установки аутлет\яйца не будут задевать за моторный щит ,расстояние гдет 1.5см будет в районе фланца а в районе горячей части поболее ,как раз чтобы шуба оделась.
Тосол верхняя трубка наша немного подогнутая по месту.
нижняя только наша ,но с ней немного секса в тисках,а еще проще трубкогибом если есть где взять.
ее нужно изогнуть как бы буквой S ,она мягкая и в принципе поддается быстро,главное не сломать ее.

подача масла наша вообще без проблем легко и просто по месту подгибается чуток совсем.

слив масла(на одетом моторе реально сделать только при снятой раздатке иначе нет) гнется по такому же принцыпу как и спереди,единственный плюс что ее особо гнуть ненада, а немного рагвернуть флянец.
Это при условии что картридж улитки был правильно провернут.У меня получилось что дырка смотрела вниз ровно на одетой турбе на флянец.

АКТУАТОРЫ
Я варил к холодной части ,в снятом состоянии, пластинки из алюминия как бы сверху и немного ближе к внутренней части. Актуаторы ставить как можно ближе к горловине холодной улитки особенно на задней турбе,иначе задний актуатор,упрется в моторный щит. Дырки насверливал свои.
Штоки актуаторов гнул по месту из нержавеюшего прута М6 с резьбой.
Шаг немного другой чем у ушка на весгейт,но накручивается внаглую нормально,ну и стопорные гайками поставил.
Потом обрезанные штоки и изготовленные штоки сращивал удлиненной гайкой М6,купил такую,со стороны штока актуатора посадил на каплю сварки,тк шток из такого металла что нарезать на нем резьбу сложно,она крошится. А со стороны изготовленного штока накрутил и законтрогаил.
Длину выбрал такую ,что бы шток немного с натягом был,что бы калитка плотно была зажата.

МАСЛОНОГА

Нужно переточить ей плоскость,тобиш снять фрезой под углом так чтобы с нижнего края стало уже на 6мм не меньше,иначе потом она будет мешать трубке маслослива и зазор между горячей улиткой будет нормальный для того чтобы одеть шубу.
То что в маслоноге канал утоньшится,не парьтесь,в блоке такие же дырки каналы и ничего с потоком масла не случится.


ПЕРЕДНЯЯ ПОДУХА

покупался сайлент RBI от Toyota Soluna ,партномер 12362-02050
или по rbi t09s01r
потом точилась обойма толшиной стенки 4мм ,тобиш наруж диам 67мм.
потом родная обойма ,металическая , вырезалась болгаркой из нашей родной подушки ,середина полукруга вабиралась болгаркой до самого низа чтобы новая обойма легла вплотную на низ корпуса подухи.
Края центральной втулки картриджа подушки ТОЙОТОВСКОЙ, стачивал болгаркой чтобы она влезла в наш кронштейн с запасом.
кронштейн немного сжал чтобы он стал уже а потом отверстия крепления кронштейна к коробке расточил напильником на 2мм чтобы он ушел немного в сторону от холодной улитки. При таком раскладе запас получился 2-3мм между кронштейном и холодной улиткой ,этого достаточно чтобы не было вибрации по кузову.
Отверстие под центральный болт ,на кронштейне со стороны турбины, рассверлил чтобы влезла перевернутая гайка родная с обточенными гранями до круглого состояния и вварил гайку во внутрь шляпа изнутри,чтобы она не торчала в сторону турбины,а болт закручивался прям в кронштейн.
На турбине подточил тот алюминий лишний к которому крепился актуатор в оригинале.
Подуха впресовалась в обойму ,корпус подухи прикрутил на лыжу повесил лыжу на место вставил все это на место как оно должно быть короче собрал как подуха должна стоять и прихватил сваркой по месту на 4ре точки.
Потом все снял и начали обваривать ,и дуть воздухом из компрессора ,остужать,чтоб сайлент не сгорел.
Готово.

ПАЙПИНГ верх
надутая часть
Так как у меня уже все стояло мне оставалось только подогнать гибы 90гр и переходы силикон 2\2.5 дюйма к выходам турб.
единственное я заменил силиконовый гиб что на дроссель на 3" в 2.75" потому как дроссель на входе 70мм и 76 силикон сильно болтается.

не надутая часть на примере АКПП

1)тройник остается родной.
2)на заднюю турбу прямой кусочек алюминия 2.5" и 2а силикошки прямых,2.5 и 2.5 в 2.25
3)передняя турба на турбу гиб силикон 90гр с резким углом(имей ввиду есть еще пологий у резкого гиба вылет меньше и он некуда не упрется)
переход 2.25 в 2.5,потом идет труба алюм гиб 90гр 2.5",потом гиб силикон 90гр 2.5",потом 2а гиба 90гр алюм трубы обрезаны и уголки выставлены буквой S с проворотом в сторону тройника и сварены ,один край не обрезать.
это единственный сварной шов остальное все резка болгаркой.
потом прямой силикон 2.5"
вот по списку:
1)силикон 2.5 в 2.25 гиб 90гр резкий(не пологий)-1шт (пойдет на переднюю турбу)
2)силикон 2.5 прямой -2шт (пойдут на тройник воздухана стоковый)
3)силикон прямой переход 2.5 в 2.25-1шт (пойдет на заднюю турбу)
4)силикон гиб 90гр 2.5" любой (у меня пологий с большим вылетом)(пойдет вокруг фильтра АКПП)
4)труба алюм 2.5 гиб 90гр -3шт (пойдут все на подводку от передней турбы)
5)труба алюм прямая 2.5" -1шт(пойдет на подводку от задней турбы)

вот пример холодного короба, на дросселе пример того что я имел ввиду "резкий гиб" а не пологий.



это подвод к передней турбе силикон 2.25 в 2.5 гиб 90гр (с малым вылетом) потом труба алюм 2.5 гиб 90гр идет вверх до фильтра акпп



это вокруг фильтра акпп силикон гиб 90гр 2.5" потом подрезаны два гиба 90гр 2.5" и сваренны так чтобы смотрело в сторону тройника но от одного гиба нухно один край прямой оставить он пойдет на подвод к тройнику и на силикон прямой 2.5"
(на фото неайс выглядит куча швов и доварок из-за нехватки труб,не подготовился заранее думал на сток пластике останусь ,а хрен там ,быстрее было сделать так)



это на заднюю турбу от тройника ,просто прямой кусок 2.5" и силикошка 2.5" прямой ,и силикошка 2.25 в 2.5 прямой на турбину.



ДАУНПАЙП\АУТЛЕТ
даунпайп у меня у же был Автокат но под сток турбы, пришлось его немного переделать и срастить с новыми аутлетами под 04

перед один гиб 90гр нержи ,подрезался и пошел вниз,даунпайп тоже немного разрезался и с переди и подогнался под гиб аутлета путем фланцев
сзади 2а гиба 90гр и небольшой прямой кусок нержи,гиб один выходит как бы в сторону мотора(но не прямо вниз) и уводит трубу,которая потом пойдет вниз,от шланга ГУРа чтоб она не горела ,а второй сращиваеся с ним так чтобы смотрел вниз прямо на даунпайп ,и все это сращивается прямым куском.

ЕГТ
врезал в передний коллектор как раз в центр над отверстием выхода из коллектора.
стенка там около 5мм но этого достаточно.
сверло 9мм ,мечик 1\8 дюйма конический.



ВОТ И ВСЕ ,ЭТО ЗАНЯЛО 3.5 ДНЯ при условии что весь материал был подготовлен заранее,турбы были подогнаны под коллектора заранее актуаторы приварены заранее трубки масла тосола и тд подогнуты заранее,НО ОДИН хрен как нужно они не встали на моем моторе и 1мм неточности создает массу проблем и потерю времени.

























ДОБАВЛЮ ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!

в процессе эксплуатации летом да и весна осень тоже заметно,что стало избыточно греться масло,110-120гр при кратковременных отжигах или при тошнилове на пониженных передачах.
До установки такого не было, раб темп была 90-95гр до 110гр чтоб разогреть нужно было долго ехать в гору на 3 передаче летом в жесткую жару.

Причина голые горячие улитки и голые аутлеты ,под ними проходят трубка слива масла и маслонога спереди,вероятно что улитки подогревают трубки и маслоногу.
принято решение одеть термоодеяло(или ШУБА в простонародье) и спереди и сзади вот такие две 1150гр они держат
Так как конкретно под TD04L их мало и они неале, я взял на турбу T3 она отлично одевается с небольшими манипуляциями в комплекте идут 2ве пружины чтобы стянуть края.
вот она


и замотать аутлеты термолентой ЛАВА, америка, ширина 25мм ,длинна 5м ,на оба аутлета хватит с головой,рабочая темп 1650гр кратковременная 2000гр,это то что нужно с запасом.
Китай лента на аутлетах немного подгорает и воняет ацки,то есть нетянет она темп на аутлете.
Шире 25мм не стоит брать на яйца, не получится замотать хорошо ,аутлет короткий и сразу гибом 90гр,широкая лента неайс.
вот она

на практике спустя год,показала себя отлично,не пригорает,не воняет,и вообще как новая до сих пор.
мотал на сухую.
Еще замотаю сами трубки слива масла и трубку гура тоже термолентой ,но попроще недорогой китай,так как там темп намного меньше а китай 600гр держит хорошо,будет с запасом даже по температуре.
Даунпай тоже замотан недорогим китаем 50мм шириной и 15м длинны хватает на весь пайп , тепм на даунпайпе намного ниже поэтому все держит ничего не горит,но со временем он стал немного рыхлый и при любом механическом вмешательстве осыпается.


китай лента на аутлетах не але,она крошится,горит,воняет,было перемотано лентой LAVA, 25мм ширина для удобства намотки, раб темп 2000гр, держит на ура и вони нет вообще,что означает что не подгорает вообще.

Китай лента пойдет на даунпайп только.

[sahalin65]

ОБСУЖДЕНИЕ !!!

[sega1263]

столкнулся с проблемой ,что при установке недостаточно повернул холодную улитку в сторону мотора и теперь пайп проходит слишком близко и вентилятор с дефлектором уже не влезает.
Провернуть не проблема,но улитка провернется вместе с актюатором ,а место нету.
Придется пересверливать крепление Актюатора.
Вот на фото видно


Причина установки родных вентиляторов банальна,китайские вентиляторы без дефлекторов не справляются летом и тачка начинает дурить стрелкой температуры воды,у них малое КПД.
Принято решение поставить два стоковых тонких вентилятора,или изготовить на китай слимы дефлектора.

А еще лучше поставить венты фирмы SPAL но они под 3тр каждый,но они дуют так что аж соты выдувают )))

пересверлил крепление актюатора ,провернул улитку холодную немного к мотору,теперь сопло в идеале смотрит не прямо вверх ,а немного как бы в сторону мотора.
при таком положении улитки,пайп прижимается ближе в мотору и высвобождает место для вентилятора.
В конечном итоге поставил 2а тонких стоковых вентиля,вдувают нормал,первый естественно стал на свои крепления,2ой поставил через металлические удлинительные пластины коротенькие. зажал на 3и крепления, держит нормал.

втягивать стало на порядок лучше.

еще планирую проклеить липким паролоном по периметру промежутки между радиаторами двига и кондея и телевизором,чтобы тянуло не через щели а сквозь радиаторы.
немного повысится эффективность продувания.
так сделано на многих иномарках современных.
думаю это разумное решение.

[ArchiVLG]

Есть еще фото?

Добавлено через 2 минуты
Где то был подробный фотоотчет?!
Скиньте ссылку где?!

[xmit]

ArchiVLG, куда еще подробней то?

[Вадим29]

а на первой стр можно фотки как то восстановить??

[Серёга-45]

А с болтами субаровскими на подачу ни кто нечего не делал?Отверстие какое то слишком мизерное,родные то болты большие отверстия

[sega1263]

там рестриктор,все нормально.
болт по резьбе в тд04 только родной ее вкрутиться,у нас другая резьба.
на заднюю турбу,банжо фланец такой же по толщине,наш сток ставиться болт он,болт от субы.
турба спереди, наш фланчик банжо нужно сточить толстую кромку до обычной толшины банжо болта и чтобы отверстия подачи масла синхронно совпадали.

вот и все.

[Серёга-45]

Как то боязно что его забьёт и приехала турбина))))

Добавлено через 12 минут
2 темы прочитал один субарист другой на ваз - типа из за этих болтов турбины отъехали ,ещё пишет человек если убрать рестриктор и там отверстие больше сделать то масло со всех щелей из турбины пойдет

[BRIAN]

Серега,ставь родные болты. Рестриктор нужен.

[Серёга-45]

Вот мой болт оригинальный субаровский
такое мизерное отверстие,ну как то не укладывается у меня что через такую дырдочку может нормальное поступление масла для турбины

Добавлено через 2 минуты
на родных турбинах банжо болтах то нормальные отверстия почему то

[sega1263]

ну рассверли как у нас диам.
но суть в том что рестриктор выравнивает давку пульсируюшую в контуре в зависимости от оборотов двига,до скажем 1 бар и снизу стекает по трубке слива.
Это не вкладыши мотора,там много не нада масла,главное чтоб не на сухую дубасило.

главное чтоб эта дырка совпадала с пазом в банжо болте,при переточке фланчика

[Серёга-45]

Во теперь понятнее ,так спокойнее будет на душе

[BRIAN]

Не надо ничего рассверливать. Или неудивляйтесь потом,что турбы ссаться

[sega1263]

ну вот для прмера, передняя турба бу ,там где сточен фланчик и болты родные от турбы ,переходил уже 2й картридж задний.
Спереди видать температурный диапазон меньше.
Задний картридж бу нагнулся и поменялся,спереди ни намека.

так что дело не в дырках в болтах,а конструктиве нашего мотора,жарко сзади и нет обдува.