обсуждение Как правильно сделать ревайр?

[ZZToP]

BRIAN, Слушай, а у нас напряжение насоса зависит от нагрузки на двигателе?
А зачем по схеме второе реле насоса, которое под капотом рядом с соленоидами TCL'я висит?

[BRIAN]

это контроллер насоса..на ХХ насосу незачем на полную молотить и в экономном режиме..а вот при тапке в пол на него должна вся напруга подаваться...
у меня было на постоянку заведено..но сгорело к чертям нужно переделать с умом

[ZZToP]

У меня был хотвайр и HKS'овский турботаймер, но такие сопли ужасные, ощущение, что делали таджики..
Восстановил стоковую проводку и зацепил турботаймер от сигналки, ачкоэс выкинул.
Вот и думаю, а всё ли я правильно сделал.
Может, захотвайрить его.. Пусть молотит и на хх, движке хуже от этого не будет, чуть ресурс насоса снизится и всё имхо.
Больше давления регулятор в рампу не пустит. Точней стравит лишка...

[BRIAN]

причём тут ТТ и хотвайр я не понял....
елси стоит бОльшой насос то не всегда регулятор может справится это сука факт.

[costarika]

Хотвайр енто не тот термин если о насосе
А штатный регулятор точно не всегда может справиться

[BRIAN]

я чтоль хотвайр написал? во чайник ревайр конечно же.

[costarika]

не, Серёг, читай

Сообщение от ZZToP

У меня был хотвайр и HKS'овский турботаймер, но такие сопли ужасные, ощущение, что делали таджики..

я не понял термин к чему...

[ZZToP]

costarika, эммм. ночь была глубокая
Какой термин увидел - так и написал, что с меня, нуба зелёного, взять ;-)))

Добавлено через 1 минуту
costarika, имелось в виду, что насос запитан был от бортовых +12 через стандартную 40-амперную релюху напрямую к зажиганию, а не через родную проводку.

[pretorianec]

Тогда так
http://www.vfaq.com/mods/pump-relay.html
http://www.plymouthlaser.com/rewire.htm
http://www.vfaq.com/mods/pump-rewire-1GFWD.html
http://www.plymouthlaser.com/fwdwire.htm
http://www.raktron.com/fuel/rewire1.html

[Auditor]

Нам этот способ не годится (вернее годится для тех, у кого корч с заточкой чисто под кольцо)

Делать нужно так, на пальцах объясняю что надо.

Идешь в любой автомагазин и покупаешь клеммы "мама" под обжим и термоусадку, пятиконтактное реле, кольцевую клемму под болт (для массы) и держатель для плоского предохранителя. Ну и предохранитель 15 или 20А. Все это стоит рублей 200. Идешь в строительный магазин и берешь 5 метров любого провода (ШВВП и т.д.) в виниловой изоляции, где два разного цвета внутри толщиной 2 или 2.5 квадрата. Режешь изоляцию, достаешь провода. Дешево и сердито (метр такого провода стоит 50 рублей, а там их по сути два внутри). Делаешь три провода и сразу пучком в салон из подкапотки тащишь: один длиной 2 метра, другой 1.5 метра и третий 4 метра. Лучше бы они были разноцветные - так удобнее.

Я тянул слева через моторный щит. Но у меня руль справа, у кого слева - там сидит вакуумник тормозов и все неудобно, тащи через центр щита где тросы на коробку идут.

Скидываем бороду с магнитолой и климатом, бардачок и боковую панельку. У меня на пруле панель в ногах у пассажира. У тебя получается правее педали газа и бардачок снимать не надо, не мешает.

Находим 2 черных реле, они за магнитолой в глубине привинчены с обратной стороны стойки. Свинчиваем (иначе работать неудобно), вытягиваем на свет Божий и понеслась:

Нам нужно то реле, на которое приходит 3 толстых провода (два черных с белой полосой и один черный с синей полосой) и 1 тонкий провод белый с красной полосой.

Снимаем фишку, смотрим что написано у ножек реле. То что приходит на выводы coli - не трогаем. То что на выводы comm (черный с белой полосой) и ON (черный с синей полосой) перекусываем в паре см от фишки. Идущие в косу концы изолируем и забываем про них, торчащие из фишки - зачищаем - сюда будем приматываться

Теперь берем два из 3-х протянутых в салон проводов. Те что покороче, самый длинный который пойдет на насос нам не нужен. Двухметровый приматываем на вывод COMM, полутораметровый - на вывод ON/ Все надежно изолируем - там силовой плюс будет жить. Пожар я думаю никому не интересен.

В принципе под торпедой мы закончили, переходим под капот

Двухметровый провод должен приходить на + АКБ. Через пред 15-20А (держатель для преда купить не забыли, надеюсь)

Теперь берем кусачки и идем к моторному щиту. Видим резистор, на нем фишка. Снимаем с него фишку и обкусываем, оставив 2-3 см (подводящая, та на которую из косы приходят провода, а не на самом резисторе!)

Теперь смотрим на реле, находим самый тонкий провод (он один, остальные толстые 2 квадрата). Обкусываем от фишки. Про штатное реле теперь можно забыть, оно обесточено и управление отсоединено. Обкушеный проводок обжимаем "мамой" - это наша управляющая земля и она будет жить на новом реле на выводе 85 или 86 (без разницы)

теперь берем самый короткий полутораметровый провод, из тех что пробрасывали в салон, разветвляем наподобие змеиного языка и оба конца обжимаем мамой. Один конец пойдет на вывод 30 нового реле, второй пойдет на управление (85 или 86 вывод нового реле, в зависимости от того куда посадили тонкий проводок идущий на мозги)

Остался самый длинный провод и обкушеная фишка с резистора. Самый длинный провод обжимаем мамой, он будет жить на выводе 87 (на нормально замкнутом выводе). Далее отступаем сантиметров 30 от обжатого конца и зачищаем 1 см изоляции. Сюда придет Т-скрутка с резистора. Берем фишку резистора, которую обкусили. Там два провода: зеленый и черный с синей полосой. Удлиняем оба до 20 см, удлиненный зеленый провод обжимаем "мамой", удлиненный черный с синей полосой приматываем на зачищеное место нашего длинного провода. Зеленый провод пойдет на нормально разомкнутый вывод 87А (или 88, зависит от производителя реле).

Одеваем фишку на резистор, одеваем все наши провода на новое реле каждый на свой вывод, как я написал, укладываем все что наворотили по феншую на личное усмотрение. Под капотом мы закончили.

Возвращаемся в салон. Снимаем диван, свинчиваем лючок насоса. Снимаем фишку белую со стакана насоса. Там два провода друг над другом: потолще черный с белой полосой и потоньше черный. Первый плюс, второй земля. Делаем им обрезание в 3 см от фишки. Наш новый самый длинный провод вдоль тоннеля идет под задний диван, входит в резинку лючка насоса и сращивается с обрезком черно-белого провода. К обрезку черного провода мы крепим новый провод массы (сантимов 40 обрезок, с одной стороны обжатый кольцевой клеммой-шайбой (мы же купили ее в магазине, верно?) и шайбу удобно пустить под болт крепления спинки заднего дивана. Там хорошая масса и никаких иных потребителей.

И если все сделано правильно, реле качественное, все заизолировано и нормально обжато, а также ничего не напутано - машина заводится и отлично работает, и при условии что насос жив - проблем с давкой топлива у нас больше нет.

"+" инсталяции:

- убрать из силовой схемы контактную группу замка
- увеличить сечение силовых проводов
- сократить кол-во соединений на пути резистор --> насос
- убрать массу насоса подальше от прочих потребителей задней части кузова
- внести дополнительный элемент безопасности (предохранитель) чисто на насос

и при всем этом сохранить штатный заводской алгоритм работы цепи

[Roma27]

я стесняюсь спросить, а что мешает просто через замок скоммутировать и прокинуть питалово на насос. *** этот гемор?

[Auditor]

Роман, разверни свою мысль

Либо ты невнимательно читал мой опус и чего-то не понял, либо у тебя есть своя идея - изложи, обсудим. Изложи свою схему.

Только прежде чем ты начнешь излагать, обрати внимание на два ключевых момента:

1 штатная проводка не выдерживает тюненые насосы
2 без резистора (а значит и без второго реле, его включающего) никак не обойтись даже со сток насосом, про тюнь вообще молчу

[Roma27]

Сообщение от Auditor

1 штатная проводка не выдерживает тюненые насосы

не совсем понял. дает потери - да, согласен.

Сообщение от Auditor

2 без резистора (а значит и без второго реле, его включающего) никак не обойтись даже со сток насосом

ну я как-то езжу без резистора. тупо стоит перемычка. сейчас подгорело реле насоса (на моторном щите) - теперь тоже перемычка стоит.

Сообщение от Speed Max

он наверное думает что у нас насос работает как на тоете с поворотом ключа, но нет

я не на столько некомпетентен
но предлагаю сделать именно так
зажигание вкл- питалово на насос пошло. если вдруг часто включаете зажигание но не заводите мотор (и вас парит урчащий насос) - ну поставьте тумблер на массу обмотки реле.
простейшая же схема:
плюс жирный - на 30 контакт
выход на насос - 87 контакт
полярность питания обмотки не помню (но это не важно, если в колодке не стоит диод)
к примеру 85- зажигание с замка (не пропадающее)
86 - масса (вот сюда тумблер и прибить - заодно и примитивный иммобилайзер "от рывка" получится)
чем такой вариант плох? напруга - относительно постоянная. излишек топлива с рейки регулятор сбросит. главное нормальными проводами выполнить и добрым предохранителем цепь прикрыть. можно еще нормальной массой на насосе озаботиться. всё.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Auditor

на выводе 87 (на нормально замкнутом выводе)

87 - нормально разомкнутый.

Добавлено через 33 секунды

Сообщение от Auditor

нормально разомкнутый вывод 87А

87а - нормально замкнутый.

[BRIAN]

да вы батенька писатель.... и предлогаете колхоз...
знаешь почему у нас насос так подклюсен? и почему он у всех работает только с заведённым мотром? и если и подкачивает то только пару секунд?
безопасность...

далее, ты сам только что написал....оплавилось.... это похоже что не выдерживает?

далее тумблер это даже не смех... это чистый колхоз...или корч.

и ещё..если б ты почитал...то понял что резистор нужен...не справляется регулятор....

[Roma27]

Серег, меня лечить не надо. у меня вальбра почти 4 года трудится (без резистора) - а у вас они мрут почему-то. и реле подгорело только по прошествии этих 4-х лет - причем не оплавилось, а именно подгорели переключаемые контакты. тупо от старости.
тумблер то чем не устроил? не надо - не пользуешься.

[BRIAN]

1 у нас не вальбра...ибо живут мало,много подделок....и орёт ещё
2 вальбра любит большой и прямой ток ему действительно противопоказаны занижения.
3 супровский насос жрёт ампер 20-30,вальбра в разы меньше... но и надёжность у денсо в разы выше
4 штатный регулятор не справляется и идёт залив.... поставь доп приборы,всё поймёшь...
5 ну тумблер это колхоз...не дай Бог в авариюпопадаешь...и повреждаешь бензопровод... вот огнемёт то будет...
6 не вижу проблемы сделать как Макс описал.... отличная схема,просто и работает.

[Roma27]

1. я свой выбор сделал и не жалею.
2. че ты тогда до меня с резюком доколупался ? то есть Максова схема убьет вальбру и для нее не подходит?
3. см п 1.
4. у меня обратная ситуация была - не держал регулятор. пришлось заменить. прибор ставил - манометр. на хх - все в норме было.
5. отцепись от тумблера он как доп отключение бензонасоса. основное вкл/выкл - ключом зажигания. про огнемет - вообще не понял. не, ну если сильно напрягает - можно питание реле взять со стартера и зарядки. но схема немного усложнится. но ездя на телеге`~ 15-летней старости я больше переживаю за те места, в которые еще не залез, чем за те, где успел наколхозить.
6. я тоже проблемы не вижу. но геморройнее и много соединений= потерь. вы ж с потерями боретесь?.

[BRIAN]

да често говоря мне пофиг...
делай те что хотите.
я повторю схему Макса и всё для этого купил.
т.е.просто освежу штатную,но проводами с запасом.

Добавлено через 1 минуту
зы про огнемёт
жаль то не понимаешь... в авраии мотор то заглохнет и насос отключится...а с твоей схемой нет... и если будет утечка...вот и будет огнемёт...
а вальбра гавно. просто альтернатив раньше небыло.

[Auditor]

я не знаю у кого как с вальброй, но супра при прямой запитке мимо резистора со штатным регулятором дает 3.5 кг давления топлива на холостых. А должно быть 2.2-2.4 (в идеале 2.3)

Хотите смесь 11.2 на ХХ? Вперед, пацаны не против.

Как уже заметил Сергей, я предложил грамотный (не побоюсь этого слова) вариант переделки штатной схемы питания с ее попутным усилением, предназначенный для любых насосов, в т.ч. с повышенным энергопотреблением.

Схема будет надежно жить с вальброй, супрой, стоком, сардом или аэромотивом под штатный стакан. Суть ее заключается в том, чтобы:

- убрать из силовой схемы контактную группу замка
- увеличить сечение силовых проводов
- сократить кол-во соединений на пути резистор --> насос
- убрать массу насоса подальше от прочих потребителей задней части кузова
- внести дополнительный элемент безопасности (предохранитель) чисто на насос

и при всем этом сохранить штатный заводской алгоритм работы цепи

[Speed Max]

вообщем сделал реваер и у меня на холостых стала давка 3,8кг когда газуешь на нетралке падает до 3кг, смесь на холостых от 13 до 13,7 на ходу начинаешь выходить на буст 13 и багаче не становится, при переключении 11 , потом опять на буст и снова смесь 13, что это регулятору конец? реваер делал как в инструкции аудитора

[4y8ak]

Перечитал. Гемор. Все делается гораздо проще. *** тянуть управление через весь салон когда можно родной плюс использовать на питание реле?

[cfg]

4y8ak, в этом случае постоянно максимальная напруга на насосе.

[Auditor]

Сообщение от Speed Max

вообщем сделал реваер и у меня на холостых стала давка 3,8кг когда газуешь на нетралке падает до 3кг, смесь на холостых от 13 до 13,7 на ходу начинаешь выходить на буст 13 и багаче не становится, при переключении 11 , потом опять на буст и снова смесь 13, что это регулятору конец? реваер делал как в инструкции аудитора

что-то перепутал, скорее всего выводы реле "через резистор" и "напрямую"

Либо реле говно и сгорело сразу ( у меня первое сгорело при первом запуске, второе прожило 2 дня, третье купил нормальное импортное не в автомагазине, а в магазине электроники)

Брату сделали ревайр и тоже реле из тазомагазина сгорело на следующий день, он где-то в ВАГовском магазине купил siemens от какого-то ВАГа на 40А - оно живет.

Добавлено через 5 минут

Сообщение от 4y8ak

Перечитал. Гемор. Все делается гораздо проще. *** тянуть управление через весь салон когда можно родной плюс использовать на питание реле?

если ты про первое реле (включающее) - там и так для управления оставлен родной плюс с замка

если ты про второе - то посмотри внимательно схему. "Родной", как ты говоришь, плюс приходит с первого реле туда. И он срезан уже. И оставлять его нельзя, т.к. там силовой и управляющий плюс идет одним проводом (разветвляется у реле), для силового он тонкий слишком.

Нет смысла оставлять ошметки старой схемы только потому, что лениво лишний провод протянуть. Все надо тянуть одинаковой квадратурой, чтобы не было "узких мест".

К слову, у меня после того как супра поработала на штатной проводке, ВСЕ 5 проводов на втором реле были черные и оплавленные. У меня даже мысли не возникло что-то из них оставлять (кроме земли управляющей) - все под корень.

[Speed Max]

Сообщение от Auditor

что-то перепутал, скорее всего выводы реле "через резистор" и "напрямую"

Либо реле говно и сгорело сразу ( у меня первое сгорело при первом запуске, второе прожило 2 дня, третье купил нормальное импортное не в автомагазине, а в магазине электроники)

Брату сделали ревайр и тоже реле из тазомагазина сгорело на следующий день, он где-то в ВАГовском магазине купил siemens от какого-то ВАГа на 40А - оно живет.

рэле из таз мага 5 контактов 90р цена, Россия написано 30амп

Добавлено через 18 минут
Auditor, при том как даешь газ управляющее реле не дает сигнал что ли и рэле не замыкается что бы пошло 13+вольт, но если принудительно на него подать - оно замыкается но при этом авто начинает глохнуть, что это хз меня уже бесит все(((

Добавлено через 2 минуты
Auditor, и ещё скажи, при постоянном плюсе 13+ на насос при холостом ходе 3,8 это так и должно быть? родное реле использовать для этих целей нельзя?

[Auditor]

3.5 у меня при постоянном плюсе на насос на холостых. Супра...

Добавлено через 41 секунду

Сообщение от Speed Max

рэле из таз мага 5 контактов 90р цена, Россия написано 30амп

вот и ответ на твой вопрос. Это не реле, а хлам. У меня такое сгорело через минуту работы при первом запуске.

Можно и родное использовать, но там контакты неудобной ширины, а штатная фишка во-первых плохо перепиновывается, во-вторых лично мне не нравится.