Установка 6-ти катушек на 6А13

[evil_mivec]

Ну я подобные ключи использовал для драйверов с ШИМ управлением яркости мощных светодиодов.
Тепла он рассеивает дай боже, даже на токе 5А.
Как реле ты каким образом собрался использовать такой ключ? К нему нужна обвязка, радиатор, клеммники, корпус. В итоге получил ту самую цену - 3000р + куча времени на сборку.

Сообщение от Elixir

в современных ключах на основе полевиков параметр потерь на ключе регламентируется сопротивлением открытого перехода и измеряется единицами миллиомм. соответственно потери на ключе во первых незначительные

Ты говоришь о статическом сопротивлении открытого затвора - когда он пропускает ток и не ограничивает его.
On-state состояние. Но ты не сможешь его использовать всегда в таком состоянии.

Управление MOSFET подразумевает открытие-закрытие затвора с некой частотой, что бы ограничивать ток.
Тут сразу же начинают работать потери на открытие затвора + скорость нарастания (slew rate on/off) на включение/отключение.

В даташите BTS555 вся эта информация есть:
https://www.infinite-electronic.ru/d...E3146HKSA1.pdf
Железка эта стара как мир) уже)

Я этой темой занимался лет 5 назад, ради интереса. Потом китайцы начали делать это дешевле, чем я дома с паяльником, в 2-3 раза и я забил))

Из дешевых готовых решений:
https://owen.ru/product/hd_hh25dd3
Но потерю напряжения ты получишь ту самую 0,5-0,8 вольт в зависимости от тока и температуры.

Так что мой вопрос это не отменяет - нахрена козе баян? Когда КАЧЕСТВЕННОЕ реле TE-connectivity на 50-60А работает 10-15 лет без проблем при цене 350-400р?

[Elixir]

трудится bts555 в качестве именно замены реле с тех по как появились эти ключи по причине более быстрого срабатывания(в отличии от реле) и защиты от эдс самоиндукции на двигателе постоянного тока. обвеса ноль. работает в режиме вкл/выкл как и реле(производитель классифицирует его как силовой ключ для применения в авто), а не как шим регулятор. для шим регулирования существуют другие решения более приспособленные для этого. хозяин барин. мое дело обозначить альтернативу. у меня все релюхи от дешевых до дорогих со временем подгорали (токи коммутации до 60А).

[sir_valentine]

555 очень хороший ключ. Страйкболисты его сильно любят. А токи в приводе нормальные. 400 Вт при 11 В -- не шутка.

[Elixir]

дык там и стоит )
опять же широкий диапазон рабочих напряжений. у реле ниже 7-8 вольт начинается дребезг. для авто возможно это не так критично, кроме работы стартера.

[Aleksey181]

Сообщение от Aleksey181

Таким образом, для исключения потерь на соединениях лучше всего сделать так:
Первый контакт (управление) оставить как есть, он идет напрямую из ЭБУ

Второй контакт (минус, общий для всех катушек) - можно подключиться дополнительным проводом в месте схождения всех "минусов" и продублировать на кузов в точке хорошего контакта. Ибо неизвестно где он приходит на кузов и на сколько хороший там контакт.

Третий провод (плюс, общий для всех катушек) - отрезать от штатного провода (который оказывается идет через замок зажигания). Соединить плюсы всех 6ти катушек в новый общий узел и через купленное реле подключить на + аккумулятора. А управлять этим реле будет как раз тот самый отрезанный провод, который приходит с замка.

Я все правильно понял?)))

Люди добрые, хелп.
Сделал по описанной выше схеме - перестал работать тахометр. Может кто-то в курсе, это как-то связано?

[evil_mivec]

Датчик пропусков зажигания нужно исключить из схемы тахометра)
Бесполезная приблуда... кинь на тахометр напрямую сигнал с датчика коленвала и возрадуйся.
Схему можно подсмотреть на 6а13атмо, сравнить с 6а13тт, и дзен настанет тогда...
Да прибудет с тобой сила)

[Aleksey181]

evil_mivec, а для чего он вообще нужен у нас?

А имеет ли право на жизнь такая схема?
У меня на 85 контакт реле приходит управляющий плюс, который раньше шел от замка к катушкам.
А с 87 контакта уходит силовой плюс на сами катушки.
Что если 85 контакт и 87 контакт замкнуть перемычкой? Тогда и датчик пропусков не придется ампутировать и весь мой ревайр не потеряет смысл! В данной схеме реле будет работать на усиление питания. Я правильно рассуждаю?

[evil_mivec]

Выкинь это говно из схемы и забудь, если хочешь поупражняться - упражняйся)

[Aleksey181]

А как его выкинуть? Я просто никак не пойму как и что подключать...
Нужно кинуть провод от датчика коленвала к датчику пропусков зажигания? А от какого пина к какому соединять?))

Если я правильно понимаю электро схему, то второй пин на датчике пропусков (на самом датчике подписан как IGf) - это тот самый пин на который должен прийти сигнал от датчика коленвала? Судя по схеме с этого пина провод идет на 58й пин мозга?

Нашел по схеме датчик коленвала, опять же, если я правильно понимаю логику работы, то нужно врезаться во второй пин датчика коленвала. На схеме он подписан как G-R (видимо зелено-красный провод?). Этот провод идет на 89й пин в ЭБУ.

Добавлено через 11 минут
Таким образом, чтобы исключить датчик пропусков зажигания, необходимо:
1. Отрезать все 4 провода на фишке датчика пропусков зажигания.
2. Скрутить между собой провода с 3 и 4 пинов датчика пропусков, чтоб машина заводилась, иначе на новое реле не придет управляющий плюс, который коммутируется в аккурат этим датчиком.
3. Проложить новый одножильный провод от датчика пропуска зажигания до ДПКВ.
4. Врезаться (не размыкая) в зелено-красный провод датчика положения коленвала одним концом нового провода. (Под рогаткой слева два разъема, один плоский, второй "треугольный", нас интересует "треугольный").
5. Второй конец нового провода соединить со вторым пином датчика пропусков, который подписан как IGf.

Андрей, можешь проверить за мной, все ли верно я описал? Очень не хочется что-то запороть, особенно учитывая какой я нуб в электронике, а сделать при этом хочется красиво(((

[Андрей_GTO]

Не совсем понял зачем выкидывать датчик пропусков зажигания, если он исправно работает и брать сигнал на тахометр хрен пойми как.
К тому же там, если грубо, один импульс на одну искру: то есть 6 раз на два оборота коленвала.
С датчика коленвала же будет по предлагаемому варианту вроде столько же.
Почему не оставить датчик пропусков? Он по сути "замеряет" падение напряжения на шунтирующем резисторе, т.е. падение напряжения через него если и будет, то несущественное.

Я, когда устанавливал 6а13 атмо, именно подключал сингал тахомера от датчика на трамблёре. Но там удобнее, т.к. канал на зажигание в атмо мозге только один.

[Aleksey181]

Андрей_GTO, а, кажется я понял. Сейчас я получается отрезал провод который идет от контакта IG+ к катушкам. А надо было отрезать провод, который шел к контакту VB на датчике и уже этот провод заводить как управляющий на новое реле?
Вот нарисовал схему. Верно?
https://disk.yandex.ru/i/AUiufMVIN34j5g

[Андрей_GTO]

Схему не посмотрел, но нет, ты не понял. Заводить этот провод на реле - реле сработает, но сигнала с датчика пропусков при этом не будет. Во-первых этот датчик измеряет ток, который через него проходит (точнее падение напряения на шунтирующем резисторе очень небольшого номинала). Во-вторых ток через него пойдёт только на катушку реле (это порядка нескольких десятков миллиампер) и будет течь постоянно. Дачтик так работать не будет и сигнала тахометра ты с него так не получишь.
Просто цепь питания катушек должна проходить через этот датчик и всё.

[Aleksey181]

Я имею ввиду в качестве управляющего сигнала заводить на реле провод, который подходит к 4му контакту датчика (VB). Его отрезаем, удлиняем со стороны моторной косы и ведем на 85 контакт реле.
С 87 контакта реле тянем новый провод к 4му контакту датчика и подключаем к перерезанному проводу, но уже со стороны датчика.
Может я не правильно объясняю, но мне кажется схему нарисовал верно

Добавлено через 4 часа 30 минут
Попробую иначе перефразировать: В штатной схеме плюс с замка зажигания приходит на 4 контакт датчика, а с 3го контакта датчика этот плюс уходит на катушки. Верно?
Если так, то реле надо врезать между замком зажигания и датчиком, т.е. перед 4м контактом.

[BRIAN]

Я ж тебе ещё вчера об этом говорил.

[CoolibiNN]

Не прошло и месяца как я перешёл на 6 катух. Выставил сразу 0,65. Завёлся, поехал сразу. Пока грелся - работало всё ровно. Потом стало подпердывать. Катнулся "тапка в пол" - срёт внизу и на верхах. Заглушил, пошёл спать - шёл 1-ый час ночи. Утром поехал на работу - при прогреве троение, расколбас. Съездил к BRIAN (подключил мегамозг, так сказать )... Нашёл с ним щель между тройником и МАФом, и подсос на вакуумном шланге ВУТ. Устранил. Один хрен - срёт на верхах. Поменял фильтр тонкой очистки под крылом - ушёл подсёр на верхах. Но сейчас при нагреве подкапотки троит так, что при движении накатом двигло глохнет.
Плюнул, езжу на работу с коллегой, коллега - девочка . Отдыхаю от веера, набираюсь сил. Шнуром Пыха нашёл неработающую лямбду... но глохнуть из-за лямбды не должен? Седни полезу мерить напругу на подогреве лямбды (Денсо). Всем солнышка!

[Schneider]

Что-то кроме перехода на 6 катушек делали?
Может пару наконечников резиновых лопнули? Те, что на электрод свечи натягиваются... Если наконечник туго в колодец пропихивается, то может случиться и такое.

[DimON02rus]

на лямбду по сути ваще по барабану, тем более просеры, тоже ставлю на катушки\наконечники

[Aleksey181]

Кстати, а как задние катушки закрепил? Их точно не выплюнуло?
Свечи другие так и не подкинул?

[CoolibiNN]

Сообщение от Aleksey181

Кстати, а как задние катушки закрепил? Их точно не выплюнуло?
Свечи другие так и не подкинул?

1 Никак
2 Вероятно. Надо смотреть.
3 Нет. Смысл?

[forsitia]

Я когда переходил на 6 катух, сначала тоже срало. Поменял свечи на нгк, стояли денсо ик20, зазоры никакие не трогал. Все нормализовалось.
Задние катухи никак не крепил, по прорези в каждом из двух резиновых утолщений на наконечниках и с усилием катухи залезли в колодцы. Выдергиваются оттуда тоже с усилием, иногда рукой проверяю как сидят - все норм, не выскакивают

[Aleksey181]

Я убедился, что крепление все-таки нужно. На разных катушках используются слегка разные наконечники (визуально не особо заметно). Однако одни нормально сидят, а другие один фиг выталкивают катушки вверх. И чтоб не думалось проще их закрепить.

Добавлено через 30 секунд
forsitia, а какой там с завода зазор? Сколько вдувается в мотор?

[CoolibiNN]

У меня НЖК и был 0,8. Прорези в резиновых наконечниках сделаны. На холодную работает как часики. Подхват с низов обалденный. Растянул сейчас пружинки на передних, вроде стало получше. Или показалось - похолодало на улице. Растяну пружинки сзади ещё... Посмотрю катушки - не вылезли ли?

[forsitia]

Aleksey181, зазор пишут 0,8, турбы наталкивают 1.1. На денсо пердежь начинался, стоило перейти через ноль.

[CoolibiNN]

Вчерась ввечеру прокинул провод с плюса на бензонасос - ситуевина не изменилась. Махнул свечи на передней башке НЖК (свечи чистые! зазор 0,65) на Denso K20TT - без мазы. После прогрева всё равно троит и не едет. Отключал МАФ - обороты повышаются, выхлоп синеет, но подтраивание на ХХ не уходит. При попытке тронуться - пердёж и дергание. Наверное, мне продали шесть дефектных катушек. Попробую откатиться опять на три стоковых... Осталось поменять сетку в баке и замерить давку топлива. Вообще, хорошо иметь показометр давки топлива...

[forsitia]

CoolibiNN, найти бы тебе у кого эти катушки рабочие 100% и проверить.
У меня кстати к этим пружинкам в наконечниках большие вопросы были, когда смотрел на них. В итоге сидел зачищал. Потом зачем то искупал в токопроводящей смазке, просто до кучи