Гидрокомпенсатор. Фотоотчет. Разбор и Чистка

[Burc]

Приурочить эту гомосятину стоит к какому-нибудь глобальному событию, как то:
Замена свечей, форсунок, или еще чего, когда придется снимать впуск.
Обязательно нужно будет сменить прокладки клапанных крышек и уплотнители свечных колодцев.

1. Необходимый инструмент: Плоская отвертка, плоскогубщы, нож, заколка,
и Митсубиши Шумма (MZ100139EX) предназначена для очистки частей двигателя от сажи и лаковых отложений.
Стоил баллон порядка 800р года 2 назад, сколько щас я я не знаю.
Прекрасно подойдет и для чистки Гидрокомпенсатора.

фото фото

2. Плоской отверткой подковыриваем рокер

фото фото

3. Подцепляем, и пытаемся сдвинуть в бок, с толкателя. С первого раза иногда не получается.
Обратите внимание на положение кулачка распредвала. В таком положении как на фото,
рокер вынимается без проблем. Если выступ будет находится на ролике рокера, то снять не получится,нужно будет провернуть распредвал

фото фото

4. Рокер упал, под ним виден толкатель гидрика.

фото фото

5. Из посадочного места гидрик вынимается легко рукой.

фото фото

6. Достали. Уже по внешнему виду видно, что гидрик в нормальном состоянии.

фото фото

7. Подстилаем пакетик, салфеточку. Немного масла из него выйдет.

фото фото

8. Хороший гидрик не прожимается. Прожимаем заколкой слегка шарик-клапан для сброса масла.

фото фото

9. Аккуратно, ножом, по заводским точкам завальцовки отгибаем края стопор-кольца.

фото фото

10. Кольцо снято.

фото фото

11. Достаем толкатель. Вынимается руками без проблем.

фото фото

12. Внутри корпуса находится интересующий нас поршень-обратный клапан

фото фото

13. Вон он сидит в глубине.

фото фото

14. Саморезом подцепляем и вынимаем на сколько он сможет выйти.
После аккуратно взяв его плоскогубцами извлечем из корпуса совсем.

фото фото

15. Под поршнем пружинка, не потеряйте ее.

фото фото

16. Собственно ради этого поршня и есть смысл чистки гидрика.

фото фото

17. В корпусе видны лаковые отложения, которые солярой точно не отмоются.

фото фото

18. Немного не удачный ракурс. Кажется что в корпусе какахи, но на самом деле там просто масло.
Гидрики с головы с пробегом 90 тыщ. км и не стучавшие.

фото фото

19. Разобранный гидрик с разобранным поршнем. Всего 8 частей.

фото фото

20. Самое главное не проипать маленькую пружинку и шарик.

фото фото

21. Кладем в баночку. Либо стекло, либо металл. ПЛАСТИК не использовать.
Шумма разъест его легко. Дома лучше с ней не работать.
Воняет адски, аммиаком и ссаными котиками

фото фото

22. Через 20-30 минут после ШУММЫ. Все как новое

фото фото

23. Протираем салфеточкой

фото фото

24. Протираем везде, снаружи, внутри

фото фото

25. все отверстия я прошел тоненькой спичкой, но там было чисто

фото фото

26. Собираем все в обратном порядке. Стопор-кольцо я завальцовал по аналогии с заводской обжимкой. Когда будете вскрывать - станет понятно.

фото фото

27. Готово. Как новый. т.к. Осень, и нет Мух - то даже они не нем не иппались!

фото фото

28. Еще

фото фото

29. Еще

фото фото

30. Конец.

фото фото

31. Принцип завальцовки

фото фото

Чуть позже выложу фото заправки гидрика маслом.
На мой взгляд заправлять солярой - это бред. Если мой гидрик исправен,
то ротации жижи в нутри него происходить не будет.
Поэтому я думаю прокачать хорошей синтетикой 5в50.
50-ку хочу взять потому что она погуще.
Впринципе все. Юзайте, Комрады.

[Burc]

Ща еще фоток добавлю и объясню.
Разобрать гидрик - 1 минута.
Собрать гидрик - также.
Дольше вытирать-протирать-отмачивать в Шумме.
Сегодня очистил остальные 10 с передней бошки и замачил с другой 12 шт
и все рокера.

[Burc]

Итак, вчера вонзил эти гидрики вместе с рокерами.
Выковыривая свои старые обнаружил Два пробитых.

Кроме того. Устанавливаемые гидрики - завальцовка по 3-м точкам.
Мои стоявшие - завальцовка всего кольца.

Рокера тоже разные по форме.

Результат:

На холодную мотор работал как трактор, после прокачки и прогрева, минут через 10 дятлы затыкались.
Теперь с первого завода - тишина полнейшая, мотор работает ровнее.
На след. день утром, после холода, завод идеальный без стука.

Дятлы молчат. И будут молчать.... почему то я уверен.

Не зря я замудрился с этим гомосятством.

Расковыряю пробитые - выложу фото.

[Burc]

Схематичное изображение нашего Гидрика.

Смысл такой.
Масло находящееся в нижней части гидрика, КМК не меняется вообще.
Если гидрик "пробит" - т.е. толкатель прожимается, то тогда в подмесе участвует
масло стоящее в канале поршня. Но чтобы заполнить камеру с "рабочим" маслом,
нужен мизерный объем, даже не капелька, гораздо меньше.
Причем, почему производитель указывает на необходимость применения жидкого масла (0в30,5в40).
Чтобы эта "капелюська" проникла в нижнюю часть гидрика, масло должно быть как можно более текучее.
Если используя масла с индексами 5в50, 10в60 гидрики "молчат" это говорит не о качестве масла,
а только о том что он не пробит.
Разобрав пробитые гидрики видно, что внутри него масло не разложившееся, но черное.
Почему он не держит/не добирает в себя масло из мотора ?
- объяснение у меня только одно: шарик, держащий давку масла в рабочем объеме,
покрывается лаковыми отложениями и подзалипает, не приоткрывая канал
для добора необходимого объема масла в рабочее пространство в нижней части гидрокомпенсатора.
А приоткрывая, не закрывает обратно на 100% герметично.
Причем "пробитый" и промытый, не накаченный маслом ГИДР начинает держать даже воздух.
Короче, вывод такой. Если сучит один-два дятла, либо менять все, либо все разбирать и мыть.

После замены прошло 2 недели.
Под капотом у меня теперь живут Дятлы-Партизаны. Ни звука не издают !

[Schneider]

ОБСУЖДЕНИЕ

http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=21777