Вот статья из мануала, как правильно прокачать AYC, читайте:
---------------
Удаление воздуха из гидросистемы AYC
1. Поднимите автомобиль с помощью подъемника.
2. Если проверка производится с помощью тестера, то подсоедините тестер к 16-контактному диагностическому разъему под панелью приборов. Внимание: при подсоединении или отсоединении тестера зажигание должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении "Выкл" (OFF)).
3. Включите зажигание и принудительно активируйте гидропривод системы AYC с помощью функции "ACTUATOR TEST" (пункт №10) тестера. Примечание:
- В режиме принудительного включения гидропривод системы AYC, работает в течение 5 минут. После этого гидропривод автоматически выключается. При необходимости можно досрочно прекратить работу с помощью кнопки "Clear"' тестера.
- Если система AYC работает в аварийном режиме, то гидропривод невозможно включить принудительно.
4. Снимите колпачок с винта прокачки гидропривода дифференциала расположенного слева на картере дифференциала. Подсоедините виниловый шланг к винту прокачки.
5. Ослабьте левый винт прокачки и при вращении рулевого колеса вправо через шланг будет выходить рабочая жидкость с пузырьками воздуха.
Внимание: во время удаления воздуха, в бачке гидропривода системы AYC должна оставаться рабочая жидкость.
6. После того как пузырьки воздуха перестанут выходить затяните винт прокачки номинальным моментом затяжки. Момент затяжки:.........................9 Нм
7. Повторите пункты (5) - (6) 2 - 3 раза, до исчезновения пузырьков воздуха из рабочей жидкости гидросистемы AYC.
8. Повторите операции по пунктам (4) - (7) для правого винта прокачки, при этом поворачивайте рулевое колесо влево.
9. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.
Внимание: при неполном удалении воздуха из гидросистемы AYC будут возникать посторонние шумы от насоса и электромагнитных клапанов, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

Версия для шараж-монтаж тут

http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=3232

по мануала, написано немного не корректно лучше без сканера не делать так как пока принудительно насос не включишь ничего происходить не будет.
Простой способ таков:
1-заливаем в бочок масло под горлышко.
2- заводим .(я делал это сразу на подъемники)
3- открываем левую пробку для слива крутим руль в права и потом правую и крутим влево.Будет выходить только воздух масло не потечет.На все пять минут хватит.Все закручиваем.
4-Заводим и поехали так чтобы и при левом повороти деления поднимались зелененькие и при правом пару раз хватит.
5-Опять на подъемник доливаем в бочок масло скорей его там будем почти ноль.
6- делаем 2-3 но при этом садим друга за руль и включаем скорость газовать необязательно главно чтобы колеса крутились.Масла потечет хорошо.
7-хорошых дорог.

В моей версии, как сказал Вадик, для шараж-монтаж, всё гораздо проще и без сканера с подъёмником, и уж точно ездить никуда не надо, нужна тупо яма + источник 12В. По желанию, можно задрать перед.

Starshina06, воспользовался твои способом, только я насос включал релюшкой, вообщем когда открутил то масло ели текло, попробывал так несколько раз, струя не изменилась, покатался по горочкам и аяк не блокирует, как можно ещё попробывать прокачать чтоб наверника?

По другому только сканером, например, от Ёжика.

я думаю в моей деревне с этим будет проблема, а если на подъёмник попробывать?

Я не знаю, бодро или не бодро течёт жижа, что и как не скажу...МБ насос того не качает??

Насос контрак и жужит, ошибок нету

Vad-ko, а ты все жидкости залил/заменил?

Масло в бочке верхний уровень

Если у тебя ошибок нету и палки на приборке зажигаются - значит либо все работает, либо фрикционы кончились. К насосно-соленоидной части это отношения не имеет.

Добавлено через 1 минуту
Там кстати помимо бачка еще 2 объема есть, куда заливаются две разные жижи.

И это... с какого вдруг Хабаровск стал деревней?:)

визуально всё работает, насос жужит палки загораются ошибки не показывает, но вчера покатал по буграм, получилось вывесить одно заднее, так вот оно молотило, а то что на земле колом стоит. Про жижи одна идёт на дифф, а вторая как я понял аяк"а

Vad-ko, там в дифференнциал заливается трансмиссионное масло, фрикционы должны быть залиты AYC fluid (можно автоматную жижу), а в насосе - автоматная жижа.
Очень многие забывают про фрикционы и этот объём остаётся сухой, потом AYC не работает, он плохой, не надёжный.
Если всё правильно сделать, то работать он будет очень долго.

И куда там лит в фрики? И это получаеться что зря я лил аяк флюид в бачок?

Там на корпусе дифференциала 4 пробки, две - сам дифф, а есть ещё 2, они повыше, рядом с одной есть надпись AYC, вот туда и надо лить AYC Fluid. Заливал при помощи шприца на 150мл.
Попробуй открути их, при этом уровень в бачке, который в багажнике не изменится.

Тобеж пофиг что в бачке аяк флюид?

Наверное пофиг. Свойства примерно одинаковые.

Ок спасибо, скоро отпуск буду разбираться

Хорошо. Если будет нужно - постараюсь помочь советом.

Буду благодарен!
Сколько надо лить аяк флюида в сам редуктор?

Так-же как и в дифференциал - до нижней образующей заливной пробки (то есть пока не начнёт вытекать наружу).

Литровой банки хватит?

Хватит, и ещё останется. Там объём 0,6 или 0,8 литра, а может и того меньше, не помню точно уже.

в общем после замены редуктора было залито:
-в редуктор 0,7л SP-III
-в бачек крыла 0,7 SP-III

с прокачиванием проблем нет вообще при наличии шнурка от "Ежика" ака MUT дилерский

выбираем раздел AYC-ASC
Там пункт "удаление воздуха" - AIR BLEEDING

запускаем его , и крутим руль в противоположную сторону от штуцера, насос начинает работать с перерывами выгоняя воздух из системы, затем замолкает когда воздуха нет.
на все про все 15 минут

Ты, скажем прямо, очень льстишь этому девайсу и, особенно, софту. До мута ему как до Пекина раком.

Да, согласен.
мут-3 китайский даже, очень огого.

Но. Мут -3, я его китайский дешевле 40к не видел, родной с дилера на амадеусе у меня из-под носа за 15 увели. И только на мицубы.
И сколько стоит шнурок...
Чем дрочиться как я в своё время, кидать 12в на насос, когда есть возможность в салоне тыкнуться в разъём, и посмотреть ещё много что...

Короче, это находка)) для тех, у кого есть. Всяко не елм327, на который софта нет, чтобы вр-4 видел.

VVV121, Влад, ну ты же понял что имелось ввиду :) Если глаз режет, фразу MUT дилерский могу в "" включить :)

Да я-то понял :-) В свое время я пытался с Димой договориться и взять этот проект в свои руки, довести софт до нормального уровня. Но из этого ничего не вышло (Дима вообще человек достаточно своеобразный в плане коммуникации), в итоге я плюнул и купил себе MUT-III :-)

VVV121, да долго я с ним списывался по разным вещам, там походу "пакеты" теряются по дороге :)
но даже того функционала что есть мне хватает на решение проблем, а не скакать вокруг машины с вопросом "что же делать?!" :)

Ну попробуй ради интереса ошибки ABS прочитать его софтом...

VVV121, с абс не сталкивался, а вот температуру атф показывает на луне

Да я уже тыщу лет не пользуюсь этим шнурком (тьфу-тьфу-тьфу), уже даже не помню всех косяков :-) Их там хватало. Диме просто явно быстро надоела эта тема.
Для веера вообще эвоскана более чем достаточно, Димин проект имел смысл только для GDI.

насколько я помню, этот шнурок - сильно кастрированная версия мут-2. До мут-3 ему - действительно - как до Пекина раком. Но по соотношению ценник/функции - он имхо незаменим, окупился уже раз 20 наверное.

Много полезного прочитал и как раз вовремя, попробую в ближайшее время

НИ у меня, ни у Дани аяки не ожжили после прокачки :D У Дани насос в клине (не жужжит и адски греется), а у меня похоже он не создает нужной давки.

Поменять дифер и насос на контракт не хотите?

Копейки же...

Неправильно помнишь :-) Это просто самопальный диагностический кабель с сырым и недоделалнным софтом для Mitsubishi :-) Я тоже начинал с него, но для более-менее серьезной диагностики он не годится.

Ну, во-первых, уже не копейки) Митя за насос просит 4500 рэ. Во-вторых диферы у нас не при делах: у обоих меняные уже, да и ошибка по аяку была и на старом моем дифере (т.е. прблема не в нем, а в насосе). У Данилы насос просто не крутит. Оба будем меять насосы.

Добавлено через 1 минуту
Ну в отличие от карман скана с его помощью удалось качнуть AYC.

Auditor, кстати ты когда включил режим удаления воздуха, руль в противоположную сторону от штуцера крутил? там в опред момент начинает работать насос и жижа идет, руль надо крутить в этот момент

Да хоть 5 - это копьё за такой узел.
Ты видимо отвык от цен на всякое на машины по-новее и из европы))

Меняй ёмана, в нём есть прелесть))

конечно есть)
просто мы ездим без рабочего аяка уже года по три)) а вчера так получилось что приехали в одно и то же место на одни и те же работы) Но с насосами не прокатило. Мне уже едет контракт. Заклинивший сделаю...

А у меня лежит один насос, работоспособность которого под вопросом, и еще один возьму у Андрея rayst-a. Буду менять конечно же, раз уж взялся. Все открутили уже, сломали болт один - высверлили и заменили, смазали все... трубки надо будет новые ставить.

Добавлено через 43 секунды
все крутили, у меня насос создает очень низкое давление.

Почитал эту тему и задался вопросом а работает ли у меня АЯК!?
подскажите как проверить? При входе в поворот шкала моргает и жепу при добавлении газа заносит!

MacLeod, AYC не является антизаносом. Он помогает лучше проходить повороты с меньшим радиусом.

Игорь, вот я и спрашиваю как проверить работоспособность. А это я просто описал свои наблюдения.

Андрей, АЯК включается при резком повороте руля на достаточно большой угол. У меня работает, даже когда я отъезжаю от дома - при этом включена задняя передача и колёса вывернуты почти до упора. Чуть больше газа и загораются полоски АЯК.
Вообще алгоритм работы системы достаточно сложный и учитывает скорость, угол поворота руля и боковое ускорение.
Даже при входе в поворот на небольшой скорости и резком повороте руля должны загораться индикаторы работы. Можно выдернуть предохранитель АЯК и пройти тот же поворот повторно и почувствовать разницу.

Гарик5886, у тебя проблемы с датчиком положения руля, самая частая причина - грязь в виде крошек, которые забивают световые каналы свето/фотодиодов датчика. Мозг думает, что неимоверно быстро крутишь баранку, поэтому включает насос при разворачивании. Это неправильная работа аяка. Скоро положишь насос, т.к. он у тебя работает часто. Я с такой ботвой три года ездил, неделю назад поменял насос, а несколько месяцев прежде почистил датчик.
И вообще утверждать, что аяк не является антизаносом - неправильно, т.е. даже при прямом положении руля но на скорости при пробуксовке задних колёс, аяк своей работой будет перекидывать момент на нужное колесо, что так же будет являться антизаносом. Т.е. антизанос не только притормаживание каким-либо колесом, но ещё, в данном случае, перекидка крутящего момента на нужное колесо, хоть и только заднее.

Neos, спорить ни с чем не буду, т.к. система AYC чем-то похожа на антизанос, но это AYC. Может и не правильно у меня работает система, но работает 5 лет у меня, до зтого 4 года работала у первого владельца в России и 6 лет в Японии.
Николай, я думал AYC включается не только от скорости вращения руля, но и от совокупности факторов скорости авто, угла поворота руля и бокового ускорения. Может и не так...

У меня шкала АЯК загорается и при резком и при медленном повороте руля, но только при пробуксовке и высота шкалы напрямую зависит от скорости пробуксовки или оборотов движка.
В глубоком заносе машина обсолютна предскозуема и без провакации практически невозможно развернуть на 180 градусов.
Так же шкала помаргивпет при торможении при повернутом руле.
Сегодня решил проверить за блокирует ли АЯК задние колеса, вывесили одно переднее колесо, задние оба на жёстком снегу. Фиг, буксовало одно переднее!