Как правильно сделать ревайр by Auditor

[BRIAN]

ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ТЕМЫ:
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=13038

Добавлено через 12 минут
Я тут покурил немножко схемы и пришел к выводу, что систему подачи топлива можно оптимизировать, при этом не трогая штатные реле (2 шт) и резистор. Без резистора (напрямки) давка будет на ХХ 2.5-2.6 бар. Это МНОГО. Для спорта и прочего кольцедристерства наверное пофиг, но по городу ездить в пробках не айс. Так что резистор надо сохранить.

Если посмотреть штатную схему, то запитка насоса идет через 2 реле (одно в принципе подает на него питание, второе переключает режимы "резистор" и "напрямую"). Плюс приходит через вывод замка зажигания IG1 (т.е. через контактную группу по сути!!! Это же жопа внатуре!) и дальше на этот несчастный провод сечением 2 квадрата вешается куча всякой бороды, ну и в т.ч. насос на нем висит. Выглядит это так:



У меня есть мысль сделать так:



Не трогать схему управления - пусть себе живет через замок зажигания, а на вывод "3" первого (включающего) реле топл. насоса подвести хороший плюс прямо с клеммы АКБ через предохранитель 10А.

Таким образом снимем нагрузку с контактной группы (КМК наш насос - а у меня супровский - там один из самых прожорливых потребителей получается), а насосу дадим стабильный мощный запитон прямо с АКБ, который по идее не должен просаживаться (если гена и АКБ живые)


Делать нужно так, на пальцах объясняю что надо.

Идешь в любой автомагазин и покупаешь клеммы "мама" под обжим и термоусадку, пятиконтактное реле, кольцевую клемму под болт (для массы) и держатель для плоского предохранителя. Ну и предохранитель 15 или 20А. Все это стоит рублей 200. Идешь в строительный магазин и берешь 5 метров любого провода (ШВВП и т.д.) в виниловой изоляции, где два разного цвета внутри толщиной 2 или 2.5 квадрата. Режешь изоляцию, достаешь провода. Дешево и сердито (метр такого провода стоит 50 рублей, а там их по сути два внутри). Делаешь три провода и сразу пучком в салон из подкапотки тащишь: один длиной 2 метра, другой 1.5 метра и третий 4 метра. Лучше бы они были разноцветные - так удобнее.

Я тянул слева через моторный щит. Но у меня руль справа, у кого слева - там сидит вакуумник тормозов и все неудобно, тащи через центр щита где тросы на коробку идут.

Скидываем бороду с магнитолой и климатом, бардачок и боковую панельку. У меня на пруле панель в ногах у пассажира. У тебя получается правее педали газа и бардачок снимать не надо, не мешает.

Находим 2 черных реле, они за магнитолой в глубине привинчены с обратной стороны стойки. Свинчиваем (иначе работать неудобно), вытягиваем на свет Божий и понеслась:

Нам нужно то реле, на которое приходит 3 толстых провода (два черных с белой полосой и один черный с синей полосой) и 1 тонкий провод белый с красной полосой.

Снимаем фишку, смотрим что написано у ножек реле. То что приходит на выводы coli - не трогаем. То что на выводы comm (черный с белой полосой) и ON (черный с синей полосой) перекусываем в паре см от фишки. Идущие в косу концы изолируем и забываем про них, торчащие из фишки - зачищаем - сюда будем приматываться

Теперь берем два из 3-х протянутых в салон проводов. Те что покороче, самый длинный который пойдет на насос нам не нужен. Двухметровый приматываем на вывод COMM, полутораметровый - на вывод ON/ Все надежно изолируем - там силовой плюс будет жить. Пожар я думаю никому не интересен.

В принципе под торпедой мы закончили, переходим под капот

Двухметровый провод должен приходить на + АКБ. Через пред 15-20А (держатель для преда купить не забыли, надеюсь)

Теперь берем кусачки и идем к моторному щиту. Видим резистор, на нем фишка. Снимаем с него фишку и обкусываем, оставив 2-3 см (подводящая, та на которую из косы приходят провода, а не на самом резисторе!)

Теперь смотрим на реле, находим самый тонкий провод (он один, остальные толстые 2 квадрата). Обкусываем от фишки. Про штатное реле теперь можно забыть, оно обесточено и управление отсоединено. Обкушеный проводок обжимаем "мамой" - это наша управляющая земля и она будет жить на новом реле на выводе 85 или 86 (без разницы)

теперь берем самый короткий полутораметровый провод, из тех что пробрасывали в салон, разветвляем наподобие змеиного языка и оба конца обжимаем мамой. Один конец пойдет на вывод 30 нового реле, второй пойдет на управление (85 или 86 вывод нового реле, в зависимости от того куда посадили тонкий проводок идущий на мозги)

Остался самый длинный провод и обкушеная фишка с резистора. Самый длинный провод обжимаем мамой, он будет жить на выводе 87 (на нормально замкнутом выводе). Далее отступаем сантиметров 30 от обжатого конца и зачищаем 1 см изоляции. Сюда придет Т-скрутка с резистора. Берем фишку резистора, которую обкусили. Там два провода: зеленый и черный с синей полосой. Удлиняем оба до 20 см, удлиненный зеленый провод обжимаем "мамой", удлиненный черный с синей полосой приматываем на зачищеное место нашего длинного провода. Зеленый провод пойдет на нормально разомкнутый вывод 87А (или 88, зависит от производителя реле).

Одеваем фишку на резистор, одеваем все наши провода на новое реле каждый на свой вывод, как я написал, укладываем все что наворотили по феншую на личное усмотрение. Под капотом мы закончили.

Возвращаемся в салон. Снимаем диван, свинчиваем лючок насоса. Снимаем фишку белую со стакана насоса. Там два провода друг над другом: потолще черный с белой полосой и потоньше черный. Первый плюс, второй земля. Делаем им обрезание в 3 см от фишки. Наш новый самый длинный провод вдоль тоннеля идет под задний диван, входит в резинку лючка насоса и сращивается с обрезком черно-белого провода. К обрезку черного провода мы крепим новый провод массы (сантимов 40 обрезок, с одной стороны обжатый кольцевой клеммой-шайбой (мы же купили ее в магазине, верно?) и шайбу удобно пустить под болт крепления спинки заднего дивана. Там хорошая масса и никаких иных потребителей.

И если все сделано правильно, реле качественное, все заизолировано и нормально обжато, а также ничего не напутано - машина заводится и отлично работает, и при условии что насос жив - проблем с давкой топлива у нас больше нет.

"+" инсталяции:

- убрать из силовой схемы контактную группу замка
- увеличить сечение силовых проводов
- сократить кол-во соединений на пути резистор --> насос
- убрать массу насоса подальше от прочих потребителей задней части кузова
- внести дополнительный элемент безопасности (предохранитель) чисто на насос

и при всем этом сохранить штатный заводской алгоритм работы цепи

[BRIAN]

нашёл решение проще.
всё как делал Макс,но использую обычную нормально замкнутую релюху.

схема такая. два толстых провода что идут на реле под капотом,ПАРАЛЕЛЬНО этим проводам вешаем сопротивление,тем самым оно постоянно включено, и реле НЕНАГРУЖЕНО...на управляющие концы реле вешаем два провода один управляющую землю с мозга (тонкий провод) а питание взял с подключки резистора (как и в схеме)

плюсы, т.к. основнное время у нас насос работает через резистор,а он теперь напрямую и подключен (напомню паралельно реле) и как только земля с мозга пропадает,реле замыкается и всё напряжение идёт через реле (сопротивление у реле меньше,поэтому ток пойдёт тут)
меньше времени заедйствовано реле (не подгарает)
нет переброса (думаю неактуально ибо очень быстро) т.к. напряжение ВСЕГДА течёт через резистор
и только иногда через реле.

реле можно вообще вытащить,питание всё равно будет,правда через резюк

почему так япы не сдели сразу не понятно....

[Asmter]

схема BRIAN'a

Максимальный расчетный ток, А
5,0 10,0 20,0 32,0
Требуемое сечений жил медного провода, мм2
0,84 1,7 3,3 5,3

[Asmter]

производительность и ток потребления топливного насоса различных марок

[BRIAN]

Я больше так не делаю,использую 4 контактное силовое реле и живёт оно под капотом,у кого проводка под аяк,а его нет,использую его реле рядом с акб, предохранитель штатный 60А,вчера так Ивану сделали,все отлично.
Ну не гоже таскать силовое питание с акб на реле,что за магнитолой и потом обратно под капот на резистор.

Себе использовал доп блок управления вентилялорами от эво Х (оно же стоит на раллиарте и 3.0 аутлендерах XL. Там три реле, два силовых 4 контактных (одно теперь на катушки, втрое силовое реле насоса и рядом 5 контактное,оно рулит резистором, по старой параллельной схеме)
Блок разместил на родном кронштейне этого блока, чутьчуть его пергнув тем же болтом что и крепиться реле аяка

[Qawa]

Я себе вопрос решил раз и навсегда. Под задней сидухой живёт блок управления насосом, и датчик давления вместо регулятора. Итог отсутствие проблем с давлением, практически неубиваемый насос, и практически полная тишина.

Добавлено через 15 минут
Вдруг кому будет интересно. Сам блок денсо с субаря, у него вход обычный 5в шим. Управление обычное не инвертированное. Т. Е. Система простейшая. Датчик давления обычный универсальный до 10бар. Тини13 читает ацп с него, сравнивает с заранее заданным = 3.2барам давления и в зависимости от разницы рулит шимом блока. А тот в свою очередь насом. Правильнее было бы конечно сделать датчик давления под капотом, и управление не по строго заданному давлению, а по оборотам. Но это чуть позже,сейчас времени нет. Делал зимой, когда были сильные холода,свет,печка,холодные запуски, и насос постоянно бесил жужанием. Когда все же переделаю, запилю мануал для интересующихся

[sir_valentine]

Интересная схема.

[BRIAN]

Все бы ничего, но у нас не постоянное давление в рампе.. И 2.3 на хх и 4плюс при газ в палас... Так что пока так себе идея..

[Qawa]

У меня был жди, соответственно особой нужды в регулируемом давлении не было. Да и дубак на улице, не охото было возится с проводами, штуцерами и т. д. Реализовать регулируемое давление не очень то и сложно. У нас вроде даже линия диагностики "тахометра" Есть. Не знаю как на заводских веерах, у меня висит фишка на моторном щите. Логика простейшая. Для более адекватной регулировки датчик давления уезжает ближе к рампе(стоит кстати порядка 1к, столько же и блок от субаря), а с эбу мотора берем сигнал от оборотов и вместо строго давления задаем свои на разных оборотах. Регулировка будет практически мгновенная. В моем случае на 3.2 барах насос практически всегда работает на 40-50% заполнении шима, т. Е запаса вагон. За то полнейшая тишина,что на овощном железном баке просто кайф.

[avignon]

Тогда может регулировку давления лучше привязать к степени открытия дроссельной заслонки?

[Qawa]

Ну вариантов масса. Датчики у нас все простейшие. Можно даже и к бусту привязать.

[catalan]

Сообщение от Qawa

Можно даже и к бусту привязать.

запаздывать будет, лучше по дроссельной имху

[sir_valentine]

Буст не покахатель расхода топлива, т.к. обороты движка еще вносят свой линейный вклад.

Вот дьюти форсунок будет отличным входным параметром.

[CoolibiNN]

Сообщение от Qawa

запилю мануал для интересующихся

Интересанты замерли в ожидании...

[avignon]

Qawa, а схема этого блока управления от субару(который часто в названии мелькает как реле топливного насоса) есть?

[Qawa]

avignon, схемы нет, я его не вскрывал не разу. Распиновку где-то на драйве вроде находил.

[avignon]

Как я понимаю, это реле со встроенными резисторами. Исходя из того, что там шесть пинов, то, видимо, один вход, три выхода и два пина на управление.

[Qawa]

avignon, нет, там шим сборка. Т. е. В зависимости от напряжения на входе(слаботочного) меняется напряжение на выходе. От 0 и до 100% с любым(практически) промежуточным значением.